Choix électrodes encore et toujours mais plus

Bonjour a tous,

J'aimerais avoir plus d'infos sur le choix des électrodes au niveau de l'enrobage et de l'acier d'apport.
J'ai parcouru les messages de cette section, pris connaissance des normes de classification mais ça ne répond pas à mes questions.
J'ai acheté les 2 livres pour débuter MMA mais pas assez pointus...
1) Doit-on choisir son électrode en fonction du type d'acier à souder? (par exemple je vais chercher des profilés carrés chez le grossiste du coin....)
2)On dit qu'il faut prendre un enrobage basique (au lieu du rutile) pour des assemblages de sécurité. Peut-on m'expliquer plus clairement ce choix. Est-ce que le même acier peut être souder avec un enrobage basique et un enrobage rutile?
3) Cas pratique: je veux faire une échelle avec une chaise en son sommet (cfr chaise d'arbitre au tennis). Dois-je utiliser des basiques ou bien des rutiles suffisent'
Si vous un livre, un doc, un lien pouvant m'aider, vous ferez un heureux...
Merci
Cordialement,

Bonjour PaulPierrot,

Nous avons quelques articles techniques sur ce site pour vous répondre :
Les électrodes enrobées pour le soudage : leurs caractéristiques et leurs choix.
Le procédé de soudage à l'ARC E.E. / MMA / SMAW / 111
Comment lire l'étiquette sur un paquet ou étui d'électrodes enrobées ?


1) Doit-on choisir son électrode en fonction du type d'acier à souder? (par exemple je vais chercher des profilés carrés chez le grossiste du coin....)
Le choix de l'électrode enrobée est dicté par les caractéristiques mécaniques de l'acier soudé et la sécurité de l'assemblage soudé. Les caractéristiques mécaniques de l'électrode enrobée doivent être légèrement supérieures à celles de l'acier soudé.
Si vous soudez un acier carbone manganèse avec une résistance à l'élasticité de 380 Mpa (ou 380 N/mm2), il faut choisir une électrode enrobée qui dépose un métal fondu de Re supérieure à 380 Mpa (de 390 à 420 Mpa)
Les caractéristiques chimiques doivent aussi être identiques ou semblables

2)On dit qu'il faut prendre un enrobage basique (au lieu du rutile) pour des assemblages de sécurité.
Peut-on m'expliquer plus clairement ce choix. Est-ce que le même acier peut être souder avec un enrobage basique et un enrobage rutile?
Selon la sécurité de l'assemblage soudé, vous avez le choix entre enrobage rutile et enrobage basique.
L'enrobage basique améliore considérablement les caractéristiques mécaniques (Rm, Re, KV) du joint soudé mais la difficulté de soudage est décuplée par rapport à une électrode rutile
Effectivement un même acier de résistance mécanique inférieure à Rm < 400 Mpa peut être soudé avec une électrode rutile ou avec une électrode basique.
Mais il est clair que plus l'acier présentera des caractéristiques mécaniques élevées et moins le soudeur utilisera d'électrodes enrobées rutiles au profit d'électrodes basiques !

3) Cas pratique: je veux faire une échelle avec une chaise en son sommet (cfr chaise d'arbitre au tennis). Dois-je utiliser des basiques ou bien des rutiles suffisent'
Si la section des cordons de soudure est bien dimensionnée et très suffisante et pour une utilisation non intensive, une électrode enrobée rutile peut faire l'affaire si les caractéristiques mécaniques de l'électrode sont supérieures à celles du métal de base.
Maintenant, si cette chaise d'arbitre doit aller à Rolland-Garros, nous vous conseillons d'utiliser une électrode basique dans les règles de l'art (étuvage obligatoire des électrodes ou paquet étanche sous vide)

Cordialement,

Bonsoir PaulPierrot,

Dusweld attire votre attention sur la qualité du cordon de soudure. Au démarrage dans la soudure le plus urgent et important à acquérir est la bonne pénétration du cordon de soudure.
Pour l'instant vous allez travailler de l'acier de construction que vous souderez avec des électrodes rutiles ou rutilobasiques. Il faut vous entrainer sur des éprouvettes que vous recouperez à la scie à métaux et que vous plierez sur l'étau pour voir si vous avez soudé sur toute l'épaisseur.

Cordialement et bon courage.

Merci déjà pour ces premières réponses.
J'ai tjs un peu difficile de voir quand je dois utiliser des électrodes basiques car j'ai du mal
a croire que tous les bricoleurs calculent leur structure et choisissent leur électrodes en fonction.
Si je comprends bien, une électrode basique doit être utilisée avec un acier plus noble. Or généralement, je suppose qu'on a ne choisi pas son type d'acier (cfr marchand du coin) mais qu'on va adapter les dimensions du profilés.
Les caractéristiques du matériaux restent donc identiques (comme le type d'électrode nécessaire donc) alors que la structure résistera à des plus fortes charges...
Pouvez-vous me donnez des cas concrets où vous avez utilisez des électrodes basiques' (remorque, chaise,...)

Merci

Bonjour

Vous avez bien fait de commencer par acheter un livre sur la soudure pour y apprendre les bases.
Par contre, c'est vrai que ce genre de livre de bricolage reste parfois très superficiel même s'il est écrit par un enseignant. On y trouve quand même des bases importantes utiles pour un débutant.
Sur Soudeur.com il y a beaucoup d'informations complémentaires et plus pointues mais après il faut surtout savoir adapter au contexte de chacun.
En pratique je pense que vous n'utiliserez que de l'acier doux non allié (nuances E24 ou A36) car c'est ce qui constitue tous les profilés, plats et tubes de serrurerie et de construction que vous pourrez achetez au détail.
Dans ce contexte, il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser autre chose que des électrodes rutiles ou rutilo-cellulosiques qui sont les plus courantes, les plus faciles à utiliser et les plus universelles.
Elles assurent une résistance supérieure au métal de base avec de l'acier doux et elles permettent d'obtenir facilement de belles soudures sans nécessité d'exigence particulière sur le poste à souder.
Par rapport à des électrodes basiques, elles ont une pénétration plus limitée mais quand on travail sur des tubes de 2mm d'épaisseur c'est plutôt un avantage.
En termes de résistance, leur principal inconvénient, c'est leur résilience (tenue aux chocs) limitée aux très basses températures (-20°C) mais dans un usage courant ce n'est pas une limitation.
Dans le cadre de la réparation de matériel, on peut parfois avoir recours à des électrodes basiques car là on peut souder des aciers alliées qui ont une résistance supérieure et l'on ne peut pas facilement modifier la conception de l'assemblage.
Quand, c'est un assemblage que l'on conçoit soi-même, il vaut mieux intégrer les limites de ses propres soudures dans la conception : parfois il peut être plus simple et rapide de rajouter des renforts d'angles sur des pièces un peu épaisses plutôt que d'essayer de réaliser une soudure de pleine pénétration sur 10mm d'épaisseur.
Il est quand même important de toujours bien réfléchir à la portée de ses actes et de se dire : qu'elles sont les conséquences si cette soudure cède ?
Les tests dont parle Bernard Marie sont importants au début pour apprécier la qualité de votre travail et évaluer sa résistance.

Pour les électrodes, je conseille souvent les électrodes rutiles à enrobage épais car ce sont les plus agréables à utiliser à plat et en angle elles donnent de très bon résultats, en particulier sur les faibles épaisseurs (<5mm). Elles ne sont pas tout à fait universelles et l'on a souvent besoin d'électrodes rutilo-cellulosiques lorsque l'on doit souder en position.
Il est important de faire différents essais selon les diamètres d'électrodes et l'épaisseur des pièces pour trouver l'intensité la plus adaptée : les indications sur les paquets restent très indicatives et les graduations des postes à souder ne sont pas toujours très précises donc il faut savoir juger du bon réglage en regardant la soudure obtenue. D'un fabricant ou d'un type à l'autre d'électrodes, les différences peuvent être sensibles d'où l'intérêt de rester sur un modèle connu d'électrode pour avoir un travail reproductible.

Il est enfin important de ne pas se précipiter sur la première réalisation qui vous viens à l'idée et de commencer plutôt méthodiquement en faisant des exercices sur différentes pièces de rebut: d'abord à plat en rechargement, puis en bord à bords puis en angle. Quand vous maîtriserez déjà ça vous pourrez essayer en verticale descendant puis montant.
Souder ne coûte pas bien cher ni en électricité ni en électrodes donc il ne faut pas hésiter à s'entraîner avant de se lancer dans votre première construction car ce n'est qu'avec l'expérience que l'on progresse.

Cordialement

Arnaud72