J’ai des problèmes de soudage TIG sur de l’aluminium

Bonjour,

Faisant souvent de petites pièces mécaniques, je suis bien équipé : tour, fraiseuse, étau-limeur.
Actuellement je cherche à faire des boitiers métalliques avec de nombreuses découpes sur le dessus c'est un travail de chaudronnerie.
Faire une boite complète en tôle pliée est trop difficile, j'ai contacté quelques entreprises spécialisées qui veulent faire une série mais ne sont pas intéressés par deux pièces.

J'ai donc fait découper une tôle d'aluminium puis plier 4 plis et je voulais assembler deux flasques sur les côtés pour fermer la boite.

Je voulais souder ces deux plaques d'aluminium mais les résultats sont réellement catastrophiques !

On voit beaucoup de vidéos sur YT de soudure aluminium au TIG, cela parait si simple et si facile ...

Je me suis équipé d'un poste "WSME 200" assez gros et rustique qui devrait être capable de faire le job mais après deux jours d'essais en ayant vidé une demi bouteille d'ARCAL et choppé un magnifique coup d'arc, le constat d'échec est malheureusement là ...

J'ai bien sûr commencé sur des chutes pour faire quelques essais sans rien obtenir de probant.

Sur ce poste la fréquence AC n'est pas réglable, seule la fréquence du mode pulsé se règle ainsi que le courant de pointe et le courant de base, bien sûr prégaz,, etc ...

Pour simplifier, je n'arrive pas à avoir un arc précis et un point de fusion où toucher brièvement avec le métal d'apport.
J'ai une espèce de plasma instable et dés que j'approche la baguette d'aluminium j'ai un gros bout qui fond partiellement en faisant une grosse crotte sur la tôle !
J'ai aussi beaucoup de suie ( MgO ? )
j'ai une électrode dorée au Lanthane de 2 mm, j'ai essayé d'augmenter le débit d'argon mais rien n'est simple.
Impossible d'obtenir sur une surface plane, un cordon net, précis et propre et surtout reproductible, comme on peut le voir sur les vidéos.

Merci de votre accueil et de votre aide !

Bonjour,
Pourriez vous poster une photo de la façade de votre poste. "WSME 200" est une référence qui renvoie vers beaucoup de postes différents.
Je ne trouve aucun modèle de ce type qui ne permette pas le réglage de la balance et de la fréquence.
Vous devriez être sûr de votre préparation de surfaces ainsi que de vos nuances d'alliages: en alu on peut vraiment avoir des surprises (vernis invisible, pièce anodisée, alliage incompatible avec métal d'apport..)
Le fait que vous ayez beaucoup de "suie" me parait étrange et me fait penser qu'il peut y avoir un problème de ce côté là.
Cela dit, s'il s'agit ici de vos premiers cordons alu "sans assistance", les raisons de votre échec peuvent être vraiment nombreuses...
Pour y aller un peu moins au pif, il faudrait que vous soyez plus exhaustif dans la description de votre façon de faire (ampérage, type de métal d'apport...)
Cordialement

Bonjour,
Vous n'avez pas indiqué l'épaisseur de vos tôles...
Des photos des pièces et de votre montage de torche nous aideraient.
Comme l'a déjà dit Tharkey ci-dessus, il faudrait aussi connaitre très exactement tous vos réglages pour savoir ce qui pêche.
Etes vous bien certain de la nature du gaz (argon pur) ? Il y a plusieurs sortes d'Arcal.
Décrivez également la préparation des tôles que vous avez réalisée.
Cordialement.

Merci à tous les deux de vos réponses rapides.

Ma tôle pliée fait 4 mm d'épaisseur, c'est une nuance pratiquement pure : c'est mou ,ça colle aux forêts en faisant plein de bavures !

Pour les côtés je pense à un alliage un peu différent, les qualités mécaniques sont meilleures .

Le métal d'apport est un fil de 2,4 mm marqué 5356

C'est de l'ARCAL 1

La face avant du poste :



L'intensité entre 70 et 100 A
La buse en alumine doit faire 9 ou 10 mm de diamètre, j'ai essayé une plus petite c'est pas mieux !

J'ai bien sûr essayé un peu tous les réglages surtout les plus importants : courant et balance.

J'ai essayé avec l'électrode affutée et c'est peut être le moins pire, j'ai un semblant de précision de l'arc et presque la zone de fusion brillante où toucher avec la baguette mais dès que j'approche c'est la cata, j'ai un trop gros bout qui fond, j'ai une grosse goutte qui perle à la surface de la tôle avec des flammèches bleues et c'est pas la peine de continuer .

à suivre des photos du massacre !

Pour la préparation : petit tambour abrasif immédiatement avant les essais.

Re,
Il y a beaucoup à dire.
- Votre électrode tungstène est trop petite. N'oubliez pas que le mode alternatif sollicite énormément votre tungstène.
En outre, selon certaines sources, les tungstènes au lanthane à 1.5% ne sont pas fait pour du Tig en alternatif.
Aussi, n'oubliez pas d’affûter systématiquement votre électrode.
Ce n'est pas parce que le tungstène se fait ratatiner que l’affûter est inutile...
- Votre intensité est bien trop basse. Un principe de base pour de l'alu, partez sur une intensité que vous pensez être trop forte PUIS, si nécessaire, réduisez la.
En alu, à la louche, environ 40A par mm d'épaisseur.
- Pour la préparation, vous oubliez l'essentiel en alu: le dégraissage.
Faites même du zèle et passez un coup de dégraissant/décapant sur votre métal d'apport, vous serez surpris de la trace que vous laisserez sur un chiffon.
- Enfin, n'oubliez pas que toutes les nuances alu ne sont pas soudables quand d'autres sont incompatibles.

Sur une chute, essayez un cordon sans métal d'apport et observez si le "décapage" s'effectue bien .
Réglez donc comme cela votre balance (clean width).
Arrivez-vous a obtenir un bain de fusion clairement visible ?
Commencez par cela.
Ne prêtez pas attention à la fréquence, réglable ou pas, pour le moment.

Un défaut courant de débutant en Tig en Alu est de ne pas assez attendre la formation du bain de fusion.
Ce dernier doit être bien brillant et se "découper" au milieux d'une zone rendue mate par le décapage du courant alternatif.
Un deuxième défaut est de toucher constamment le tungstène avec le métal d'apport et ce pour plusieurs raisons: le tungstène n'est souvent pas assez sorti et donc pas assez visible; le métal d'apport utilisé est d'un diamètre relativement plus gros que pour du Tig sur acier carbone ou inox; la zone à ne pas toucher est moins clairement visible qu'en courant continu.
A chaque amenée de métal d'apport, je vous conseille de faire un très léger voire imperceptible recul avec la torche histoire de laisser passer le train !

Envoyez aussi des photos de vos œuvres d'art, ça aidera a porter le bon diagnostique !:rolleyes:

Merci Tharkey pour toutes ces précisions !

Je viens de refaire quelques essais avec un fond de bouteille d'Arcal, sur une chute de la même matière que les côtés de mes boites et qui fait 6 mm d'épaisseur, et là c'est beaucoup mieux.

J'ai augmenté le débit de gaz autour de 15 l, duty cycle 50 %, 110 A et là je vois clairement se former la zone de décapage en surface, ensuite j'arrive à faire un cordon court en faisant des apports très brefs .

Il faut que je puisse d'abord bien maitriser cette phase avant d'aller plus loin car arriver à souder en angle intérieur comme je veux faire, c'est bien plus difficile, la zone décapée doit se faire sur les deux tôles alors qu'en pratique elle saute d'un côté puis de l'autre.

Je vais essayer de trouver demain du gaz et des électrodes vertes de 3,2.

Re,
Ne prenez pas de tungstène pur (bout vert), vous ne ferez que de l'alu avec et elles sont déclassées par des lanthane a 2% (bout bleu) ou d'autres plus exotique mais efficace (E3 à bout lilas de chez Binzel ou des" multistrike" bout bleu gendarme de chez je -sais-plus-qui.)
Personnellement, je ne prends que des lanthane à 2%.
N'augmentez pas votre débit de gaz sans raison. La règle est, pour toute les matières soudée en tig, 1L par mm de diamètre intérieur de buse.
Le seul cas ou vous pouvez descendre en dessous, est lors de l'utilisation de diffuseur grillagé.
Pour le reste vous avez bien compris, il vous faut procéder par étape, tout en sachant que la soudure d'angle intérieur en alu n'est pas des plus faciles.
Il vous faudra augmenter votre intensité et veiller à bien faire naître le bain de fusion sur chaque pièce de votre assemblage avant d'avancer.
Quelquefois c'est une vrai galère, surtout quand les pièces à souder sont d'épaisseurs bien différentes.
Enfin, laissez tomber tous les réglages relatifs au pulsé dans un premier temps et faîtes tout en courant lisse si vous le pouvez.
Concentrez vous sur le seul réglage qui est important pour vous présentement: la balance (clean width)
.

Une photo des derniers essais, c'est moche mais par rapport aux tentatives précédentes avec des crottes et de la suie partout !

Merci pour la règle " 1 l par mm de diamètre de la buse" c'est facile à retenir et ça fixe bien les choses:)

Pour l'intensité c'est délicat car on a vite fait d'effondrer la tôle, ça ne prévient pas ! Je crois qu'il faut éviter d'insister en voulant par exemple à tout prix fondre une goutte de soudure. Soit c'est bon, on a le bain de fusion bien brillant, soit on ne l'a pas et il est inutile d'insister.

Pour la mise en forme de l'électrode vous n'êtes pas tous d'accord, certains disent qu'il est inutile de la meuler en pointe. Ma petite expérience récente m'a cependant montré que l'arc était bien plus précis avec une électrode pointue.

Par contre cette pointe s'émousse assez rapidement mais cela devrait s'arranger avec des électrodes d'un diamètre supérieur.

4mm c'est 160A mini......

Testez balance à 50%
Fréquence à 90hz

Pas de pulsé

Tungstène sorti de 5mm
Tungstène 2.4 pas 3.2 pour 160A

Pour la préparation du support, testez avec une rappe à bois pour bien enlever l'oxydation

Surtout pas de disque lamelle ou autre...Ça pollue

OK alors ce sera 3,2 mm :)

Bonsoir,
Tout d'abord suivez les conseils de Tharkey pour les électrodes (WL20 ou WL15 en diamètre 2,4 ou 3,2), buse N°8 (12 mm) avec 12 l/mn (moins pour un diffuseur à tamis).
 

Envoyé par Scoopy
Pour l'intensité c'est délicat car on a vite fait d'effondrer la tôle

Le problème est que vous ne mettez pas assez d'intensité, du coup vous avancez très lentement et l'alu chauffe trop et s'écroule.
Pour du 4 mm, vous devriez être entre 160 et 180 A. Vous avancerez beaucoup plus vite et l'échauffement restera plus localisé.
Par contre, il faut suivre avec le métal d'apport...

[QUOTE]Pour la mise en forme de l'électrode vous n'êtes pas tous d'accord, certains disent qu'il est inutile de la meuler en pointe.[\QUOTE]
Ma petite expérience récente m'a cependant montré que l'arc était bien plus précis avec une électrode pointue.
C'est vous qui avez raison. Avec les postes modernes il faut affûter l'électrode pour le soudage AC. L'arc est bien plus précis et concentré.

Par contre cette pointe s'émousse assez rapidement mais cela devrait s'arranger avec des électrodes d'un diamètre supérieur.

Une électrode de diamètre supérieur (pour une même intensité) vous fera perdre en précision.
Pour que la pointe ne s'émousse pas et ne finisse pas par former une boule, il faut limiter le temps positif (décapage) dans le réglage de balance.
Idéalement, si vos pièces sont bien préparées et dégraissées, vous pouvez descendre à 40% de décapage.
La fréquence joue également un rôle important, mettez entre 100 et 150 Hz.

Pour votre préparation, évitez les abrasifs qui laissent des inclusions de grains et peuvent redéposer des salissures.
Il vaut mieux utiliser une vieille lime (propre) et dégraisser ensuite.
Je ne sais pas si vos boites doivent être étanches, mais ce sera le niveau de difficulté suivant...
Bon courage.

Bon Bein on est presque ok avec locouarn :)

Merci à tous, c'est vraiment sympa d'avoir autant de réponses aussi rapidement :)

Pour mes boites, je n'ai pas d'exigence d'étanchéité, les flasques n'ont qu'un rôle esthétique de fermeture de la boite et servent un peu de raidisseur pour le poids des composants montés dessus .
Donc un pointage interne est suffisant mais si il est proprement réalisé, c'est tout de même mieux !

Je vais probablement réaliser d'autres boites comparables par la suite et je prendrai la précaution d'utiliser la même tôle pour les côtés, avec la même épaisseur.

Si je progresse suffisamment avec ce type de soudure je pourrai envisager de souder à l'extérieur en faisant un cordon continu comme ce que l'on peut voir sur des vidéos de réalisations de réservoirs, puis meuler et poncer de façon à rendre la soudure invisible .

Mais je prendrai toujours la précaution de pointer à l'intérieur au préalable.

Envoyé par Riko38
Bon Bein on est presque ok avec locouarn :)

Quelques essais trop courts aujourd'hui faute de temps, après avoir approvisionné du gaz et des électrodes bleues de 3,2 mm, j'ai aussi acheté des vertes en 2 mm en prévision de travaux plus fin pour plus tard.
Après avoir affuté l'électrode, l'impression est plutôt bonne avec quelques réglages de balance et un courant plus fort. Mon arc est plus concentré, plus stable et le décapage apparait rapidement de même que le bain de fusion.
J'ai moins de difficultés avec mon métal d'apport et j'arrive à le faire fondre par petites touches sans avoir de grosses portions qui se détachent.
Par contre l'électrode plus grosse risque plus facilement d'être contaminée, ça m'est arrivé de la toucher avec la baguette et là, une grosse goutte d'aluminium s'est collée dessus, très adhérente, dans ce cas il faut démonter et réaffuter.

J'ai vu qu'il existe des buses larges souvent en Pyrex avec un filtre grillagé très fin, je suppose que le but est de ralentir le flux de gaz pour éviter les turbulences ? Cette configuration ne permet peut être pas une grande accessibilité pour certains travaux mais doit certainement offrir certains avantages ?

Bonsoir
Une chose importante est la position de votre torche , un angle trop important a tendance a "chasser " le métal d'apport et ce dernier doit être au plus près de la tôle.
Si l'électrode est polluée vous devez absolument éliminer la partie sale et réaffuter.
Pour le décapage personnellement je déconseille les abrasifs qui ont tendances a incruster des particules indésirables , préférez un fraise ou une lime spéciale alu pour une surface lisse .
En tungstène je me suis convertis au WL15 en diamètre 4,8 que j'affute suivant les besoins avec un petit plat au bout ( meilleure stabilité ).

Cordialement

@ Yann "tungstène je me suis convertis au WL15 en diamètre 4,8"
dans la gamme des torches refroidies air la plus costaud c'est la SR 26 elle ne peut pas prendre une tungstene de 4.8, d'autre part plus l'électrode est grosse plus elle est chère, et en plus si c'est pour l'affûter .... des 4.8 cela fait plus de 20 ans que je n'en ai pas utilisé LOL avec des postes ayant un réglage de la balance cela ne se justifie plus même en employant des tungstènes pures pour l'alu , d'ailleurs de la 4.8 lanthane je me demande d'ailleurs où vous pouvez les trouver moi j'utilise des multistrike en DC comme en AC et en max de la 4 mm

Bonjour,
Chacun fait ce qui lui plait, mais cependant la règle est d'utiliser le plus petit diamètre de tungstène compatible avec l'intensité employée.
A ce titre le diamètre 2,4 qui supporte 170 A en DC et 210 en AC (*) est approprié dans le cas présent.
Pour un débutant, il vaut mieux suivre les règles de base pour mettre toutes les chances de son côté.
Ensuite, avec l'expérience, chacun fait "à sa sauce" si il veut.
Cordialement.

(*) Rectificatif : c'est l'inverse (210 en DC et 170 en AC). Voir messages #22 et #23.

Oui, 2 ou 2,4 c'est le diamètre adapté. 3,2 c'est vraiment gros, même si ça marche aussi, bien sûr.

Il y a tellement de paramètres que c'est difficile de se faire une idée précise de ce qui marche le mieux mais grâce à vos conseils, j'ai bien dégrossi l'affaire !

Bonjour,
@Locouarn,
D'accord avec toi sur le principe, mais tu fais une erreur, les fourchettes d'intensités admissibles des électrodes tungstènes sont toujours moins grandes et élevées en AC qu'en DC.

Cordialement.

Envoyé par Tharkey
Bonjour,
@Locouarn,
D'accord avec toi sur le principe, mais tu fais une erreur, les fourchettes d'intensités admissibles des électrodes tungstènes sont toujours moins grandes et élevées en AC qu'en DC.
Cordialement.

Envoyé par tungstene
@ Yann "tungstène je me suis convertis au WL15 en diamètre 4,8"
dans la gamme des torches refroidies air la plus costaud c'est la SR 26 elle ne peut pas prendre une tungstene de 4.8, d'autre part plus l'électrode est grosse plus elle est chère, et en plus si c'est pour l'affûter .... des 4.8 cela fait plus de 20 ans que je n'en ai pas utilisé LOL avec des postes ayant un réglage de la balance cela ne se justifie plus même en employant des tungstènes pures pour l'alu , d'ailleurs de la 4.8 lanthane je me demande d'ailleurs où vous pouvez les trouver moi j'utilise des multistrike en DC comme en AC et en max de la 4 mm

regarde ça c'est du costaud et c'est fait à la 4 (en diamètre de tungstène) et on est juste à la limite du raisonnable quant au choix du procédé , déjà là cela devrait être fait en MIG cela pénètre plus et on a moins de risque d'avoir des criques , j'étais aussi responsable des appros et des soudeurs dans mon ancienne boite, avec l’apparition de la balance sur les postes un peu récents et les électrodes lanthanes cela faisait déjà longtemps que je ne faisais plus rentrer de 4.8
quant aux 4.8 doré c'est chaud 84€ les 10 chez Bigorre quant à ce que j'ai dû le conseiller ce sont les WL20 ( les bleues pas les dorées )

Bon et au final ??
Ils sont mieux les cordons avec nos conseils ???
Une photo ?

Je n'ai pas eu le temps de m'y remettre !

J'ai retenu principalement dans les conseils donnés :

- Préparation des pièces à la lime mais pas d'abrasif qui risque de polluer le métal, acétone pour dégraisser. Faire la soudure sans délai après préparation.
- Débit de gaz 1l/mm de diamètre de la buse en configuration classique ( Quelles sont les indications pour les buses avec tamis et pour quel usage ? )
- Pour les réglages du poste, je reste sur ce que j'avais fait lors du dernier essai : augmenter le courant, régler la balance, ça m'a paru pas mal.
- Ne pas trop incliner la torche
- Affuter l'électrode, bleue ou verte en 2,4 mm, en 3,2 c'est très gros par rapport au courant ( 110, 120 A )

Ai-je oublié quelque chose ?

Bonjour,
Si on parle toujours de 4 mm d'épaisseur, l'intensité est encore bien trop faible.
Et par "régler la balance", que doit on comprendre ?
Cordialement.

Le problème c'est qu'il faut arriver à vaincre un paradoxe :
Si je fond ma tôle, ce n'est pas parce que l'intensité est trop forte mais parce que je reste trop longtemps au même endroit du fait de mon courant est trop faible !
Je vais monter à 140-150A
La balance est pour ce que j'ai compris, le réglage marqué "duty cycle" sur mon poste ...

@Scoopy, Vous êtes têtu ! :p
Nous somme plusieurs a vous avoir dit que l'intensité nominale dans votre cas était 160A.
Je vous ai également dit que la règle quand on manque d'expérience, était de mettre la patate PUIS de diminuer pour trouver le bon réglage.
Vous tombez dans l'écueil classique du débutant en tig Alu.
Si vous ne mettez pas assez d'intensité vous allez galérer.
Vous devriez vous renseigner sur "l'énergie de soudage", vous comprendrez beaucoup de choses qui vous aideront a mieux appréhender le soudage de l'alu.
Cordialement.

Envoyé par Scoopy
La balance est pour ce que j'ai compris, le réglage marqué "duty cycle" sur mon poste ...

Alu nettoyé sans abrasif et dégraissé vous pouvez mettre 30 -35 en balance....

Sur un alu de 4mm non préchauffé je mettrais 175A sur le premier cordon

Puis revenir à 165A pour les suivants

Têtu je ne sais pas mais les réflexes ont la vie dure :)
OK, je vais mettre du jus, de toute façon je vais encore faire des essais, je ne risque rien.
Pour la balance, mon dernier réglage était autour de 30%,sur une plage allant de 10 à 90 % et ça semblait pas mal.
De mémoire les premiers essais étaient de 50% et plus, ne sachant pas j'avais commencé avec la plupart des réglages à mi-course.

Vous ne m'avez pas répondu concernant les buses à tamis, intérêt, indications et usages spécifiques ?

Merci pour tout :)

Re bonsoir,
Je suis de l'avis de Riko. Avec un métal propre et bien préparé, vous pouvez descendre avantageusement à 30 % de balance.
Ceci dit, avant d'envisager un diffuseur à tamis (qui n'aura pour seul effet que de réduire sensiblement votre consommation d'argon), commencez par suivre les conseils donnés.
Une étape après l'autre, tout viendra en son temps...
Cordialement.

Nota : Une info quand même, le grillage des diffuseurs à tamis est sensible aux salissures et projections. Je vous conseille donc de bien maitriser la gestuelle avant de l'envisager.

Merci, j'ai maintenant tous les éléments pour réussir, y'a plus qu'a :)

Ma curiosité vient du fait que j'ai vu beaucoup de vidéos avec des situations et des montages très différents . On voit des torches avec des buses en Pyrex où l'aspect de l'arc et de l'électrode sont bien visibles, c'est très intéressant.

Il y a aussi des comparatifs entre les différentes buses avec de la fumée, celles qui sont équipées d'un diffuseur à tamis montrent un flux beaucoup plus homogène et moins turbulent mais moins puissant, probablement à utiliser dans un environnement exempt de tout courant d'air.

Bonne soirée :)

Re,
Il me semble que vous faites fausse route. Duty cycle est un bouton dédié au réglage du mode pulsé. La balance serait ,pour moi, a régler avec le bouton clean width.

gaffe avec les buses en pyrex, c'est joli c'est sympa mais elles ont des intensités max admissible assez basses, et ceux qui les vende ne s'en vante pas. Quant au tamis, pour l'alu je les mets tout le temps , c'est particulièrement utile pour les angles extérieurs, car cela réparti bien mieux le flux de gaz , les tamis permettent en plus de sortir beaucoup plus la tungstène et c'est très utile dans les endroits difficile d'accès, même si l'on croit que de faire sans et de prendre une buse plus petite va arranger nos affaires

Envoyé par Tharkey
Re,
Il me semble que vous faites fausse route. Duty cycle est un bouton dédié au réglage du mode pulsé. La balance serait ,pour moi, a régler avec le bouton clean width.

Envoyé par Tharkey
Re,
Il me semble que vous faites fausse route. Duty cycle est un bouton dédié au réglage du mode pulsé. La balance serait ,pour moi, a régler avec le bouton clean width.

Je confirme duty cycle c'est pour le pulsé

Je remet la photo du poste :



- - - Mise à jour - - -

Envoyé par locouarn
Bonjour,
Très bonne remarque en effet ! En remontant au premier message et après de rapides recherches, les commandes devraient ressembler à cela :

Le réglage de balance (clean width) est bien gradué de 20 à 80 %.
Etant donné qu'il s'agit d'un modèle générique chinois, on trouve pas mal de variantes.
Dans cette documentation sommaire, le bouton s'appelle "pulse cleaning" (noter qu'il y a toujours la racine "clean").
Encore faudrait il donc savoir précisément de quel poste on parle...
Cordialement.

Envoyé par Scoopy
Je remet la photo du poste

Envoyé par locouarn
A l'origine vous avez mis 4 photos différentes et jusqu'ici aucune de VOTRE poste...
Les graduations -5 à +5 n'ont pas grand sens, mais logiquement on peut quand même déduire que la position neutre (centrale) correspond à 50/50.
Il faut donc le mettre sur la gauche et faire des essais, en supposant (simple supposition, comme tous ces postes ont la même base) que l'on fait varier de 20 à 50 % sur la plage gauche ?
Reprenez les essais sur cette base avant toute autre chose.

Après re-lecture de la notice, il semble effectivement que ce qui correspond à la balance est le "clean width" puisqu'il est indiqué que le "-5" correspond à 20% et que le "+5" correspond à 80 %, pourquoi ce n'est pas indiqué en clair ? Allez comprendre ...
Le "duty cycle" gradué lui de 10 à 90 % concerne la répartition entre courant de pointe "peak current" et courant de base " background current" correspondant au mode pulsé dont la fréquence est variable de 0,5 à 450 Hz en deux gammes, sélectionnées par le commutateur "LF" en haut à droite, Ouf !

Vous avez raison, je ne vois pas ce que venaient faire ces images trompeuses. :confused:
Justement, sur votre photo un autre détail m’interpelle : Je trouve curieux une torche WP26 avec ce type de raccordement.
Normalement, sur une WP26, le câble électrique et le gaz sont séparés. Mais rien ne m'étonne avec ces chinoiseries...

HS
Si tout le monde s'astreignait à indiquer son lieu de résidence, on pourrait éventuellement apporter de l'aide efficace avec un oscilloscope dans le cas présent.
Je vois que ce problème de compréhension des indications plus ou moins fantaisistes sur les postes sortis de "nulle part" se fait souvent sentir.
HS
Yann

@Locouarn,@Scoopy,
La manière d'indiquer la variation de la balance varie d'une marque de poste a l'autre.
Chez kemppi, la balance peut être reglée de 0 a -10, chez Miller c'est 20-80%, chez Fronius -5/+5...
Certains postes ont un decapage max dans un sens, d'autres dans le sens opposé :rolleyes:.
A chaque poste ses différences, mais le principe est toujours le même quand on a compris: une position "neutre" et un maximum et un minimum de décapage aux extrêmes.
@Scoopy: voyez pourquoi je vous avais dit de laisser tomber tous les autres réglages dédiés au pulsé! :p

Cordialement.

@ Tous

J'ai mis à jour mon profil :)

La torche est une WP 17 et pas une 26

Pour le mode pulsé ce n'est pas une volonté de l'utiliser mais plutôt la difficulté de savoir quels réglages concernent ce mode.
Maintenant j'ai compris les réglages qui s'y rapportaient et surtout repéré le switch qui permet de le désactiver.

Envoyé par Tharkey
A chaque poste ses différences, mais le principe est toujours le même quand on a compris: une position "neutre" et un maximum et un minimum de décapage aux extrêmes.

Envoyé par locouarn
Bonsoir Tharkey,
Merci de nous ramener à l'essentiel, en effet.
Quand on cherche de tels postes à moindre prix, cela peut impliquer en contrepartie un effort de logique pour la compréhension de leur fonctionnement.
Je me demande parfois si c'est vraiment le rôle de ce forum de pallier à l'indigence de certains vendeurs...
Cordialement.

Petit essai rapide ce matin sur deux petites chutes de tôle de 4 mm.

Réglages du poste selon les conseils donnés :

- Débit de gaz 8L/min ( buse de 8 mm)
- Electrode bleue 3,2 affutée
- Suppression du mode pulsé
- Courant réglé sur 150 A ( je sais, c'est pas encore assez ;) )
- "Clean width" sur - 4, de façon à être aux alentours 30% sachant que - 5 correspond à 20 %

Et c'est parti !

J'ai d'abord été surpris par la "faiblesse"de l'arc par rapport au courant réglé et aussi par quelques difficultés d'amorçage ?

Une fois habitué à ces nouveaux réglages, j'ai été surpris de voir avec quelle facilité j'ai pu avancer jusqu'au bout !

C'est pas encore très beau, mais c'est soudé .

Bonjour,
Je vais ressortir encore le vieux conseil que personne ne suit : "faites des lignes, sans métal d'apport". Commencez par faire des lignes de fusion en pleine matière. Tant que vous n'arriverez pas à faire une ligne de 10 cm régulière sans cratère et surtout sans inclusions noires, ne passez pas à autre chose, comme charger avec du métal d'apport J'ai pas l'impression non plus que vous procédez à la bonne préparation de vos pièces. C'est la base de toute soudure et surtout sur alu.
Vous le dites vous-même, ce n'est pas très beau, donc n'arrêtez pas la séance pour faire une photo et venir sur ce forum. Recommencez jusqu'à ce que vous-même vous trouviez vos essais "pas mal".
Yann

C'est vrai, je n'en ai pas parlé, pour la préparation j'ai suivi les conseils donnés :

- Lavage des chutes à l'eau chaude et au savon pour les débarrasser de l'huile de coupe
- Abrasion à la lime
- Dégraissage final à l'acétone juste avant de souder
- précautions prises lors du bridge des pièces pour ne pas mettre les doigts sur les surfaces décapées.

Pour les lignes, je n'ai pas beaucoup de chutes avec la même tôle que ce que je veux faire, c'est pour ça que j'ai voulu voir de suite sur un angle interne.

Comme dit précédemment les soudures seront intérieures et ne seront pas visibles.

Mais si je veux évoluer en faisant des soudures externes visibles, il faudra effectivement commencer par des "kilomètres" de ligne droite pour bien maitriser l'angle de la torche, la vitesse de déplacement et le geste pour le métal d'apport :)

A lire vos commentaires je dirais que vous devez être jeune et comme tous les jeunes aujourd'hui vous voulez tout tout de suite.
Moi mon éducation fait que je ne pourrais pas faire mes boîtes en sachant qu'à l'intérieur il y a des soudures aussi "sales". Même si d'autres ne les voient pas, vous vous les aurez vues et cela doit vous interpeller.
Lorsqu'on commence des travaux qui font appel à un investissement très conséquent on doit aller au delà du résultat immédiat et essayer d'atteindre un bon niveau de connaissances et de satisfaction personnelle car le résultat est bien.
C'est le jour de la philo au bac aujourd'hui.:D
Yann

Bonjour,
Content de voir que vous progressez doucement mais surement.
Les traces noires et l'aspect du cordon font penser à plusieurs défauts possibles :
- Torche trop inclinée provoquant un mauvais inertage du bain.
- Arc trop long (torche trop inclinée ou trop éloignée). La pointe de l'électrode doit être à 2-3 mm maximum du bain.
- Amenée insuffisante et irrégulière du métal d'apport.
Essayez avec "clean width" sur -3 et appliquez vous sur les points ci-dessus.
La pointe de l'électrode doit dépasser de 5 mm de la buse (avec un diffuseur classique).
Dans un angle rentrant cela peut être insuffisant, augmentez si nécessaire...
Courage.

Bonjour
Vous commencez par du dur....
De l'alu et en plus en angle rentrant.... en angle c'est 180A

La noirceur vient du tungstène trop loin du bain voir de touchette qui polluent le bain...

Commencez par faire des lignes sur de l'acier pour apprendre le bon geste.....
Vous gagnerez du temps....

Envoyé par locouarn
Bonjour,
Content de voir que vous progressez doucement mais surement.
Les traces noires et l'aspect du cordon font penser à plusieurs défauts possibles :
- Torche trop inclinée provoquant un mauvais inertage du bain.
- Arc trop long (torche trop inclinée ou trop éloignée). La pointe de l'électrode doit être à 2-3 mm maximum du bain.
- Amenée insuffisante et irrégulière du métal d'apport.
Essayez avec "clean width" sur -3 et appliquez vous sur les points ci-dessus.
La pointe de l'électrode doit dépasser de 5 mm de la buse (avec un diffuseur classique).
Dans un angle rentrant cela peut être insuffisant, augmentez si nécessaire...
Courage.

Envoyé par Riko38
Bonjour
Vous commencez par du dur....
De l'alu et en plus en angle rentrant.... en angle c'est 180A

La noirceur vient du tungstène trop loin du bain voir de touchette qui polluent le bain...

Commencez par faire des lignes sur de l'acier pour apprendre le bon geste.....
Vous gagnerez du temps....

Envoyé par Yann
A lire vos commentaires je dirais que vous devez être jeune et comme tous les jeunes aujourd'hui vous voulez tout tout de suite.
Moi mon éducation fait que je ne pourrais pas faire mes boîtes en sachant qu'à l'intérieur il y a des soudures aussi "sales". Même si d'autres ne les voient pas, vous vous les aurez vues et cela doit vous interpeller.
Lorsqu'on commence des travaux qui font appel à un investissement très conséquent on doit aller au delà du résultat immédiat et essayer d'atteindre un bon niveau de connaissances et de satisfaction personnelle car le résultat est bien.
C'est le jour de la philo au bac aujourd'hui.:D
Yann

Envoyé par Scoopy

Pour la philo, j'aime bien la phrase de Voltaire : " Le mieux est l'ennemi du bien " ...

Envoyé par locouarn
Vous avez raison, je ne vois pas ce que venaient faire ces images trompeuses. :confused:
Justement, sur votre photo un autre détail m’interpelle : Je trouve curieux une torche WP26 avec ce type de raccordement.
Normalement, sur une WP26, le câble électrique et le gaz sont séparés. Mais rien ne m'étonne avec ces chinoiseries...

Envoyé par Yann
Bonjour,
Je vais ressortir encore le vieux conseil que personne ne suit : "faites des lignes, sans métal d'apport". Commencez par faire des lignes de fusion en pleine matière. Tant que vous n'arriverez pas à faire une ligne de 10 cm régulière sans cratère et surtout sans inclusions noires, ne passez pas à autre chose, comme charger avec du métal d'apport J'ai pas l'impression non plus que vous procédez à la bonne préparation de vos pièces. C'est la base de toute soudure et surtout sur alu.
Vous le dites vous-même, ce n'est pas très beau, donc n'arrêtez pas la séance pour faire une photo et venir sur ce forum. Recommencez jusqu'à ce que vous-même vous trouviez vos essais "pas mal".
Yann

Bonjour,
Lorsqu'on soude au TIG de l'aluminium, parmi les "détails" qu'il faut avoir présents à l'esprit, il y a le fait que l'aluminium fondu dissout le tungstène en même temps qu'il s'amalgame au tungstène. Ce problème est très bien connu des gens qui font des aluminures de miroir astronomique. En soudage il est donc important de ne pas faire toucher l'électrode de tungstène au bain d'aluminium sinon il y a une pollution immédiate.
Yann

Envoyé par Yann
Bonjour,
Lorsqu'on soude au TIG de l'aluminium, parmi les "détails" qu'il faut avoir présents à l'esprit, il y a le fait que l'aluminium fondu dissout le tungstène en même temps qu'il s'amalgame au tungstène. Ce problème est très bien connu des gens qui font des aluminures de miroir astronomique. En soudage il est donc important de ne pas faire toucher l'électrode de tungstène au bain d'aluminium sinon il y a une pollution immédiate.
Yann

Je ne sais pas aujourd'hui comment cela est fait, mais par le passé on disposait des cavaliers d'alu très pur sur un fil torsadé de tungstène parcouru par un courant électrique et tout l"art était de faire une évaporation flash de sorte que l'alu fonde en mouillant le tungstène et s'évapore aussitôt . Les échecs (nombreux) venaient soit que des gouttelettes allaient souiller la surface du miroir soit que la chauffe ne dure trop longtemps et que le métal évaporé ne soit plus de l'alu pur mais un alliage alu/tungstène absorbant de la lumière.
Les installations industrielles (qui ne faisaient que ça comme pour faire du mylar aluminisé -couverture de survie) disposaient de canons à électrons pour chauffer l'alu disposé dans des creusets en carbure de bore.
Fin du HS
Yann

Merci Yann pour ces précisions intéressantes.

Pour revenir à mes boites, je n'ai pas le temps de me concentrer seulement sur ces soudures, trop de choses à faire . C'est tellement difficile qu'il faut y consacrer beaucoup de pratique, récupérer des chutes dont la nuance est connue en quantité puis faire des kilomètres de ligne droite, puis d'angle externe et interne.

Je n'arrive pas à avoir quelque chose de régulier, je n'arrive pas à savoir quand c'est le bon moment pour approcher le métal d'apport.
J'essaye d'aller vite mais j'ai toujours un gros morceau qui fond et forme une grosse goutte que j'arrive à fondre mais qui se dépose difficilement sur les deux parois perpendiculaires à la fois. C'est soit sur l'une soit sur l'autre, les portions soudées à peu près correctement sont très courtes et j'ai toujours de la suie même en ayant fait très attention de ne pas polluer par contact de l'électrode.

Les essais réalisés en angle interne sur des chutes, c'est une chose mais dans la boite exiguë c'est plus du tout la même affaire ...

Donc j'ai réussi à pointer mes tôles et fermer mes boites. Sur le plan soudure c'est absolument minable, même si il y a une différence entre la première boite et la deuxième qui a bénéficié des conseils de réglages de vous tous.

Envoyé par Scoopy
J'essaye d'aller vite mais j'ai toujours un gros morceau qui fond et forme une grosse goutte que j'arrive à fondre mais qui se dépose difficilement sur les deux parois perpendiculaires à la fois.

Le problème c'est que je n'ai pas de bain de fusion vraiment précis. Je vois que ça décape en devenant brillant mais ma baguette commence à fondre bien à distance de l'arc comme si j'avais un plasma trop large.
Dés que j'approche même très vite, j'ai entre 5 et 10 mm de baguette demi-fondue qui tombe en avant de l'arc. J''arrive ensuite à le fondre et à l'inclure dans la tôle mais c'est soit sur la tôle horizontale le plus souvent, rarement sur les deux ...

Je suis repassé avec une électrode de 2 mm ( verte ou or, pas de différence notable ) dépassant de 6,8 mm, affutée. 160 A

Il me semble que c'est moins bien comparativement à l'électrode bleue de 3,2 mm.

Il faut moins incliner la torche... en partant à angle droit,inclinée la de 10 degrés max

Envoyé par Riko38
Il faut moins incliner la torche... en partant à angle droit,inclinée la de 10 degrés max

regardez cela c'est une des rares vidéo où l'on voit vraiment le bain de fusion et la gestuelle de l'amenée du métal d'apport https://youtu.be/OTFBdYGDal0

Bonjour,
C'est effectivement une superbe vidéo pour apprendre la pratique du soudage TIG de l'aluminium. Seulement il y a un hic, c'est qu'elle laisse croire que c'est facile et que quiconque va faire pareil après quelques questions sur un forum.
Seuls quelques % d "élus" parmi les débutants parviendront à un tel résultat et l'histoire ne dit pas au bout de combien de mois, d'années.
Yann

Je connais, toutes ses vidéos sont très bien .

Je pense que j'ai encore un réglage du poste à modifier, car l'arc est trop large et peut être aussi du fait de l'angle interne, la zone "chaude" est trop étendue donc mon métal d'apport fond trop vite, avant d'avoir atteint le bain de fusion.

Sur la vidéo, j'ai remarqué qu'il attend pas mal de temps après avoir allumé l'arc, avant d'approcher la baguette. Je crois que c'est aussi un point important.
Je n'attend peut être pas suffisamment de peur de fondre la tôle et que ce soit visible extérieurement ?

Autre chose, avec 160 A je crois que j'ai atteint les limites des connexions de ma torche : l'arrivée de gaz et l'alimentation électrique sont communes, seul est séparé le fil du contacteur.
Au bout de quelques minutes seulement, le tuyau/câble est très chaud. Je ne sais pas quelle est la limite de courant pour ce type de branchement mais je suis probablement au dessus des limites !

Envoyé par Yann
Seuls quelques % d "élus" parmi les débutants parviendront à un tel résultat et l'histoire ne dit pas au bout de combien de mois, d'années.

Bonjour,

Envoyé par Scoopy
Je pense que j'ai encore un réglage du poste à modifier, car l'arc est trop large et peut être aussi du fait de l'angle interne, la zone "chaude" est trop étendue donc mon métal d'apport fond trop vite, avant d'avoir atteint le bain de fusion.

Ce que je pourrais essayer de faire, c'est tenir la torche main gauche ( je suis un peu ambidextre ) amorcer sur une chute et modifier un à un les réglages important du poste, pour voir l'effet produit sur la qualité de l'arc.

Sur la vidéo il y a un passage où il modifie la balance en fonctionnement, on voit bien la différence.

Re bonjour,
Je viens de faire quelques essais afin de mieux me rendre compte, et je me rends compte que j'ai omis un paramètre important, c'est la masse de vos pièces.
Une photo de vos pièces en situation m'aiderait beaucoup à affiner les conseils. Je m'explique...
Tout d'abord, je règle la fréquence à 150 Hz, la balance à 30% de décapage, électrode WL20 de 2,4 affûtée.
Le point sensible, c'est l'intensité. Sur de petites pièces, je suis descendu à 110 A pour obtenir un résultat satisfaisant !
Nous faisons peut-être fausse route depuis le début avec des intensités plus élevées en se basant uniquement sur l'épaisseur de 4mm.

Merci de vos réponses.

Les pièces ne sont pas petites, la boite fait 400 mm de large x 250 mm de profondeur et 80 mm de haut, en tôle de 4 mm, pliée. Les joues sont en 6 mm d'épaisseur, 85 mm x 255 mm de façon à dépasser légèrement du chassis plié.

Une fois soudé c'est propre, les soudures sont intérieures donc invisibles mais c'est mieux si elles sont réalisées correctement, je suis bien d'accord :)

L'important c'est de ne pas fondre la tôle de 4 mm, j'ai eu de petits incidents de ce type sur la première boite et pas du tout sur la deuxième, je progresse !

Donc je crois que le courant est bon 150/160 A, malgré le fait que je soit limite au niveau de la torche, reste à régler plus précisément le "clean width" . Par contre je n'ai pas de réglage de fréquence sur ce poste, c'est 50 Hz, d'ailleurs ça casse les oreilles !

Dans l'une des vidéos de l'américain, il dit que la fréquence est pas vraiment importante, c'est plutôt fréquence basse pour de grosses pièces et fréquence élevée pour les petites, quel est votre avis ?

Moi sur cette vidéo, je vois nettement que le geste de la main gauche avec le métal d'apport est d'abord de venir toucher les pièces et d'avancer ensuite vers l'arc. La pointe de la baguette fond et naturellement la goutte coule dans le bain. C'est je pense une sécurité pour ne pas toucher le tungstène. Il faut voir qu'utiliser un arc électrique pour fondre de l'aluminium c'est aussi aberrant que de chauffer avec une flamme une casserole pour faire bouillir de l'eau. Le hic c'est que l'on n'a pas tellement d'autres méthodes.
Yann

@Yann,
Je ne vois pas la même chose que toi. Particulièrement à cette séquence de la vidéo, le métal d'apport est amené directement ou il doit l'être: directement dans l'arc. De manière générale, étant donné le diamètre du métal d'apport, il est capital d'éviter de "réchauffer" son métal d'apport avant de l'amener dans le bain de fusion au risque de le voir se déposer ailleurs qu'a l'endroit souhaité. C'est d'autant plus critique dans une soudure d'angle intérieur ou les tôles à assembler forment ensemble un déflecteur qui amplifie le phénomène; sans compter le décapage qui bascule pour un rien d'un coté à l'autre...
@Scoopy; Vous expérimentez ce que tout soudeur subit quand il débute le Tig alu.:D Le problème avec une soudure Alu d'angle intérieur, c'est justement que l'arc électrique a un comportement un peu spécial en début de soudure. Il vous faut voir le décapage se produire sur une tôle et sur l'autre. Ce décapage se forme très rarement de la même manière sur les deux tôles, c'est à vous de diriger l'arc de façon à canaliser tout ce binz selon votre volonté;). Je vous recommande de vous mettre en 2 temps et de jouer de la gâchette en début de cordon pour vous laisser le temps de décaper ou il faut. N'hésitez pas a vous arrêter dès que vous sentez que vous perdez la maîtrise de votre bain de fusion. Recommencez ensuite.
Sur ce type d'assemblage non critique, il m'arrive de faire une petite passe de décapage sans amener de métal d'apport, histoire de valider mon réglage, d'observer le comportement de mon arc et de "prédécaper" mon métal de base.


Cordialement.

Bonjour Scoopy,

C'est tellement difficile qu'il faut y consacrer beaucoup de pratique, récupérer des chutes dont la nuance est connue en quantité puis faire des kilomètres de ligne droite, puis d'angle externe et interne

Dans l'une des vidéos de l'américain, il dit que la fréquence est pas vraiment importante, c'est plutôt fréquence basse pour de grosses pièces et fréquence élevée pour les petites, quel est votre avis ?

Avec du temps libre on peut faire beaucoup plus de choses comme une semaine de formation spécifique ...

L'américain en question semble tout de même connaître son affaire, je doute qu'il soit ignorant des réglementations.

La première vidéo de la série où ça semble si simple !

YouTube

Non, je répète que je n'ai pas de réglage de fréquence possible. En AC c'est 50 Hz ou 100 Hz si redressement du secteur en double alternance, ce qui est probable pour la puissance mais pour le pilotage en fréquence, c'est tout bêtement 50 Hz je crois vu le bruit que ça fait.

Le seul réglage de fréquence dont je dispose concerne le mode pulsé, de 0,5 à 250 Hz en deux gammes, que je n'utilise pas selon les conseils donnés.

Bonjour Scoopy,

L'américain en question semble tout de même connaître son affaire, je doute qu'il soit ignorant des réglementations.

Envoyé par SavoirFer
Bonjour Scoopy,



Comme vous êtes débutant vous devriez éviter d'émettre des jugements sur les pratiques des professionnels.
Un exemple :
Sur toute la vidéo que vous prenez en exemple les pièces sont posées sur la table, ce qui absorbe une bonne partie de l'énergie de soudage, et évite aussi les effondrements.
Ce qui facilite la conduite du bain et permet de paraitre maitriser la fusion.
Mais ne permet pas de juger de l'efficacité de la fréquence.

Cet américain est coutumier du fait.
Il faut être plus critique et relativiser ce genre de démonstration, mais vous n'êtes pas (encore) outillé pour le faire.

Cordialement,

Autre chose, cette vidéo est la première d'une série assez longue et ce n'est pas dans celle-çi qu'il parle de la fréquence mais dans une autre que je n'ai pas retrouvé.

Cette première vidéo me SEMBLE intéressante, de mon point de vue de minuscule débutant car on y voit très bien certaines choses mais c'est vrai que vu de très haut cela doit être insignifiant.

Vous avez probablement des vidéos personnelles dénuées de tout artifice à nous faire voir ?

Cordialement

Bonjour

Un petit rappel pour faire comprendre à tous que le soudage de l’alliage d’aluminium série 5000 et 6000 est difficile et aléatoire.
J’ai environ 40% d’échec lors de qualifications de soudeurs en TIG / 141 et en MIG / 131 en angle FW selon EN ISO 9606-2 de 2017 et EN ISO 10042 de 2018
J’ai plus de 80% d’échec lors de qualifications de soudeurs en TIG / 141 et en MIG / 131 en bout à bout BW selon EN ISO 9606-2 de 2017 et EN ISO 10042 de 2018.
Le soudage de l'aluminium est facile lorsqu’il n’y a pas de contrôle (visuel, ressuage, radiographie, pliages, macrographies)
Si votre soudure exige des CND vous pouvez serrer les fesses...
Et je rencontre des soudeurs professionnels expérimentés et habitués au soudage de l’aluminium qui échouent sans explication plausible.

Amicalement

Dominique

Merci pour ces précisions qui relativisent un peu.

Non, mes soudures actuelles n'ont aucune exigence particulière, c'est un bon sujet de travail, d'entrainement et de prise en main du matériel spécifique.

Tout cela est passionnant et grace à vous j'ai quand même progressé, mes boites sont fermées !

Les prochaines seront bien mieux réalisées, c'est sûr, avec un entrainement régulier en attendant la prochaine phase de soudage :)

Bonjour Scoopy,

Mais comme vous regardez de très haut, vous n'avez probablement pas remarqué ce détail ..

L'américain en question semble tout de même connaître son affaire, je doute qu'il soit ignorant des réglementations

La première vidéo de la série où ça semble si simple !

Vous avez probablement des vidéos personnelles dénuées de tout artifice à nous faire voir ?

Avec du temps libre on peut faire beaucoup plus de choses comme une semaine de formation spécifique ...

Envoyé par Scoopy
Mais comme vous regardez de très haut, vous n'avez probablement pas remarqué ce détail ...

Merci pour les photos, c'est très bien et cela montre vers quoi il faut arriver.

Par contre les vidéos sont intéressantes, non pas finalement pour le résultat obtenu avec ou sans "tricherie" mais pour l'aspect de l'arc en fonction des différents réglages.

Je crois que j'ai encore des choses à modifier au niveau du poste .

Pour le temps libre, j'essaie de faire un peu autre chose mais c'est pas facile. Pas de vraies vacances depuis 3 ou 4 ans par exemple ...
Et si jamais j'en avais, ce serait pour aller s'em ... je sais pas où, pas pour faire de la soudure, hélas !

Toujours à propos des photos, le décapage des tôles n'a pas l'air d'avoir été très poussé et pourtant le cordon est bien régulier, il n'y a pas de suie .

Encore un élément qui me laisse penser que j'ai encore un problème de réglage ?

Je viens de refaire quelques lignes droites.
Avec 140 A j'ai fondu ma chute par endroit, réduction du courant à 120 A, préparation sommaire à la brosse métallique.

Pas trop d'inclinaison de la torche, pas trop près pour ne pas toucher la pièce .

Dés l'amorçage je laisse se former le bain de fusion puis j'approche ma baguette qui alimente le bain sans fondre trop tôt puis j'avance un peu et je recommence .

Sans dire que ça va tout seul, j'arrive à faire un cordon droit et régulier. Il faut faire très attention à la distance l'électrode, il vaut mieux qu'elle soit un peu trop loin que trop près.

Quelques essais aujourd'hui malgré la canicule !

Compte tenu de la température ambiante, changement d'électrode pour une 1 mm, verte et réduction du courant à 50 A.

Première ligne droite, ça décape bien mais ma baguette de 2,4 mm est un peu grosse, elle a du mal à fondre et mon cordon est surélevé.

On passe à 60 A, je n'ai rien modifié des autres réglages qui semblent maintenant optimum grace à vous tous :)

Le décapage est plus rapide, le bain de fusion plus net et du coup ma baguette n'apparait plus trop grosse.

Un essai avec une petite tôle de 16 dixièmes, posée perpendiculaire pour tenter un angle interne, c'est pas encore ça, toujours la difficulté du métal qui fusionne d'un côté ou de l'autre mais pas sur les deux à la fois :(

Bonjour je déterre le sujet car j'ai le même problème pour la soudure alu.. Récent detendeur d'un poste tig de chez stalhwerk (le plus cher pour pas être trop déçu) j'en suis satisfait pour le carbone et l'inox où j'arrive à faire de beaux cordons (je suis débutant tout est relatif) la fonction "spot" est super. 

Mon souci c'est que je n'arrive pas à créer un bain de fusion, ça décape et ça defonce l'alu à vitesse grand V si je n'arrête pas en quelques secondes.. J'ai bien épluchez le site et différent tuto ou vidéo sur internet. Je ne pense pas que ce soit un problème de réglage du poste..

Pour info: mode AC (évidemment) 

Electrode WC20 1,6 et 2,4 essayées

De 70 à 200 Ampères

Balance de -40 à +40 et fréquence de 80hz à 200hz

Le poste à un fonction "largeur de l'arc" en plus des précédents énumérés de 20% à 70%

Débit de gaz inconnu je suis en B jetables pour le moment

Buse de 7 avec tamis

Aluminum brut: plat de 40mm x 130mm x 3mm (sur l'étiquette il ya 5174) mais pas sur que soit la nuance et sur une tôle nuance inconnu que j'ai découper en morceaux 35mm x 50mm x 1,5mm

Franchement je sèche j'ai pourtant comme dit avant bien lu les différents conseils..

Si une lumière peut m'éclairer SVP et si quelqu'un a le même poste y arrive t'il ?