Comment souder un coin au 111

Bonjour a tous.
Je ne suis que bricoleur amateur mais pour l'instant ça va, je me débrouille en soudure avec un poste acheté d'occas FENARC 2400. il a deux prises visées pour l’électrode (50 et 73V) dont je n'ai pas encore bien compris l'utilité...
Pas de notice donc je tâtonne...
Là n'est pas la question.
Je vais avoir un cube soudé à faire en tôle d'acier de 6mm. Pour l'instant, ça me paraît simple mais en y réfléchissant, j'ai un doute.
Comme c'est un intérieur de chaudière il faut que les soudures soient étanches et tiennent au moins les 3 bars de la soupape de sécurité.
A l'exterieur de ce cube il y aura un autre cube soudé où l'eau viendra circuler.
En soit, je pense que je vais y arriver en ne soudant que l'intérieur.
Donc deux questions:
- Comme précisé, je pensais souder de l'intérieur sans faire de reprise à l'envers (il me semble que c'est l'appellation pour un soudage des deux cotés).
Je préfèrerais faire ainsi car s'il y a fuite, ça me semble plus facile de reprendre plutôt que je ne sais comment à l'intérieur du cube extérieur (je ne sais pas si c'est bien clair là...).
Donc est-ce que c'est bien l'usage de faire ainsi ou est-ce qu'il faut mieux être bien à l'aise de l'exterieure en priant pour ne pas faire de fuite (ou alors sur du 6mm en amateur on soude des deux côtés et puis c'est tout!)
- Seconde question:
si je le fais de l'intérieur, je vais faire au moins une passe dans le coin pour souder (mettons pour l'exemple) le plafond sur le fond et continué le fond sur le coté gauche.
Ok, facile. Par contre, quand je vais faire le plafond sur le coté gauche, comment fait-on la reprise depuis le coin où nous sommes déjà passé? il y aura un laitier qui sera très pénible à enlever.
On tape avec une pointe? mais après comment on va le brosser ou le meuler? Il y existerait une technique pour reprendre directement sur le laitier encore chaud mais c'est réservé aux confirmés il parait..
Du coup, comment les pros font-ils?
Pour solutionner, je pourrais casser le coin et rapporter un triangle pour éviter d'avoir un angle trop fermé, mais c'est vraiment du bricolage et ça fait plus de soudure donc plus de risque de fuite.

Si quelqu'un me répond, on peut volontiers occulter les aspects de productivités et se concentrer sur le geste "parfait" qu'il faudrait faire si personne ne venait nous pousser à la roue...

Merci et @+

Envoyé par AlbertNewbie
Bonjour a tous.
Je ne suis que bricoleur amateur mais pour l'instant ça va, je me débrouille en soudure avec un poste acheté d'occas FENARC 2400. il a deux prises visées pour l’électrode (50 et 73V) dont je n'ai pas encore bien compris l'utilité... Pas de notice donc je tâtonne... Là n'est pas la question.
Je vais avoir un cube soudé à faire en tôle d'acier de 6mm. Pour l'instant, ça me paraît simple mais en y réfléchissant, j'ai un doute. Comme c'est un intérieur de chaudière il faut que les soudures soient étanches et tiennent au moins les 3 bars de la soupape de sécurité. A l'exterieur de ce cube il y aura un autre cube soudé où l'eau viendra circuler. En soit, je pense que je vais y arriver en ne soudant que l'intérieur.
Donc deux questions:
- Comme précisé, je pensais souder de l'intérieur sans faire de reprise à l'envers (il me semble que c'est l'appellation pour un soudage des deux cotés). Je préfèrerais faire ainsi car s'il y a fuite, ça me semble plus facile de reprendre plutôt que je ne sais comment à l'intérieur du cube exterieur (je ne sais pas si c'est bien clair là...). Donc est-ce que c'est bien l'usage de faire ainsi ou est-ce qu'il faut mieux être bien à l'aise de l'exterieure en priant pour ne pas faire de fuite (ou alors sur du 6mm en amateur on soude des deux côtés et puis c'est tout!)
- Seconde question: si je le fais de l'intérieur, je vais faire au moins une passe dans le coin pour souder (mettons pour l'exemple) le plafond sur le fond et continué le fond sur le coté gauche. Ok, facile. Par contre, quand je vais faire le plafond sur le coté gauche, comment fait-on la reprise depuis le coin où nous sommes déjà passé? il y aura un laitier qui sera très pénible à enlever. On tape avec une pointe? mais après comment on va le brosser ou le meuler? Il y existerait une technique pour reprendre directement sur le laitier encore chaud mais c'est réservé aux confirmés il parait.. Du coup, comment les pros font-ils?
Pour solutionner, je pourrais casser le coin et rapporter un triangle pour éviter d'avoir un angle trop fermé, mais c'est vraiment du bricolage et ça fait plus de soudure donc plus de risque de fuite.

Si quelqu'un me répond, on peut volontiers occulter les aspects de productivités et se concentrer sur le geste "parfait" qu'il faudrait faire si personne ne venait nous pousser à la roue...

Merci et @+

Bonjour,
voilà qui est réparé... évidement c'est aussi une bonne réponse.
je gueule aussi sur d'autres forum contre ceux qu ne le font pas ... juste retour des choses...

je suppose que vous parlez d'angles intérieurs et de leurs intersections. Les endroits qui craignent ce sont surtout les reprises, et les départs. Donc il faut à tout prix éviter de les faire dans ces intersections de convergence des 3 arêtes de votre cube. Admettons que vous êtes droitier. Démarrez au moins à une dizaine de cm du point de convergence ( pensez à inverser l'angle de votre électrode), et allez vers votre point de convergence pour faire votre arrêt. Après avoir éventuellement meuler en sifflet votre départ, repartez dans l'autre sens pour allez jusqu'au point de convergence opposé. Faites ça sur toutes les arêtes parallèles à celle ci.. Il vous restera alors la périphérie de 2 faces opposées à souder, là ne faites pas d'arrêt (ni de départ) en point de convergence, prenez le virage en soudant pour noyer vos précédents arrêts de votre première phase de soudage. En ce qui concerne les risques de fuites, vous pouvez faire des ressuages de vos soudures (cherchez sur ce site) si vous ne savez pas ce que c'est. Ceci dit si c'est en t^le de 6mm, et que vous ne soudé que l'intérieur) il vous faudra faire plusieurs passes pour obtenir une gorge de 6mm, avec une passe de fond à la 3.2 et 2 passes aussi à la 3.2 2eme passe à la basse de votre premier cordon et 2eme sur le dessus de votre 2eme passe ( cela sera un peu limite) ou une à la 3.2 et une autre à la 4 idem

Bonjour et merci pour cette reponse.
J'ai bien compris ce que vous avez expliqué. J'avais entendu parler d'une autre methode mais celle-ci est tres interessante.
Je me permet de vous demander une petite precision. Vous semblez douter de la soudure uniquement par l'interieur. Du coup, moi aussi je me demande s'il ne faudrait pas faire une passe de chaque coté a la 3.2. Les forces en presence ne semblent pas dementielles. Neanmoins, deux passes de chaque coté pourquoi pas. Encore une fois, je n'ai pas de contrainte de rentabilité.
Donc, je me permet de vous demander votre avis sur ce point particulier. Apres, je peux aussi faire une passe a l'interieur en 3.2 et deux exterieure (3.2 puis 4). Je pense que vous avez bien compris que le probleme est l'étanchéité.
Encore une fois merci de prendre du temps. @+

Vous parlez d'un cube.
Tout dépend du comment vous allez positionner vos tôles.
Si vous voulez souder aussi l'extérieur il faut les mettre comme indiqué sur la figure 2 et commencer vos soudures par l'extérieur (pour limiter les déformations) mais là aussi il vous faudra faire plusieurs passes pour de l'épaisseur de 6 mm dans les 3 passes avec des électrodes de 3.2 (une passe à la 4 en angle extérieur cela craint un peu cela risque de dégouliner un peu, surtout avec votre niveau en soudage, ( puis une passe à l'intérieur, pas indispensable si vous avez bien réalisé vos extérieurs)

Bonjour AlbertNewbie :)


vous dites : Je ne suis que bricoleur amateur mais pour l'instant ça va, je me débrouille en soudure avec un poste acheté d'occas FENARC 2400. il a deux prises visées pour l’électrode (50 et 73V) dont je n'ai pas encore bien compris l'utilité...

une photo de ce poste et de ce branchement pourrait nous donner une indication :)

cela pourrait être une tension à vide par exemple pour des électrodes nécessitant une tension d amorçage plus élevée 73 volts et 50 volts pour des électrodes ordinaires

sur un poste rotatif ancien que nous avons à l entreprise il y a aussi 2 connexions pour le porte électrode une il y a indiqué spécial sur l autre indiqué ordinaire

cordialement Ricou26:)

Bonsoir
Pour information la réparation et la construction d'appareil soumis a la flamme (une chaudière:p) est soumis a réglementation.
Et dans le corps de chauffe d'une chaudière les contraintes sont duent a la différence de température (aussi minime soit elle) entre les éléments constituant l'ensemble. Il y a donc des différences de dilatation qui provoquent des contraintes énormes entre les tubes, les calandres (plaques percées) et l'enveloppe extérieure.

Cordialement

Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponse.
@ Tungstene: je ne sais pas si c'est mon ordi qui fait des siennes mais malheureusement je ne vois pas de figure 2 parce que je ne voit pas de figure tout court. Du coup, dés que j'aurais vu vos dessins, je pense comprendre de quoi vous parler. Sinon oui, les contraintes dues à la soudure sont a prendre en compte. J'ai bien compris ce que vous me dites et je penses que je ferais comme vous dites.

@ Ricou26: je pensais bien qu'à un moment on allait me demander une photo. Bon là, il fait trop noir mais je pense pouvoir vous la faire demain... On verra ce que ça dit... déjà le 220/380 me semble louche... à voir...

@yang22: là aussi je me doute bien qu'il doit y avoir une norme et pas juste l'épaisseur de la tôle. Si j'ai bien tout compris ce que j'ai lu, c'est justement le type de construction qui va permettre de minimiser les contraintes dues aux différences de chaleur. Bon après, ce sera un essai... on verra si ça tient. Il y a pas mal de "reverse engineering". En gros, je vais copier ce que je vois. Même si les industriels ont des moyens que nous n'avons pas, ils n'ont pas de temps ce que nous avons en amateur. Du coup, on doit pouvoir rattraper... Mais vous confirmer ce qui a été dit plus haut: mieux vaut 3 passes extérieures plus un passe intérieure...

Reste donc à se lancer quand j'aurais compris comment fonctionne le poste...

pour l'image que vous ne voyez pas , je vais vous la mettre comme lien, à part ça, si votre poste le permet cela serait bien d'utiliser des électrodes rutilo basique, les caractéristiques du métal déposé sont meilleures, (ou des basiques mais ces électrodes craignent l'humidité, il faut soit utiliser une étuve à baguette, soit utiliser des électrodes en emballage dry , sous vide)
Avertissement de redirection

Bonsoir.
Cool un répit au boulot. Du coup, je peux m'occuper d'autre chose...
Pour les baguettes, je vais donc essayer de trouver des rutilo-basiques (pour l'instant pas trouvé mais je cherche).
Pour le poste, je vous passe les photos prises ce soir. Il s'agit certainement d'un poste AC donc je ne suis pas sûr que les affaires de changement de polarités soient possibles (en fait j'en suis sûr). Du coup quelles sont les limitations d’exécution ? J'ai bien compris quand est-ce que je doit changer de polarité (quand c'est possible) mais je n'ai pas bien compris ce qu'il se passe si je ne le fait pas.
photos:

et la plaque des intensités:

donc avec ça je ne comprend pas bien ce que change les tensions à vide. Je comprend bien que les électrodes ont des tensions d'amorçage différentes mais en AC ça présente moins d'intérêt non?
Merci à tous.
@+

les basiques sont plus difficiles à amorcer, l'enrobage étant plus réfractaire, mais elles passent très bien de nos jours en alternatif, (les électrodes ont fait des....progrès), éventuellement mettez vous sur 75v en tension d'amorçage, en fait c'est lors des reprises que c'est surtout difficile sur une électrode entamée, la ruse est de casser un petit peu le bout d'enrobage dépassant de l'âme de la baguette

Re. J'ai bien tout compris par contre une petite question encore:
C'est quoi les limitations AC puisque finalement les basiques passent quand même?
@+

Bonsoir AlbertNewbie :)


AlbertNewbie dit :Je comprend bien que les électrodes ont des tensions d'amorçage différentes mais en AC ça présente moins d'intérêt non?


justement c est tous le contraire en courant continue une tension a vide ( UO) moins élevée est moins importante pour les électrodes spéciales


par contre en continu il faut respecter la polarité en AC pas besoin
comme l a dit Tungstène pour les basiques avec votre poste se placer sur 73 volts avec le porte électrode


pour ce qui est du 380 votre poste peut fonctionner mais entre 2 phases biphasé pas en triphasé
il faut changer le commutateur face avant enlever la vis qui empêche de faire une erreur car le commutateur sert aussi pour arrêter et mettre en route le poste et la replacer à l opposé
utiliser une prise mal tri mais ne raccorder que deux phases et la terre
mais pour l utiliser en biphasé il faut un abonnement EDF triphasé évidement :D

cordialement Ricou26:)

Salut.
Merci pour cette explication. Par contre, il doit manquer quelque chose dans votre explication. Si je branche deux phases comme vous le dites, il va manquer une phase et donc les différentiels vont déclenchés. Il doit donc exister une astuce de cablage pour répartir sur la troisième phase sinon ça va pas marcher.
Demain je regarderais en dessous si par hasard il n'y aurait pas de quoi ouvrir pour changer le câble.
Là, il est moulé donc je ne crois pas qu'il faille le couper pour mettre le 380. Ça me semble un peu cavalier.

PS: J'ai dû passer pour un imbécile mais évidement il faut le triphasé... Je l'ai d'ailleurs. C'est pour ça aussi que je m'y intéresse. Merci de votre aide.

Bonsoir

tout dépend de abonnement triphasé que vous avez
le mini c est 9 kilowatts soit environ 15 ampères par phases vous avez peut être un abonnement plus élevé

il est bien évident que si vous tirez plus de 15 sur n’importe laquelle des 3 phases ça disjonctera
tout est dans l art de l équilibrage de l installation en dessous du disjoncteur de branchement

comme vous avez le tri l idéal c est de l utiliser en biphasé moins d intensité consommé q entre phase et neutre sous 230 volts
certes ça ne vaut pas le tri mais c est mieux que le laisser en mono

oui pour le câble c est une idée mais il faut ouvrir le poste et intervenir sur le commutateur et ne pas se tromper
pour le câble couper la prise moulé est la meilleur solution et remplacer par une triphasée male
en raccordant deux phase et la terre
un exemple en dessous pour un câblage d un poste commuté en biphasé
utilisable sur un réseau triphasé
en ayant auparavant fait la commutation sur la face avant du poste

Re.
Je vois bien ce que vous voulez me faire faire. Dans le principe j'ai bien compris (j'ai fait un peu d'electrotech en 2nd TSA, 1ere E et bac E). Par contre, l'équilibrage ça va être chaud les marrons. Le poste peux sortir 14 ou 20 A par phase en 3,2. Donc faut tirer un peu sur la troisième. Je vais quand même pas brancher un fer à repasser pour équilibrer. Déjà, la maison est en 220 mais en fait c'est 3 lignes qui viennent du 380. Des fois ça pète quand les ballons d'eau chaude démarrent en même temps que le lave-vaisselle chauffe... Pourtant j'ai du 12kW.
Si j'ai un peu de temps ce week-end je vais tenter ton affaire mais plutôt en modifiant une prise murale peinte en rouge derrière un capot pour pas qu'on y mette un aspirateur en mono...
Merci bien pour tout ça.
Reste encore à trouver des rutilo-basiques parce que ça j'ai pas trouvé. Basiques oui, rutile oui mais rutilo-basique...

@+

re

abonnement 12 kilowatt c est environ 20 ampères par phase


d après la plaque du poste la réalité peut être légèrement inférieur mais pas de beaucoup

le poste en 3.2 sous 230 volts entre une phase et le neutre Uo 50 24 ampères au primaire ça saute avec ton abonnement triphasé
Uo 73 35 ampères au primaire ça saute avec ton abonnement triphasé


le poste en 3.2 sous 400 volts biphasé Uo 50 14 ampères au primaire ça tient avec l abonnement pas de machine à laver ni autres électroménager gourmand pendant le fonctionnement du poste sur l une ou l autre des phases qu utilise le poste

le poste en 3.2 sous 400 volts biphasé Uo 73 20 ampères au primaire ça tiendra un certain temps le poste seul aucun autre appareil ménager ;) ;) la partie thermique du disjoncteur de branchement va bien se courber et ça sautera

cordialement Ricou26:)


PS :) il biberonne pas mal ce bestiau

Re.
il biberonne mais on me l'a donné, je vais pas cracher dessus.
Par contre ça va quand même être un poil tendu à l'utilisation...
Du coup pourquoi j'ai un 64A en entrée???
En fait j'ai peut-être plus faudrait vérifier...

Envoyé par AlbertNewbie
Re.
il biberonne mais on me l'a donné, je vais pas cracher dessus.
Par contre ça va quand même être un poil tendu à l'utilisation...
Du coup pourquoi j'ai un 64A en entrée???
En fait j'ai peut-être plus faudrait vérifier...

bonsoir.
Je parle parfois un peu mal. Je n'avais aucune intention d'être belliqueux. Je me suis mal exprimé.

J'avance un peu et jusque maintenant je n'avais pas utilisé de basique. Du coup, je me renseigne. Je constate que si l'on ouvre le paquet et que l'on utilise plus tard, il faut les passer a l'étuvage (2h à 350°). Est-ce qu'il faut vraiment le faire ou un emballage étanche suffit?
@+

Bonsoir :)
pour les électrodes basiques vendue en emballage sous vide
il existe des paquets avec un petit nombres d électrodes
il ne faut évidement pas ouvrir le paquet huit jour avant son utilisation


ces emballages sous vide sont prévu pour justement éviter l étuvage ces paquets sont un peu plus cher mais l achat d une étuve ce n est pas donné non plus

cordialement Ricou26:)

A ma connaissance les basiques en emballage dry mesurent dans les 450 mm il faut avoir le coup de main (surtout en angle extérieur) pour souder avec, la ruse est avec un gant épais maintenir l'électrode jusqu'à mi baguette pour moi sucrer les fraises

Ok pour tous les deux.
J'ai vu des életrodes en paquet de 27 basiques en 3.2. C'est sûrement pas le prix auquel vous les toucheriez vous en tant que pro mais pour moi, ça suffira. Restera donc à bien se préparer lors de l'exécution et passer tout ce qui doit être fait en une journée. Ca semble faisable. On verra le moment venu.

Pour le poste, les choses changent pour le week-end, du coup je ne suis pas sûr de pouvoir faire le branchement de suite... Je vais surement ouvrir un fil spécifique pour ça...

Pour revenir à l'exécution du soudage d'un cube étanche, je vais donc partir comme vous le dites en deux passes extérieures et une interieure. D'abord, c'est plus facile à l'exterieure et en plus si ça fuit, je pourrais reprendre l'interieur. Donc, avec ce plan de soudage, faut-il tout faire en basique et faut-il chanfreiner les deux cotés? J'ai lu le guide MMA de l'ESAB et maintenant j'ai un doute sur la manière de s'y prendre...

Bonjour Albert,

Je viens de lire votre discussion avec beaucoup d'intérêt.

Tungstène et Ricou t'ont préconisé un assemblage dit "quart sur quart" ou arête sur arête.
Donc tu auras un chanfrein naturel à l'extérieur de 90°, et un assemblage en angle intérieur à l'intérieur de ton cube.
C'est très efficace en termes d'étanchéïté, et très facile à préparer !

Pour ma part je préfère l'enrobage rutile pour le cas présent (ton poste, le prix des électrodes, leur maniabilité...).
Si c'est possible une RC à l'intérieur et une RR à l'extérieur.
Tungstène à parfaitement raison en soulignant les risques de fermeture d'angle si tu commences par l'intérieur, mais je le ferais quand même car il s'agit d'un cube et il se tient seul, et ça te permettrait surtout de bien nettoyer ta reprise à l'extérieur avec la meule, surtout dans les jonctions de dièdres, là où sont les risques de fuites.
La rutile risque de donner des inclusions débouchantes si tu ne la maîtrise pas, surtout dans les coins.

J'imagine qu'il n'est pas fermé puisque tu le soudes à l'intérieur, quelle est l'ouverture ? Quelles sont les dimensions de ton cube ?

Cordialement,

re

@ SavoirFer

j ai simplement parlé de puissance électrique qu il faudra pour utiliser ce poste
et aussi d achat d électrode en paquet étanche pour éviter l achat d une étuve
mais je suis d accord avec Tungstène pour le type d assemblage si l utilisateur est capable de souder avec ces électrodes évidement
il faut faire des essais avant sur des chutes

AlbertNewbie dit au début : comme c'est un intérieur de chaudière il faut que les soudures soient étanches et tiennent au moins les 3 bars de la soupape de sécurité .

à titre d'information
il faudrait quand même faire un test d'épreuve à plus de 3 bar avec une pompe à epreuve
cela dit comme l a si bien rappelé yanng22 la construction d un corps de chauffe ça ne s'improvise pas

toujours à titre d'information

j ai vu de mes yeux d'assez loin heureusement pour moi l'explosion d'une chaudière à bois tout du moins la porte de chargement de plus de 100 kilos partir à 10 mètres est de retrouver dehors après avoir défoncé généreusement la porte de la chaufferie

que s'est t il passé d'après ce qui a été relevé la soupape ne s.est pas ouverte le foyer s'est percé l'eau est rentrée ce qui a provoquer une bombe de vapeur qui a soufflé la porte

cordialement

Ricou26:)