Les conséquences de la haute fréquence et des fréquences

Bonjour RIP à ma lampe led !

En regardant le débit de gaz et en appuyant sur la gâchette je me suis rendue compte que ma LED faisait stroboscope!

Ma lampe était à deux trois mètres de moi ,la masse était branchée, amperages maxi 110 mais à 40 A c'est pareil.

Elle faisait jour nuit quand je pointais. 

En soudage il me manquait un oeil pour confirmer quoi que ce soit...

Jai vérifié les cables électrique, les dijo, tout le monde va bien sauf la lampe qui a finit sa vie !

Et vous quelles consequences ont eues les fréquences sur vos differents appareils?

Est ce souder entre 1000 et 1800 hertz qui a finit ma led?

Alors qu'elle est en 50 herz?

La seule chose qui aurait pu influancer cest mon enceinte en bluetooth.

(Depuis j'ai mis la bonne vieille prise jack...)

Ma question est légitime, j'ai fais le forum mais je ne trouve pas ma réponse.

Comment le TIG peut il vous faire des blagues pareilles ?!

Un ami avait une enceinte avec un bouton dessus pour scratché la musique qui passe: ca lui est arrivé en soudant au TIG que la musique scratch TOUTE seule!

Je comprends que sur les gros appareils électriques je sois tranquille mais comment influance ces fréquences qui changent si souvent par sec?

Merci aux avis éclairés et n'hésitez pas à partager vos bonnes surprises vécues ;)

Bonjour,

Je ne suis pas certain de comprendre votre question. Vous parlez de quelle LED ? Une ampoule d'éclairage à LEDs ?

Normalement, ce qui se passe dans le poste ne "remonte" pas vers le secteur, il y a des normes pour garantir cela... Si tant est que votre poste soit conforme aux normes CE, ce qui n'est pas toujours certains avec des postes asiatiques importés par des guignols. Il faudrait donc connaitre la référence exacte de votre matériel et préciser à quoi correspondent vos 1000 à 1800 Hz.

Avant toute chose, vous devriez vérifier que votre installation électrique est correctement dimensionnée pour la consommation du poste et que la tension d’alimentation ne chute pas lorsque vous soudez. Ensuite, il y a peut-être des doutes à avoir sur la qualité de l'ampoule vu qu'il y a de fortes chances qu'elle vienne de Chine. C'est même ce que je placerais en tête des hypothèses !

Cdlt

Je lance plusieurs ébauches qui me viennent en tête :

Le poste est un ancien TIG non blindé avec une HF qui se ballade partout. Fût un temps, il ne faisait pas bon poser sa main sur une table lors de l'amorçage d'un TIG au risque de se retrouver avec une montre ou un portable grillé, le problème doit être résolu avec les TIG de moins de 20 ans. Ou un poste mal blindé chinois comme l'indique Locouarn.

On sait que les champs magnétiques permettent le transfert d'énergie, c'est notamment vrai avec les chargeurs à induction. Une led ne demandant qu'une quantité infime de courant, le champ magnétique crée par l'amorçage n'a t'il pas pu faire cramer la led en envoyant trop de jus transformé par induction ?

Si vous trouvez la cause réelle, cela m'intéresse beaucoup !

Cdlt,

Yann

Bonjour voici ma lampe quasi neuve dite de chantier LED de 10 watts soudée a l'origine, driver de 350 milliampères. Le poste est autrichien, jamais tombé ni modifié. Équipé de l'option rallonge ++ (ça arrive....)

L'éclairage du garage, la prise électrique et la chaudière ont leurs disjoncteurs attitrés. 16 A. La prise de terre est dans le jardin. 

Tout va bien depuis 30 ans ce sont des électriciens qui touchent le tableau.

Le poste est toujours en HF, et je parle de fréquences car souvent je soude l'inox en pulsé entre 1000 et 1800hz.

Mon seul méfait dans l'histoire c'est d'avoir calé la lampe dans l'étau, donc que d'une manière ou d'une autre je la mettais en "contact" quand je soudais ou testais le débit gaz. La masse étant reliée la table, donc l'étau.

Que la chaudière se déclenche ou pas ni changeait rien.

La boite de la lampe est en alu je pense que cette boite n'a pas protégé son circuit en 50hertz.

Les éclairages led du plafond du garage ne subissent pas de baisse de tension.

Normal circuit séparé de la prise du poste.

Voila personne n'est remis en cause sauf le poste neuf.

Suite à un débat des coups de jus reçus quand on se pique au tungstène : j'ai voulu essayer avec mon poste tout neuf: aucune mini décharge et oui la masse etait branchée.

Trois mois plus tard, et 3000 km dans les dents, (vibration de la route mais poste posé sur 60mm de tasseau et 25 mm de plancher), poste branché et tout je pose la gachette je me penche et je me pique les côtes, bon dieu la décharge c'était plus désagréable que des picotements.

Voila la seule donnée qui a changé depuis le début.

Une fois je soudais sur un marche pied inox, (oui en guise de plan de travail pour faire rouler le cardan) en TIG non pulsé, les gants en cuir en bon état avec les petites manchettes pour pas se couper les veines, j'avais un bracelet a la c** en argent, sous le gants de sur car il est serré, j'ai soudé avec le poignet posé sur le marche pied et bim picotements.

Cela m'est arrivé aussi au semi auto, j'en ai jeté la torche. Pourtant je ne transpire pas comme un boeuf!

Pour clore ce roman sachez qu'avec moi les ordinateurs beugent réellement et souvent.

 Peut-être y a t'il une incidence?

Problème de terminologie dans l'informatique alors que mon mot de passe erroné était écrit sous le bottin de l'écran et j'en passe...

En passant mes habilitations électriques, mon formateur m'a dit que des personnes étaient plus sensibles que d'autres à l'électricité, au point que sa stagiaire était obligée de sortir du poste haute tension car pas bien. Peut-être ma lampe était fragile, peut-être que j'ai un faible pour détraquer ces choses électriques!

Merci de vos lumières ;)

Bonsoir,

Un détail saute aux yeux : Votre luminaire est doté d'une connexion de protection équipotentielle qui n'est pas raccordée ! Rien que cela constitue une anomalie flagrante, surtout si la carcasse de la lampe est raccordée via l'étau à... on ne sait quel potentiel, du coup. Le cordon secteur que vous utilisez est réservé aux appareil à double isolation.

Quand vous dites "un appareil autrichien", j'imagine donc que c'est un Fronius (quel modèle ?) car ce sont les rares postes à proposer de telles fréquences de pulsé. C'est d'ailleurs ce point qui m'a surpris au départ. Donc si c'est un Fronius, qu'il est récent et en bon état, ce n'est pas le poste qui est à mettre en cause. Encore que si il n'est pas non plus raccordé à la PE (vulgairement appelée "terre"), je ne m'étonnerais plus de rien.

Sinon pour l'électro-sensibilité et autres histoires de fantômes, il existe d'autres forums. Ici on parle strictement technique.

Cdlt.

Bonsoir je viens effectivement de comprendre le soucis majeur! 

En esperant que la prochaine qui soit a la terre tienne le choc.

C'est un magicwave, mais je trouvais ça bizarre qu'au début avec le doigt enfoncé sur le tungstène il ne me chatouille pas, et plus tard qu'il me fasse des sacrés coup de jus.

J'avoue que j'étais mi rageuse mi pleureuse d'avoir perdu ma lampe... je garderais les yeux ouverts la prochaine fois, merci pour la leçon.

En attentant j'irais dire à mon collègue de faire quelque chose pour ses enceintes ca lui évitera la même surprise...

Je pense que ca doit être le même soucis.

(Comment sélectionner le sujet en problème résolu s'il vous plaît ? )

Bonjour,

Merci pour votre retour.

La fréquence n'est pas en cause dans votre problème, ce sont les fuites de courant secteur ! La protection équipotentielle est impérative dans un atelier, associée bien évidemment à un inter différentiel 30mA. C'est une question de vie ou de mort. Il est heureux que dans de telles circonstance ce soit la lampe qui ait lâché et pas vous !

Je vais transférer ce sujet dans la section traitant de l'alimentation des appareils. Cela peut "sauver des vies" selon la formule à la mode.

Cordialement.

La leçon à tirer de cette péripétie c'est que l'amorçage sans HF (lift-arc) est une nécessité absolue lorsqu'on doit souder au TIG dans un environnement sensible.

Il me semble (à la troisième lecture de l'entrée en matière de ce fil) que le souci c'est que si on actionne la HF d'un poste TIG avec la torche très éloignée de la prise de masse du poste, la HF va se balader dans l'atelier et le courant HF se referme là où il peut. Votre torche se comporte comme une antenne de poste émetteur.

Pour faire une mesure de débit de gaz au niveau de la buse il faut couper la HF et cela d'autant que le poste a une HF puissante (tension, courant et fréquence élevées)

Une LED est un semi-conducteur et il n'y a rien de pire pour les transistors que les surtensions. 

Je suis désolé Locouarn que ce sujet ne soit pas dans la ligne éditoriale de ce forum  selon toi, pourtant on ne peut pas parler soudure électrique sans parler d'électricité et de sensibilité des individus à celle-ci. Selon les habits et les chaussures que l'on porte certains individus plus que d'autres se chargent électriquement et c'est une précaution élémentaire pour TOUT le monde de se mettre un bracelet réuni à la terre avant de toucher à certains composants semi-conducteurs qui d'ailleurs sont tous emballés en usine dans des pochettes/emballages rendus conducteur 

A l'époque où la mode des semelles de chaussure étaient en crèpe j'avais un collègue qui allumait un bec de gaz avec son doigt simplement après s'être levé de sa chaise et fait quelques pas.

Beaucoup de gens sont malades en voiture et certains vont mieux si un élément conducteur est attaché à la carrosserie et traîne sur le sol.

A l'inverse j'ai travaillé avec un électronicien qui mettait son majeur et son index (MEME MAIN SURTOUT) sur une prise de courant pour savoir si le secteur y était présent

Yann 

Bonjour Yann,

Désolé mais je n'ai jamais dit que le sujet "ne soit pas dans la ligne éditoriale du forum", bien au contraire !

D'une part il est question de liaison équipotentielle, ce qui est la base même de la sécurité électrique dans n'importe quel atelier, associée à un inter différentiel évidemment. Rien que pour cela, ce genre de sujet doit au contraire être mis en exergue.

Ensuite, la HF d'un poste répondant aux normes actuelles ne va pas "se balader", d'autant que l'on ne parle pas ici de l'amorçage HF mais d'une fréquence de courant de soudage pulsé entre 1000 et 1800 Hz seulement. L'amorçage HF du TIG n'est pas dangereux pour les composants électroniques par sa fréquence, mais par sa tension, comme l'électricité statique bien connue.

Enfin, concernant le fameux "Mister" qui trainait derrière les voitures de notre enfance, cela tient seulement de l'effet placebo, surtout que passé 20 Km/h elle ne touche plus terre !

Cdlt

Envoyé par Yann

A l'inverse j'ai travaillé avec un électronicien qui mettait son majeur et son index (MEME MAIN SURTOUT) sur une prise de courant pour savoir si le secteur y était présent

Ah, les légendes urbaines... J'avais aussi entendu celle du type qui arrêtait un moteur en court-circuitant les bougies avec ses mains !

Mets un seul doigt sur une phase et le différentiel saute immédiatement. Et si il n'est pas à 30mA, tu es potentiellement mort.

As tu pensé qu'après ton message, il y aura des idiots pour essayer ?

Si tu veux perdre ton index et ton majeur à défaut de faire une crise cardiaque, c'est exactement ce qu'il faut faire...

Tu connais Philippe Croizon ?

Ah ouais les bougies bien aussi ! c'est 6000 volts non ? :-)

Pas facile de ne pas lâcher tellement ça secoue !

Pour Gaspardag : c'est un magic wave ou un Saf fro saxo tig Ac/dc ton poste ?

si magic wave, lequel ? 2000 ou 2200 ?

Quand vous parlez de liaison équipotentielle nous sommes bien d'accord que ce sont toutes les mises à la terre des appareils qui sont reliés ensemble sur une barrette elle-même plongé dans le jardin je sais où? (La terre quoi)

Oui je suis équipée de cela  et du différentiel 30mA. Je crois qu'il y a autant de fils rayé jaune vert que de disjoncteurs.

Désolé d'écrire des romans mais je parle de tout ce qui peut avoir une incidence...

Merci pour vos réponses en tout cas.

Le safro c'était au travail et chez un ami, maintenant j'ai mon ptit lardon le 2200.

Si votre mesure de terre est bonne, et que tous les fils jaune/vert sont connectés sur le même bornier, c'est bon. Ce qui est important, c'est de n'avoir qu'une seule terre, reliée au tableau principal sur un bornier unique. A partir de ce point unique au tableau, cette "terre" (le fil vert/jaune) est distribué dans tout le réseau. Il ne faut surtout pas planter une seconde terre séparée car elle ne serait plus équipotentielle avec celle du tableau. N'oubliez pas non plus que les inters différentiels doivent être testés régulièrement à l'aide du bouton prévu à cet usage.

Cdlt

Bonjour la phase de ma lampe est a 30V, et le neutre a 15, test réalisé avec les fils nus, semblerait il que je sois bonne a souder un led !

C'est une lampe a double isolation,carré dans le carré, bon la double isolation fait pas tout sachez le!

Locouarn il n'y a qu'une mise a la terre et oui je test le bouton tout les trois mois, 45% des accidents sont electriques...

Merci pour ces informations. J'aimerais comprendre ce que vous voulez dire par "la phase à 30 V, le neutre à 15". Où mesurez vous ces tensions, avec quel appareil et est-ce en continu ou en alternatif , etc. ?

Le logo "double isolation" est apposé sur le module d'alimentation, normalement invisible à l'utilisateur sauf erreur de ma part. Il ne s'applique pas au luminaire, y-a-t-il un tel logo sur l'extérieur du luminaire ? Dans ce cas, pourquoi une borne de terre ?

Cdlt

Bonjour avec précautions j'ai appliqué les pointes de la pince ampermetrique sur le fil rouge qui aujourdhui me donne 20v et apres le noir 10v la où était soudée la led  (soit après la sortie du driver/ transfo.).

Je suis en V alternatif car le Vcontinu ne fonctionne pas.

Je pensais que cetait du 24v mais étant a 50hertz cest en alternatif que l'écran indique quelque chose.

Sur le transfo en regardant bien il y a le logo double isolation, cela ne suffit pas? 

Pour rappel c'est une lampe de chantier, pas un luminaire de déco, apres c'est vrai que la prise fait pas très pro! 

Je ne comprends toujours pas ce que vous mesurez ni comment. L'alim doit sortir du continu, de 24 à 35 V selon ce qui est inscrit.

Et si il y a une borne de terre, c'est qu'elle doit être raccordée.

Bonjour,

Effectivement, ce n'est pas un simple transformateur, c'est une alimentation qui sort du courant continu à courant constant, c'est ce qui fonctionne le mieux pour alimenter une LED. Comme elle est marquée 350 mA, elle devrait normalement le faire et la LED devrait être une 28-32V pour avoir les 10 Watts annoncés. La pince ampèremétrique en VDC (Volts en courant continu) devrait indiquer environ 32V aux bornes de la LED alimentée , en mesurant entre les fils rouge et noir.
Comme la terre n'est pas raccordée à l'alimentation de votre lampe, si elle a été en contact de la pièce soudée, la HF des Fronius étant particulièrement conséquente (10 000 ou 11 000 Volts) un retour de HF peut aussi perturber l'alimentation de la LED. Ces alimentations de LED ne sont pas très immunisées aux perturbations électromagnétiques malgré la présence du logo CE, car je rencontre exactement le même problème que vous avec ce type de lampe : elle se met à papilloter quand une fréquence de quelques centaines de Hertz se superpose au secteur. Vous pouvez être rassurée ce n'est pas vous mais votre poste à souder qui crée des perturbations limitées sur le secteur. Ce phénomène est connu, c'est pour cela que dans les hôpitaux par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser la HF et on ne doit pas porter de bijoux et autres objets métalliques quand on soude au TIG.

Cordialement,

bonjour,

j 'ai regardé votre truc vite fait, ca à l'air d'etre du bof bof

alors c'est du continu qui doit sortir et pas de l'alternatif pour alimenter un/des led(s)

ma mesure doit se faire difficiliement car ce n'est pas bien filtré par le transfo electronique.

les leds (meme en interne puisqu'il s'agit d'une led en comportant plusieurs en SERIE c'est sur vu la tension annoncée)dans le module led et pas des led en PARALLELLE ou dans ce cas la tension de la sortie du driver serai d'environ 3 volts à la louche.

Bref ici c'est vraiment drivé en intensité seule et en gros et SI une led du module led est morte c'est l'ensemble du module LED qui est HS (suis-je clair la ?), il faudra donc retrouver un module equivalent qui fait une 30ene de volts et de 350mA pour retrouver sa pleine puissance

Contrairement à un module led digne de ce nom ou une partie des leds sonts au moins en parallelle, comme ca si une led pete dans le lot , il suffit de changer celle ci pour avoir un module complet comme neuf.

Et voila aussi pourquoi sur des motages un peu "chiadés"  soit on ne travaille pas QUE en générateur à courant constant, ou alors c'est chaque circuit d'ensemble qui doit etre suivi, et meme en température pour les meilleurs, sinon si un module pete, c'estr les autres qui encaissent le surplus et la c'est le tout qui fais "paf"

Ici c'etais pour un exemple d'un montage type serie ET parallelle, comme ca au pire on perds qu'une serie de x leds et pas l'ensemble du module et le reste de lélectronique le gere proprement

J'ai un module led de 3K lumens qui me sert à cela et qui est sur ce principe,

et la partie radiateur (car une led se refoidis sinon elle s'use tres pématurément ou pete)

n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai pou voir sur les photos postées

et de plus chaque led est changeable et réparable

Concernant la terre, ici effectivement si c'est une classe 2 et si le transfo est de bonne facture, par défaut le reste le sera aussi, j'insiste dans ce cas pour la qualité du module, ou en cas de doute on se rajoute une terre sur le boitier.

Je pense que la terre ici est plus présente pour limiter la pollution HF (haute frequence)

Pour information eje n'ai jamais eu à l'arc un probleme ni de pannes avec lorsque j'eclairais de nuit mes pieces à pointer, j'etais pourtant assez proche (50cms juste pour eviter une projection) et mon poste est comm l'exemple ici à "amorcage hf",

et le bloc "tout alu" est lui aussi relié à la terre,

sauf evidemment les leds devant le plexi opaque diffusant évidemment et je suis souvent en 1/2 puissance car cela me suffis

Mais bon cela n'a rien à voir en terme de qualité avec ce type de materiel...

Bref n'hésitez pas non plus pour du matériel qui va subir quelques contraintes d'investir dans le "minimum acceptable", parce que sinon ensuite ca fini(ra) par revenir plus cher que de l'avoir fait directement.

Si cela peut en aider certains.

Bonsoir je referais les tests mais en courant continu je n'ai pas de mesure entre le rouge et le moins.

Il y a la prise mâle puis le presse étoupe, vient le transfo qui est en sandwich dans la boite alu, un fil rouge puis un noir qui mènent a la led: jai arrachée la led morte et pris la mesure la ou etait soudé les poles de la led.

Pourtant je fais le test sonore de l'appareil a l'allumage et apres la mesure avant de l'éteindre. Pour etre sur... 

==>Knoff je sais bien que c'est mon poste qui va plus me perturber le cerveau, que moi qui est une influance sur lui!

Pour l'informatique je vous promet que s'applique la loi de Murphy...

==>Jpt merci de toute ces informations et effectivement la lampe dis que la LED n'est pas remplaçable: c'est une grosse pastille (pardon expression) de la taille de l'ongle du pouce, c'est de la nano miniature pour changer les éléments.

Sinon j'ai bien conscience que ce n'est qu'une lampe de chantier, pour bricoleur, pas de chance je l'ai vu trainer et j'en avais besoin.

Je brancherais la terre la prochaine fois et je la mettrai sur un bout de planche pour lui éviter le contact avec la table. 

Peut-être qu'a l'occasion vous pourriez mettre en photo la difference flagrante de qualité entre nos lampes? 

Ça pique ma curiosité.

Et merci à tous de votre aide.

Bonjour,

La qualité de votre lampe n'est pas en cause. Simplement le fait de ne pas raccorder la terre puis de lui appliquer, via la table, la haute tension de l'amorçage viendrait à bout de n'importe quelle lampe !

Cdlt

 Bonjour voilà la manipulation que j'ai fait: ce n'est pas très orthodoxe car ce n'est pas de l'alternatif a ce niveau mais il n'y a que de cette façon que j'avais une mesure quelconque. (2 photos du haut)

Après une bonne cinquantaine d'essais j'ai pu obtenir cette faible mesure en courant continu, sinon tout le reste du temps j'étais a 0V.

 Pour finir le débat, je souhaite que cela ai pu éclairer d'autres personnes (sur la qualité du matériel/ l'importance de la terre même en double isolation).

La réparation de la lampe j'y compte pas trop dessus, je voulais surtout savoir si vos appareils électroniques vous font d'autres bugs lors du pointage.

Comme une enceinte qui vous déconnecte de votre mode bluetooth pour vous passer en mode prise jack ou TV

En vous souhaitant bonne journée à tous et toutes.

Je suis un peu effaré par vos photos !

- Sur la première, vous mesurez la tension (alternative) entre le pôle négatif du transfo et quoi ?

- Sur la seconde, vous mesurez la tension (alternative) entre le pôle positif du transfo et quoi ?

- Sur la troisième (la seule qui soit correcte), vous mesurez la tension continue en sortie de transfo : 0,7 V au lieu de 24 à 35 V, ce qui prouve que ce transfo est HS.

- Sur la dernière, étant en position "ampèremètre", vous court-circuitez tout simplement les sorties du transfo, qui ne délivre heureusement plus grand chose puisqu'il est HS. Sans quoi votre ampèremètre n'aurait pas aimé...

Je pense qu'il faut laisser l'électricité à des gens compétents, sans quoi cela peut devenir très dangereux.

Bonjour oui si on m'a fait passer des habilitations électriques c'était pour que l'entreprise puisse se protéger (!), n'ayant pas de mesure en courant continu, j'ai un peu tout essayé pour en déduire quelque chose.

Merci de votre aide en tout cas.

Bonjour,

Sur la 3ème photo c'est bien, vous mesurez la tension de sortie, 0.7V c'est trop peu, le bloc alimentation est donc grillé. Vous auriez du obtenir ceci : 

En charge : 

Sur la 4ème photo vous ne mesurez rien. L'intensité affichée de 0.22A provient de l'erreur de mesure de la pince en continu.

Vous avez le bouton bleu pour mettre la pince à zéro avant de faire la mesure.

Pour mesurer le courant en continu, il faut que l'un des fils traverse au milieu de la pince, comme ceci : 

Vous noterez au passage que ce bloc alimentation est marqué pour sortir 1500 mA, mais je ne mesure que 0.63A donc 630mA environ, au lieu d'avoir 50W j'en ai à peine 17W, environ le tiers de ce qui est annoncé, un phénomène assez courant avec du matériel Chinois surtout dans l'audio. Probablement une erreur de traduction... Mais rassurez-vous, c'est comme pour la pression dans les bouteilles de gaz, c'est toujours dans le même sens...

Les Leds et les drivers se trouvent pour pas cher, c'est réparable aisément. J'en ai toujours quelques uns en stock car j'en casse ou j'en grille tous les ans.

Pour le driver par exemple :

https://www.decoreno.fr/encastrable-standard/811-driver-led-non-dimmable-pour-encastrable-13w-350-ma.html?gclid=EAIaIQobChMI0YDuj9vX7QIVi_jVCh0qAg1VEAQYASABEgIPXfD_BwE

ou chez ebay :

https://www.ebay.fr/itm/LED-Driver-Dimmable-Constant-Current-350mA/164474347714?_trkparms=ispr%3D1&hash=item264b6f60c2:g:Bn4AAOSwhLddjH3G&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkfOCvCjTOBWK8pwriaolq5hl836A%252B9GNo1FdSEClVRjdHYBagNLz2z4hH3rz%252BC%252FkqH%252BasQ8B1hR2Hw8eUvcTOiHwkVN%252BEijiZ%252BJ8KRmDgtyX5xVTD7c9lS%252FMyIo%252F83d5xokvIozHgYZfOkY3wQotKl%252FIdLoIRVBfiuMPQBLtx7BFFF%252FD1DSQjhFVCsRkrRG9KkhWzGH%252BzrefGbOUWP72Dv6fWQzFZqAx2fPXkKTF2Ic78YA1ix2EDRlin2TRrEE7QENs7q1CqkQS9v%252FujxC2OVUB2ldIXTjuaZhBaB10OPPj2LVbaIgvCMY1cnneWxmxN44BkR2CK94Hvvly6D%252BcVULWAme4Lk60vFqiHPyTeaVWerBPCEIn7WIVfWiMKfw6G9O0GYoea89HeQp2PFdO7ueFYSBrNCEU%252BmU4u1xLgZ8waYgcN4xM6dK5mEto1wFwKw5XriLJKvzkzMhqlhOmhLTNxWGDErCB8roJDzHzJiU%252FsgqM%252BHZqkY%252BcKiR9iwjlzzixrWynIa5otpWVJr5x6HYjYWZJKo2f1WW3T%252FS3hR1wvoPPbo6KvpzXiQzLOG7Oybf6wUEapHGnPPtuFvO8z9Oj65eEzLImmqEWzjNzkWv6VKZrwcXbWN5plxGwOPSMTQ7YH46iUcYJ0dCY1kM8BIYhC0Eny7epdS8804m4SxBnnODGIB3NAbB8Mp9aAgnzqK6lbII0xj4Dqu4DgYb4L0d4W44MiI26wOLJTUF9ZMbGqO2OMeNbXXTC76i5oPEVTdD1waotUkPhT5v3mUz%252Bpow%253D%253D%7Ccksum%3A164474347714193a8ef58db3436f8090aad625a34cff%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524

Maintenant j'utilise aussi des leds avec le driver intégré sur la puce (50W avec driver les deux du haut) qui permettent de se raccorder directement au secteur (L et N) et la terre est à raccorder sur les parties métalliques du projecteur :

Petite astuce pour connaitre la puissance réelle d'un assemblage de LEDs il faut compteur le nombre de petites diodes Leds de 1 Watt : sur la 50W il y a 5 rangées de 10 leds, sur la 30 watts il y a 3 rangées de 10 leds et sur la 10 watts il y a 3 rangées de 3 leds parce que 3 x 3  cela doit faire 10 pour un Chinois .... Ils n'oseraient pas nous vendre une LED de 9W pour une 10 Watts quand même !

Bon dépannage

Merci beaucoup à vous et comme précisé cette tension de 0,7A il a fallu au moins une cinquantaine dessais avant d'arriver à l'avoir...

Donc oui en essayant un peu tout je maltraite mon matos électrique.... leçon entendue.

Envoyé par knoff

Sur la 4ème photo vous ne mesurez rien. L'intensité affichée de 0.22A provient de l'erreur de mesure de la pince en continu.

Bonjour,

La mesure sur la 4ème image n'est pas réalisée à la pince mais en insertion. Branchée ainsi entre les pôles de sortie du transfo, elle provoque donc un court-circuit via le shunt de mesure, de résistance proche de zéro. Mais comme l'alimentation est HS, l'intensité est heureusement très faible. Sinon cela aurait au mieux cramé le fusible de l'appareil (s'il y en a un) ou l'appareil lui même...

Envoyé par locouarn

Envoyé par knoff

Sur la 4ème photo vous ne mesurez rien. L'intensité affichée de 0.22A provient de l'erreur de mesure de la pince en continu.

Bonjour,

La mesure sur la 4ème image n'est pas réalisée à la pince mais en insertion. Branchée ainsi entre les pôles de sortie du transfo, elle provoque donc un court-circuit via le shunt de mesure, de résistance proche de zéro. Mais comme l'alimentation est HS, l'intensité est heureusement très faible. Sinon cela aurait au mieux cramé le fusible de l'appareil (s'il y en a un) ou l'appareil lui même...

 

Sur un multimètre (souvent limité à 10A ou 20A), ce serait le cas, mais cette pince METRIX 355 (manuel : https://www.chauvin-arnoux.com/sites/default/files/D00ULL17.PDF ) ne mesure jamais le courant en insertion, elle ne peut mesurer qu'une tension ou une résistance ou une fréquence via les sondes. Le petit calibre est à 40A, c'est trop pour des petits fils. A fortiori pour le calibre 400A. On ne peut normalement pas faire de court-circuit avec cette pince ampèremétrique, cette pince ampèremétrique est plus sécurisante qu'un multimètre. Ce qui est généralement le cas des pinces ampèremétriques.

Cordialement,

salut

le module de pilotage de LED est un générateur de courant. a vide,il n'y a pas de courant et certains par mesure de sécurité coupent la sortie donc proche de 0V.

Pour mesurer une tension sur un générateur de courant il faut une charge donc au moins une résistance. 350mA c'est a peu prés ce que consome une lampe de 5W sous 12V, essaye comme ça.

Après, ces pinces ampèremétrique sont prévues pour du travail sous secteur et pas a ces faibles puissances. On trouve des multi relativement sérieux pour 30 a 40 euros sous la baie (certains même en Bluetooth).

Ça ne vaut pas un Fluke mais ça marche bien pour le prix . J'ai les deux types pour info .

L'alu n’arrête pas les champs magnétiques mais arrête les champs électriques. Si tu soudes a coté de la torche, le transfo ne sera pas bien protégé.

Le double carré te protège contre les défaillances du transfo pas contre sa destruction.

a+

antoine

Bonjour et franchement merci pour toutes ces précisions, c'est génial ce partage de connaissances.