réglage paramètres tig alu

Bonsoir a tous,

Je viens d'acquérir un poste TIG AC/DC ESAB 2200i
Je fais des essais, pour un début en tig alu
Je suis content, mais j'ai deux petits soucis
D'abord les paramètres pour vous situez:
Alu (inconnu) ep. 6mm
180 amp ,électrode Ø 3.2 bleu, balance a 75%, fréquence a 90%
1 - Le cordon est tres beau, régulier, bien bombé, mais au départ j'ai des moirages (suie noire) apres ca se calme et reste propre, mon alu est très propre décapé mécaniquement.
2 - Le bout de mon electrode ne forme pas de boule luisante, c'est carrément le bout plat et cylindrique de l électrode et est tout pique ?
Que se passe t-il ?
Merci de vos conseils

Salut pt222, tu mets un peu de pré gaz? Ton tungstène...plat et cylindrique? Euh tu ne l'affûte pas'
Dans mon cas et bien que certains disent, il faut affuter comme ceci ou comme cela... le mieux est de faire des essais d'affûtage, puis tu fais des cordons et tu vois ce qui te conviens le mieux!
Même en cas de fort ampérage (+de 225A), j'affûte mes tungstènes (tjs des 2,4) et ils sont vraiment piquants si je peux dire!
Si je sais je ferai quelques photos, pour te donner un aperçu!
Hydra12

Bonjour,

Quelques articles techniques pour se remémorer les bases du soudage alu en TIG courant alternatif :
Méthodes et conseils pour le soudage TIG / GTAW de l'aluminium et de ses alliages
Quelles sont les dix erreurs que vous ne devez pas commettre lors du soudage TIG de l'aluminium ?
Comment souder un tube bout à bout en aluminium Ø 70 x 6 en TIG AC en position H-L045 ?
Comment réaliser le soudage TIG et MIG de l'aluminium et de ses alliages ?
La compacité des soudures sur l'aluminium et ses alliages

Cordialement,

Bonjour a vous deux

Et bien non je n'affute pas mes electrode pour souder l alu en AC
Puisque parait il cela ne sert a rien
Une boule doit se former toute seule
Je refais quelques essais, pour la suie noire
J'y ai penser aussi de mettre un peu plus de pré-gaz
Ca tombe sous le sens, puisque apres 1 cm tout est propre
J'ai voulu inserer des photos
Mais quand je clique sur inserer photos j'ai un petit cadre qui me demande une URL.....
Je ne comprend pas
D'habitude on a "parcourir" et on va chercher les photos....
Si quelqu un peut m eclaire?
C'est surement expliquer sur le forum mais il est tellement vaste et interessant qu on est toujours ''accrocher'' quelque part




C'est malheureux j'adore faire de la macro..
A tantot j espere
DOM



Je crois avoir compris pour les photos...
Mais je dois voir le positionnement
Celle ci n a rien a voir avec mon sujet
Pour info c'une decoupe plasma en cn sur ma fraiseuse numerique
Sur DAILY MOTION Tapez DOMINIQUE DIRICQ

Bonjour,

Voila j'ai refait des essais
Voici les données :
Aluminium de nuance inconnue de 4.5 mm d'épaisseur.
Pré-gaz 2 secondes
Ampérage 150 ampères.
Balance 80%
Fréquence 51Hz
Electrode réfractaire Ø 3,2mm extrémité bleue (j'ai rien d'autre sous la main)
Métal d'apport Ø 2,0 mm (J'ai rien d'autre pour le moment)
Ecart entre piece 1 mm
Bridage leger
On voit bien le bout de mon électrode réfractaire ???




Pas beau !
Avec ces reglages ca se tire bien
Mais toujours le moirage au debut malgre l'augmentation du pré-gaz
Et il y a une fissure, mais je crois que mon metal d'apport est de trop petit diametre
J'attend vos commentaires
Merci

Bonjour,

Voici un autre essai



En fait le 2ieme avec cette nouvelle epaisseur de 2mm
Electrode de tungstène de Ø 2mm extrémité verte
Augmentation de l'amperage de 80 à 100 amperes et augmentation du pré-gaz de 2 a 3 s
Il n'y a plus de moirage, plus de fissure
L'electrode reste arrondie mais pas luisante comme j'ai deja eu auparavant



ça commence a rentrer......
J'attend vos commentaires et conseils
Merci
Cordialement,

Bonjour,

Nous n'avons jamais dit qu'il fallait affûter une électrode réfractaire en courant alternatif !
Voici nos premiers commentaires :
Le soudage de l'aluminium exige une excellente protection gazeuse à la torche de soudage.
Pour se faire, il faut au moins 12 litres à la buse pour un diamètre intérieur de 10 mm (1,2 à 1,5 fois le diamètre intérieur de la buse)
Nous avons vu des débits de 30 litres / minute avec des buses de Ø 16 mm intérieur (sans aucune soufflure sphéroidale à la radio).
De plus il faut un espace suffisant entre la buse et l'électrode de tungstène
La première photo montre un espace insuffisant créant très certainement des venturis et apport d'air dans le voisinage du joint !
La poussière ou suie noire aux abords de la soudure est la conséquence de la combustion du magnésium contenu dans l'alliage d'aluminium (certainement une série 5000)
Vous apportez peut être trop d'énergie de soudage pour l'épaisseur soudée (allez un peu plus vite)
Il semble que votre soudure est assez bien décapée mais la zone affectée adjacente est poussiéreuse (manque de protection).
Votre électrode de tungstène est très mal protégée (sur les deux photos)
Il faut certainement augmenter aussi le temps du post-gaz (mini 3 secondes) pour protéger pendant le refroidissement de l'électrode de tungstène.
Le diamètre de l'électrode doit permettre de supporter l'intensité de soudage appliquée.
Il faut régler l'évanouissement de l'arc pour éviter le cratère de terminaison que nous voyons sur la dernière photo (risque de fissuration en étoile)

Cordialement,

Bonjour,

C'est encore moi
Et bien oui le vendredi je ne travaille pas
J'ai refait des essais sur tube alu carre de 30 x 30 x 3 mm d'epaiseur du magasin de bricolage
Je joins la photo et ma fiche de réglages



J'ai remarqué qu'entre les soudures des diifferentes faces je devais refroidir ma piece
Vu que c'est du carre de 30/30 sur 60 de longueur donc elle a tres vite emmagasiner la chaleur
Et si je ne refroidi pas entre les faces, le bain de fusion s'étend tres vite des les premiers mm de soudure
Déja comme ça en fin de cordon (3 cm) on voit que le bain s'élargit
A moins qu'il y ai une autre raison
Je suis debutant en TIG et je suis ouvert a toutes remarques.......



Merci

Bonjour Dusweld1
Excuse moi j'étais en train de poster donc je n'ai pas pu repondre de suite a votre reponse dont je vous remercie
Pour le debit argon je suis a 15 litres / minute pour une buse de diamètre intérieur de 9.5 mm
Dois je augmenter le diametre de buse et son debit ?
J'ai passé la frequence a 80 Hertz au lieu de 50 hertz
C'est vrai et ca se voit, mais je suis debutant, mon evanouissement etait a 0 .........
Excuse moi,
Merci encore
DOM

Voici avec l'évanouissement a 2 s



Je sais je manque de régularite,
Ce qui est tres frappant c'est la difference de cordon que l'on obtient sur une piece chaude et une froide.....
Au fait de combien dois depasser l'éelectrode de la buse ??
Apres j'attaque la soudure d'angle interieur
Merci.

Salut, pour bien enrober ta soudure avec ton flux gazeux, mets peut être un diamètre de porcelaine plus grand, sur ta dernière phot on voit du bullage dans ton cordon!
Pour le tungstène c'est moi qui lui ai filé l'info de l'affûtage,
et je vous garanti que le résultat est top!
Je n'ai pas sous la main de photo mais que je peux je vous ferais voir mes réglages, l'affûtage et des cordons!
De mémoire en alterné, pour du 3MM alu, pré a 3, post à 4, entre 15 et 20 L/M, tungstène AFFUTÉ 2.4 et +- entre 45 et 65 ampères!
Enfin si ça peut t'aider!
Hydra12.

Salut,

Merci hydra 12 pour ton com
Je vais essayer ce matin avec une buse et un debit de gaz plus grand et affutage
Mais pour l'amperage 65 ampères me parrait peu pour de l alu.....
Voici j'ai mis une buse de Ø 10 mm interieur debit 17 litres/min
Electrode de Ø 2 mm
J'ai rien d'autre sauf 3.2 pour le moment, affutage, 65 amp,....
Constat vite fait, l'affutage ne dure pas une seconde et avec 65 amp impossible d'avoir une fusion
Tout est plein de suie noire
Merci et n'hesite pas a commenter
DOM

Me revoila

Essai en courant alternatif à 120 amp
Electrode Ø 2 mm
Débit 17 litres/min
Balance 80%
Fréquence 80Hertz
J'ai pas mis d'évanouissement expres pour voir
Je sais le debut est pollué par l'essai d'avant..

Bonjour,

Nous vous invitons à condenser vos écrits pour vos différents essais dans un seul message pour faciliter la lecture de votre REX.

Petit rappel de technologie du soudage de l'aluminium en TIG :
Il est recommandé de gratter mécaniquement les zones adjacentes aux abords du joint à l'endroit et à l'envers avant le pointage et le soudage pour éliminer la fine couche d'oxyde.
Un cassage de la carre envers est recommandé pour assurer une fusion sans inclusion d'oxydes.
Pour une intensité de 120 ampères en courant alternatif AC, il faut utiliser une électrode réfractaire tungstène pur extrémité verte (codifiée WP) de Ø 2,4 mm
La nature de l'électrode infusible est du Tungstène pur ou de Tungstène dopé au zirconium.
Si lors du soudage en AC, la boule d'extrémité de l'électrode infusible vibre et bouge, il faut changer l'électrode et passer à un diamètre supérieur.

La buse devra avoir un diamètre intérieur de 11/12 mm.
Un débit de 18 litres/min est recommandé en argon pur.
Le contrôle du débit doit se faire en extrémité de buse de soudage avec un rotamètre à bille (ne pas se fier simplement au débitmètre en sortie de bouteille !)

Exemple avec une torche MIG/MAG :



L'utilisation d'un diffuseur de gaz à grillage métallique est un plus pour assurer un cône d'inertage.

Généralement, les soudeurs TIG ou MIG purgent l'arrivée du gaz deux à trois secondes avant de démarrer le soudage et d'enclencher le pré-gaz.
Un évanouissement de l'arc de 3 à 5 secondes est recommandé pour combler correctement le cratère de terminaison et limiter la retassure et fissuration.
Un post-gaz de 5 secondes est un minimum pour le refroidissement de l'électrode réfractaire en tungstène et du cordon de soudure.

Cordialement,

Autant pour moi, j'avais oublié la purge, effectivement on le fait systématiquement, et un poste n'est pas l'autre, je me souviens avoir fais des essais sur des postes plus petits et il est vrai que l'affûtage ne tenait guère longtemps, et de plus on utilise des tungstènes multistrike avec de bon résultats! Mille excuses de t'avoir induis en erreur avec l'affûtage!
Mais la soudure alu est un long apprentissage, et malgré les années de soudures j'en apprends encore tout les jours!
Et pour infos ce site te guidera vers la perfection!
Bien à toi, Hydra12.

Bonjour,

Les paramètres que vous présentez sont corrects pour le soudage, mais en considérant que votre tungstène soit bien propre (effet chromé) et avec une calotte bien formée à son extrémité.

Pour obtenir un tungstène correct avant soudage, il faut déjà former la calotte.
Pour ce faire, il faut régler la balance au minimum (probablement 30% ou 40% sur votre poste).
Ensuite démarrer un arc de soudage en observant bien votre tungstène.
Normalement au bout de deux secondes la calotte se forme (si ce n'est pas le cas vous devez répéter l'opération).
Lorsque vous agissez sur la balance, vous décidez du pourcentage de temps où le courant circule du tungstène à la tôle (polarité direct).
En réglant à 30%, on peut donc dire que durant 70% du temps le courant circule de la tôle au tungstène (les électrons bombardent le tungstène, et c'est pour cela qu'il fond et forme une calotte).
Désormais pour la couleur de votre tungstène. En réalité il à cette couleur car il est oxydé.
Le tungstène s'oxyde dès qu'il est placé dans l'air à une température supérieur à 500°C environ.
Du coup pour résoudre votre problème, il faut simplement régler la durée de votre post-gaz (8 sec environ le temps de refroidir le tungstène dans l'argon et non dans l'air) et non pré-gaz.

PS: Sur votre photo le diamètre de votre buse me parait trop petit...
Cordialement.