Panne poste à souder MIG DECA 150E

Bonjour à tous,

Je suis actuellement un peu embêté car mon poste à souder est tombé en panne en pleine soudure.
J'ai ouvert pour essayer de le réparer, mais je ne comprends pas grand chose et ne sait pas par quoi commencer.
Le problème est que lorsque j’appuie sur la torche, le fil ne se déroule pas, par contre je ne sais pas si les transfo fonctionnent.

J'ai alimenté en 12V le moteur qui fait tourner le fil et il fonctionne.
J'ai regardé les soudures, et certains composants mais je n'ai rien vu d'anormal (pas évident à comprendre sans schéma électrique ...)

Merci pour votre aide.

Cordialement, Nathanaël

Si vous ne connaissez pas trop l'électrotechnique industrielle il est peut-être préférable de vous adresser à quelqu'un qui connaît, surtout pour des questions de sécurité.

A distance il est toujours difficile de répondre.
S'il s'agit d'un poste conventionnel sans ou quasiment sans électronique c'est un peu moins compliqué qu'avec un inverter. Avec un peu de chance c'est une sécurité à réarmer ou une connexion défectueuse.
Avec un poste sans électronique si le transfo n'est pas raide une réparation est sûrement possible.
Théoriquement on peut rebobiner des transfos mais à moins de le faire soi-même c'est assez cher et cela ne vaut pas forcément la peine (si on le fait soi-même il faut beaucoup de patience et on risque de ne pas pouvoir imprégner correctement, pour le fil voir chez un atelier de bobinage car les bobines complètes sont chères, le cas échéant donner à imprégner et sécher au four industriel car les résines d'imprégnation sont une vraie saloperie).

Les trucs du genre électrovanne, entraînement de fil + variation de vitesse, contacteurs, interrupteurs à gradins, mettre des tempos pour le pré-gaz et post-gaz, etc. sont moins critiques si on a la place pour les pièces de remplacement.
On peut d'ailleurs acheter des modules d'entraînement de fil complets, l'astuce consiste à les monter dans un poste existant.

Je travaille dans l'électricité et l'électronique sur véhicule.
Je touche un peu à l'électronique mais j'ai un peu de mal à savoir ce que je dois trouver comme tension.
Le poste n'est pas compliqué, il y a deux transfo (utilité des deux ?), un pont de diode et une carte électronique afin de gérer la vitesse du moteur.

Je pense que les transfos ne génèrent du courant que lorsqu'il faut souder, non ?

Merci,

Bon, donc vous avez quand même des connaissances en électrotechnique.
Dommage que arnaud72 soit très occupé en ce moment, lui aurait pu vous répondre de façon beaucoup plus compétente que moi.
Malheureusement le site de Decaweld n'offre pas les PDF des manuels utilisateurs ou alors je n'ai pas trouvé (les fabricants U.S. sont eux souvent beaucoup plus ouverts et permettent le téléchargement des User Manuals et parfois même des Service Manuals).
Apparemment c'est un appareil assez basique, il bien possible que vous ayez confondu le deuxième transfo avec la self de sortie.
Normalement le transfo est enclencé/déclenché côté primaire quand on appuye sur la gâchette (plus précisément après le délai de pré-gaz, seuls quelques postes MIG/MAG très bas de gamme maintiennent le fil sous tension en permanence).
L'électronique permettant de faire varier la vitesse du moteur d'entraînement du fil, quasiment à coup sûr un petit moteur en courant continu (DC) car le brushless est beaucoup plus cher (même si plus fiable car sans usure à part les paliers) n'est pas critique, il est relativement facile de remplacer un variateur de vitesse DC par un autre, c'est même valable pour des gros moteurs DC de 2000 kW.
Vérifiez rapidement les points suivants:
- Connexions en bon état
- Déclenchement d'une protection/fusible/disjoncteur (notamment la protection thermique des bobinages du transfo principal)
- Présence de la tension réseau en divers points
- Présence de tension côté primaire du transfo
- Présence de tension côté secondaire (AC)
- Présence de tension en sortie du redresseur (DC)
- Tension de commande à l'amont/aval de l'interrupteur de la gâchette (mesurer la tension entre les deux pôles du contact)
- Vérifier les interrupteurs de sélection de la tension de soudage (la façon dont sont commutés les enroulements dépend du poste) - Vérifier le contacteur ou relais statique principal
Mais comme toujours, difficile d'être plus précis vu qu'on ne dispose quasiment d'aucune info.
A la limite ce serait bien de rédiger un article généraliste plutôt que d'écrire maintes fois la même chose.

(Edité: Désolé pour la mise en page, comme j'ai oublié d'autoriser les scripts, tous les retours à la ligne ont été automatiquement supprimés.)

Oui j'ai quelques connaissances...
En effet le deuxième transfo est une self je pense car il est après le pont de diodes.

Vérifiez rapidement les points suivants:
- Connexions en bon état
-> oui les connexions sont en bon état (voir photos jointes)
- Déclenchement d'une protection/fusible/disjoncteur (notamment la protection thermique des bobinages du transfo principal)
-> la protection thermique est OK (0.01 ohm débranché)
- Présence de la tension réseau en divers points
-> Oui la tenion est ok (j'ai contrôlé l'interrupteur général ainsi que le interrupteurs pour le réglage des tensions)
- Présence de tension côté primaire du transfo
-> je regarderai à l'occasion car pas le poste chez moi
- Présence de tension côté secondaire (AC)
-> je regarderai à l'occasion car pas le poste chez moi
- Présence de tension en sortie du redresseur (DC)
-> je regarderai à l'occasion car pas le poste chez moi
- Tension de commande à l'amont/aval de l'interrupteur de la gâchette (mesurer la tension entre les deux pôles du contact)
-> au niveau de la gachette, il y a 14V lorsque la gachette est relâchée et 0V lorsque j'appui dessus (le relais sur la carte électronique claque bien)
- Vérifier les interrupteurs de sélection de la tension de soudage (la façon dont sont commutés les enroulements dépend du poste) -
- Vérifier le contacteur ou relais statique principal
-> j'ai contrôlé l'interrupteur général ainsi que le interrupteurs pour le réglage des tensions


Hier soir j'ai contrôlé encore quelques points sur le poste.
J'ai remarqué qu'apparemment le pont de diodes à un fonctionnement bizarre (pont de diodes débranché, ohmmètre en position diode). Trois ont la valeur 523 ohm et infini dans l'autre sens, par contre il y a une qui affiche 0.3 ohm dans les deux sens (bizarre car normalement une diode cassé doit avoir la valeur infini, non ?).
Si une diode est cassé, est ce que la tension n'est pas diminué et moins de tension arrive à la carte électronique et donc un manque sur la carte et pas d'alimentation moteur ?

En tout cas merci déjà pour l'aide apportée.

Les semiconducteurs peuvent lâcher aussi bien en formant un circuit ouvert que fermé, raison pour laquelle les interrupteurs statiques ne sont pas failsafe.

Pour les mesures de diodes avec le multimètre je préfère ne pas trop m'avancer car parfois on constate des bizarreries.

Tu fais référence au redresseur principal (soit un ou plusieurs packs ou de diodes avec pas de vis, soit, technologie ancienne, un machin bizarre avec de nombreuses plaquettes de refroidissement carrées ou rectangulaires enfilées sur un petit cylindre) ou à un redresseur pour les services auxiliaires (commande, entraînement du fil, éventuellement électrovanne (l'électrovanne pouvant aussi être alimentée en 230 V 50 Hz, cela dépend du poste à souder)?

Bonsoir,
à mon avis votre valeur de 0.3 volts dans les deux sens correspondrait plutot à la sortie ou à l'entrée du pont de diodes. Pouvez vous par contre reperer ou vont les différents fils des connecteurs de la platine ? cela permettrait avec les photos de la platine de comprendre comment cela fonctionne.
Sincèrement,

Re-bonsoir, avez vous vérifier si les deux résistances font bien 4,7 ohms en mesure ?

Je vais mesurer ce soir les diodes avec un oscilloscope voir ce que ça donne (c'est un machin bizarre avec de nombreuses plaquettes de refroidissement carrées ou rectangulaires enfilées sur un petit cylindre). L'électrovanne de gaz est sur du 230 V.

Les différents fils de connecteurs (voir photo ci-dessous) sont :
- Vert : arrivée du fusible (230 V) -> ok
- Blanc : gachette de la torche
- Bleu : moteur (je pense l'alimentation car deuxième fils sur moteur est de couleur noir)
- rouge : gachette torche et + pont de diodes
- Noir : masse

Les deux résistances font bien 4,7 ohms en mesure.

Je prendrai encore quelques photos ce soir.

Le petit transfo de la photo est sûrement pour l'alimentation des services auxiliaires (genre 24 V).

Pour le transfo principal, avez-vous pu mesurer quelque chose côté primaire et secondaire, avant et respectivement après le redresseur? Eventuellement vérifier la forme d'onde à l'oscillo mais évitez les commutations lorsque l'oscillo est branché car il risque de ne pas apprécier les surtensions et attention au fait que la masse des oscillos est souvent reliée au conducteur de protection (appelé communément "mise à terre").

Alors voilà, hier soir j'ai contrôler mes tensions sur l'entrée du primaire de mon transfo principal et je n'ai pas de tension (entre les boutons d'intesité). Je n'ai pas de tension partout.

Je me suis aperçus que le relai sur la carte électronique claquait mais ne laissais pas passer le courant de l'autre côté.

Pour le fonctionnement du relai (dites moi si je me trompe) : lorsque j'appui sur la gachette j'ai 24V qui viens au relai et le fais claquer (normal). Sauf que normalement de l'autre côté, si je mesure entre les deux autres cosses il doit y avoir 0V car pas de différence de tension entre les deux points (cependant que le relai soit claqué ou non j'ai 250V).

Suite à cela, j'ai donc éssayé de shunter les deux cosses mais mon dysjonceur au tableau électrique à sauter (peut-être car j'étais en puissance maxi et j'ai shunter avec un fil donc gros pic au moment du shunte...). J'éspère juste que du coup il n'y a que le relai de foutu.

Je peux trouver ou un relais du même type ? J'ai cherché mais ne trouve pas ...

Relais ou contacteur?

Les contacteurs, qui sont en fait de "très gros relais", sont généralement assez facile à remplacer car ils sont montés sur rail DIN 35 mm (parfois 75 mm) ou, surtout pour les courants élevés, vissés directement.

Le problème avec les petits relais sur socle ou à souder est qu'il y a 36'000 modèles différents. Souvent en cherchant bien on arrive à trouver une pièce de remplacement. Avec un peu de chance on peut encore lire le marquage d'origine (mais certains fabricants effacent les marquqges des composants pour embêter le client, c'est une pratique très mal vue dans l'industrie). Au pire on peut encore bricoler en adaptant un autre relais, esthétiquement parlant une horreur mais en général sans influence négative du point de vue fonctionnel si on choisit le bon relais (sauf dans des cas particuliers comme p.ex. en HF ou pour des circuits particulièrement critiques genre acquisition de données).
Essayez de relever les indications sur le relais ou faites des photos.

Si un relais ou contacteur a subit un court-circuit il est possible qu'un ou plusieurs pôles principaux soient restés soudés (contact fermé en permanence), en tout cas shunter n'est pas forcément une bonne idée si on ne sait quels sont les tenants et aboutissants.
En tout cas le petit relais de la carte sur la photo est très limite, normalement, s'il sert vraiment à la commutation du primaire d'un transfo monopahsé et non à commuter l'électrovanne ou l'avance du fil, il devrait y avoir un contacteur et non un relais sur circuit imprimé. C'est bien marqué 16 A mais la durée de vie avec une charge inductive, même avec RC, varistor, etc. ne doit pas être géniale. Finder est un fabricant de relais très connu mais simplement le dimensionnement est à mon avis très limite, un peu comme dans l'automobile où les constructeurs économisent chaque centime au détriment de la fiabilité.

Essayez de poster plus de photos, y.c. des vues d'ensemble, afin de permettre de se faire une meilleure idée de l'appareil.

Moi je pense que c'est un relais.

voici une photo du relais :


Ce petit relais sert à priori à alimenter le bouton d'intensité qui part ensuite au primaire du transformateur.

J'ai trouvé un relai qui pourrait ressembler :
RFH34024WG TE Connectivity Relay PCB POW VRT N O 16A 24V | eBay
ou alors :
45.71.7.024.0410 FINDER - Relais: électromagnétique | Transfer Multisort Elektronik

Voici une vue d'ensemble du poste :

(Nouvelle facétie de mon navigateur: là j'ai le sujet qui s'affiche dans la fenêtre d'édition, et les liens fonctionnent, de même que le scrolling. :) )

Merci pour la photo d'ensemble. Pour quelqu'un qui vient de l'industrie ce poste laisse une impression scabreuse pour ce qui est de la conception et la qualité de finition.

C'est effectivement un relais dit de puissance comme on en trouve dans l'électroménager et autres appareils de série. Le modèle du 2ème lien ne correspond pas, car le relais original a un contact NO (Normally Open, normalement ouvert, dit aussi contact de fermeture car il est ouvert au repos) alors que celui du lien est NC (Normally Closed, normalement fermé, dit aussi contact d'ouverture car il est fermé au repos).
Vérifiez-bien l'emplacement des pins sur le dessin. Il semblerait que le 45.61 ne soit plus produit ou en tout cas je ne l'ai pas trouvé (mais je n'ai que vérifié en vitesse). Il est possible que ce relais ait été remplacé par une autre modèles. Si la disposition physique des pins, la tension de la bobine (en l'occurrence 24 V DC) et le contact de puissance correspondent vous pouvez remplacer sans autre.

Voir aussi ici (PDF):
http://gfinder.findernet.com//assets/Series/360/S45FR.pdf

Pour une solution qui tient la route remplacez ce relais par un petit contacteur avec bobine 24 V DC (à la louche du genre correspondant à un moteur d'environ 11 kW en AC-3 à 400 V 50 Hz, cela laisse un peu de réserve), vous avez largement la place pour le monter et il suffit de le
câbler proprement. De plus vous pourrez actionner le contacteur à la main pour tester le fonctionnement des contatcs principaux.
Sous certaines conditions vous pouvez peut-être laisser le relais en place enficher des cosses Fast-On pour partir en parallèle vers le contacteur. Il faut toutefois s'assurer que les contacts ne sont pas soudés (pontage permanent) et que le courant disponible pour la bobine soit suffisant.

Oui c'est bof la fabrication de ce poste, mais ce n'est pas du matériel de pro ;)

Oui j'ai aussi vu que ce relais 45.61 n'est plus fabriqué. Ah oui j'avais pas pensé à le remplacer par un contacteur.

Pourquoi il faut un 11 kW, cela fait gros non ? Qu'appelez vous petit contacteur, le même que sur la photo ci-dessous ?



Pour mettre un contacteur de ce type, il faut que je remplace le relais par 4 fils, non (deux pour la commande et deux pour le 250V)? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit pas "Il faut toutefois s'assurer que les contacts ne sont pas soudés (pontage permanent) et que le courant disponible pour la bobine soit suffisant."

Celle ci suffirait ? : http://www.tme.eu/fr/Document/00232504e712e565f885619148679a39/22.2-series.pdf
En tt cas merci bcp pour votre aide.

Le PDF est un relais d'installation, le genre de matériel bas de gamme (même si Finder est un bon fabricant) utilisé dans le bâtiment, p.ex. pour les éclairages et des petits chauffages en monophasé mais ce n'est absolument pas du matériel industriel.

La photo montre un contacteur. Il faut le dimensionner suffisamment car le courant à l'enclenchement est élevé et de plus la charge est inductive. Je ne connais pas les caractéristiques des transfos de soudage mais mieux vaut prendre de la réserve, surtout que le nombre de commutations est élevé. Les spécifications en AC-3 correspondent à un moteur triphasé mais votre transfo n'est que monophasé.

Dans le cas discuté un petit contacteur industriel présente des contacts plus robustes mais en contrepartie sa bobine (électroaimant) est plus grosse et tire donc aussi plus de courant que celle du petit relais Finder installé d'origine. Il faut donc s'assurer que la tension disponible pour la bobine du contacteur soit suffisante au moment de l'enclenchement du contacteur et accessoirement aussi vérifier que les contacts ou l'électronique du circuit de commande de soit appropriés, sinon il suffit de faire un relayage intermédiaire avec un petit relais sur socle enfichable sur rail DIN.

D'après ce que vous décrivez les pastilles de contact du relais ne sont pas "collées" (c.à.d. qu'elles ont fondu et restent soudées ensemble et donc le contact demeure fermé en permanence, cela se produit typiquement en cas de court-circuit mais cela dépend de la façon dont est coordonnée la protection amont contre les surintensités).

Je précise que pour mon commentaire sur le sérieux de la construction je n'ai pas tenu compte du circuit imprimé qui pend de travers à gauche sur la photo, il me semble que celui-ci a été provisoirement démonté pour le dépannage et n'est apparemment retenu que par les fils.

Avec un peu de chance les composants principaux que sont le transfo et la self sont intacts.

Vous pouvez bien sûr remplacer ce relais par un relais équivalent mais lorsque l'on dessoude un composant défectueux pour le remplacer pas un neuf à ressouder au même endroit cela endommage un peu le circuit imprimé, et surtout avec les pistes pour les courants élevée, celles-ci risquent de finir par se délaminer et dans le cas discuté comme le relais est sous-dimensionné on devra probablement le remplacer régulièrement.

Merci pour ces précisions.
Je ne sais pas si je suis trop capable de trouver le bon contacteur correspondant. Du coup je crois que dans un premier temps je vais commander un relais ressemblant à celui cassé afin de voir si tt fonctionne déjà correctement. Si cela fonctionne je changerai le relais en cas de nouvelle panne.
Je vous retiens au courant au plus vite.

Vous devriez trouver ce genre de contacteur chez un vendeur de matériel électrotechnique pour l'industrie voir chez une entreprise industrielle qui a son propre service de maintenance. Voir peut-être aussi chez un atelier électromécanique ou un tableautier. Sinon des boîtes comparables à Distrelec (Distrelec Schweiz. Alles rund um Elektronik, Automation, Computer & Zubehör.) en ont également en stock même si ce n'est pas leur spécialité et les prix sont un peu plus élevés que si on achète directement chez des boîtes comme ABB, Siemens ou Schneider mais ces dernières ont souvent un montant de total de commande minimal faute de quoi on paie une sorte de pénalité parfois élevée (ou simplement le montant de commande minimal), donc bien vérifier le prix total facturé avant de commande. Des fournisseurs comme Distrelec sont très pratiques car ils ont un stock impressionnant, les délais pour le matériel en stock sont extrêmement courts (le matériel en stock sort en général le même jour sauf si on commande en fin d'après-midi) et en plus le catalogue papier est très bien fait et les erreurs de livraison sont très rares (et traitées sans bureaucratie). J'ignore quelles sont les sociétés équivalentes en France, c'est l'idéal pour le dépannage et le petites quantités, par contre pour les composants chers ou les quantités mieux vaut généralement passer par d'autres canaux.

Essayez de vérifier s'il y a une protection contre les surtensions car elle permet d'augmenter de façon significative la durée de vie des contacts d'un relais ou d'un contacteur dans le cas charges fortement inductives comme p.ex. les transfos ou les électrovannes.

Bonjour,
Me revoilà aux nouvelles...
J'en ai une bonne et une moins bonne :-)
La bonne est que j'ai remplacé le relais de la carte électronique et tout fonctionne correctement (le moteur qui pousse le fil tourne, et alimente tout correctement).
La moins bonne est que les transfo et tt ont fonctionné 5 seconde et ensuite une diode à cassé je joint une photo ci-dessous (je l'avais diagnostiqué HS avant le remplacement du relais).



Je souhaiterai donc la remplacer mais comment faire pour en trouver une identique (ou a adapter ...) il y a marqué dessus T25-4-H9.
C'est possible qu'une diode qui lâche empêche le fonctionnement du transfo et de la self (j'ai contrôler les autres diodes et elles ont l'air bonnes)?

Deux variantes:
1) Remplacer le redresseur complet par un nouveau module redresseur avec nouveau refroidisseur (p.ex. Semikron), ou assembler un novueau redresseur avec des diodes individuelles.
2) Remplacer la diode défectueuse (vérifier si le côté avec le filetage est la cathode ou l'anode!).

Je n'ai pas retrouvé de datasheet pour la diode originale.


Le redresseur est en aval du transfo mais il est possible que la diode défectueuse se soit mise en court-circuit.

Si j'achète un redresseur tt fait, comment savoir si celui-ci correspond au poste (puissance, ....) ?
Je souhaiterai déjà changer que la diode HS, cependant, comment trouver la bonne ? Il faut que je mesure la résistance des autres .... ?
Merci

Le plus simple serait de retrouver les spécifications des diodes originales sinon il faut se baser sur les spécifications du poste.

Oui pas evident .. Sur le redresseur il y a l'etiquette constructeur ou il y a marqué (je n'ai rien trouvé sur internet avec ces ref) :
PM 8/4/1
666045
MARZO

D'après mes recherches, les diodes sur mon redresseur resemblent à celle là : Press Fit Diode (T25 60B TL25B TL30B) - Press Fit Diode (T25 60B TL25B TL30B) Supplier
C'est des 25 ampères donc apparemment et des diodes zener. Ou en trouver une ?

Ce sont des diodes Zener? Il y a combien de diodes et comment sont-elles branchées? Cela fait un moment que je n'ai plus remplacé de diodes individuelles.

Bonsoir,
ce type de pont de diodes vous pouvez le commander chez un distributeur Oerlikon sous la référence W 00023 1752 (bloc redresseur du Citoline 2000M)
ou W 00023 6179 (bloc redresseur du Commercy MS 2000M
ou chez un distributeur SAF FRO sous la référence S 9160 1226 (bloc redresseur du saxomig 1700.
ce ne sont pas des zéners.

Merci pour les ref ci dessus, mais je souhaiterai déjà réparer celui là.
Donc a priori ce n'est pas une diode zener. Je ne sais pas trop comment expliquer, il y a deux diodes par plaque ce qui fait en tt 8 diodes.

Bonsoir j ai en pièce de rechange un redresseur qui ressemble au votre à par que c est un tri pour telwin et plus gros j ai payé ça 55 euros ( le votre sera peut etre moins cher) ; le mien a 18 diodes c est pour un 120 ampères à 60 %
je pense moi qu il sera pas facile pour vous de sortir la diode défectueuse sur le mien elle ne sont pas vissés mais enfoncé en force voir collé
après comme il n y a rien d écrit sur la diode à par ce qui est écrit sur le refroidisseur ( pour en trouver une ) je pense qu il serait plus facile comme l a dit Christwin de commander un redresseur complet
reste à savoir le prix de la piece vous pouvez toujours demander le prix

photo de la moitié du mien
cordialement Ricou26:D


et en entier pour donner une idée

A vrai dire je ne suis pas très familiarisé avec ce type de redresseur, ces derniers temps j'ai plus été confronté à des modules (packs) genre Semikron (c'est un fabricant) qui sont des modules en matière isolante avec une semelle plane en métal qui se vissent sur des refroidisseurs en profil d'aluminium extrudé.

Certaines diodes individuelles sont munies d'un filetage et se vissent dans un trou fileté du refroidisseur ou sont fixées avec un contre-écrou, d'autres ont une partie légèrement cannelée et sont directement serties dans un alésage du refroidisseur. Les diodes et les thyristors de très grande puissance ressemblent à des pucks et sont simplement serrés en sandwich entre deux refroidisseurs qui sont alors non isolés.

Attention!
Indépendamment de leur taille, certains refroidisseurs sont sous tension alors que d'autres sont mis à la terre, il n'y a pas de règle générale.

re Pat

vous dites : d'autres ont une partie légèrement cannelée et sont directement serties dans un alésage du refroidisseur

sur le mien c est comme ça
et je pense que pour celui de Denath c est identique au mien
cordialement Ricou26:)

En effet le miens est comme celui de ricou26, il s'agit de diode sertie, après je pense qu'à la presse, je dois pouvoir la sortir. Sinon je peux aussi adapter une vissée, mais il faudrait que je sache la puissance de celle-ci afin de la commander.
Comment ont peut calculer ça ? Ampérage et voltage ?

ricou26, tu as acheté ou le redresseur complet ?

Merci pour votre aide préciseuse

Envoyé par Denath
En effet le miens est comme celui de ricou26, il s'agit de diode sertie, après je pense qu'à la presse, je dois pouvoir la sortir. Sinon je peux aussi adapter une vissée, mais il faudrait que je sache la puissance de celle-ci afin de la commander.
Comment ont peut calculer ça ? Ampérage et voltage ?

ricou26, tu as acheté ou le redresseur complet ?



Merci pour votre aide préciseuse

Bonsoir Denath

ce redresseur est une piece de rechange pour un poste MIG triphasé TELWIN MASTERMIG 220 c est un poste avec facteur de marche de 140 ampères à 60% il y a 18 diodes desus

cette référence n ira pas sur votre poste demandez plutôt la ou Christwin vous à donné le lien car pour trouver chez TELWIN une référence qui ira sur votre poste c est pas gagné
autrement j ai commandé ça chez Postes ?souder telwin - Chargeur et demarreur de batterie - Groupe electrogene - Compresseur et avant je suis allé sur le site de TELWIN pour avoir la référence de la pièce détachée correspondante ( le prix 55 euros + 8 euros de frais de port ) et du délais pour recevoir
en fait ça vient de chez SIDERIS OUTILLAGE qui commande chez TELWIN en Italie

cordialement Ricou26 :)

RE

+ 1 avec Chritswin :cool:
cordialement

Comme je ne connais pas les spécificités du soudage je ne suis pas en mesure de dimensionner judicieusement un redresseur de soudage car l'application est particulière. Il faut tenir compte d'une part des surtensions et d'autre part de courants impulsionnels. Donc à défaut de connaître ces détails, impossible pour moi de donner une réponse valable.

Le plus simple est de voir un peu ce qui est installé dans différents postes à souder pour se faire une idée. Les deux paramètres principaux sont la courant et la tension, le plus délicat des deux à déterminer étant le courant. Après il faut voir le type de boîtier et, le cas échéant, la polarité (p.ex. si le filetage est l'anode ou la cathode). Pour la taille physique il n'y a pas de miracle, à courant égal, pour un même genre de boîtier la taille de deux diodes est assez similaire.
Surdimensionner ne dérange pas techniquement parlant, cela augmente même la fiabilité mais après il faut voir les coûts. Surdimensionner uniquement le courant ou la tension n'apporte rien, le paramètre avec le moins de marge de sécurité sera déterminant.