panne? sur PRESTOTIG 220 AC/DC

bonjour a tous,

je viens de faire l'acquisition d'un poste PRESTOTIG 220 AC/DC de marque SAF AIR LIQUIDE mais j'ai un souci avec.

après un gros dépoussièrage tout s'est allumé et les potentiomètres fonctionnaient. j'ai la notice et j'ai essayé quelques réglages de base je dirais juste pour voir ce que cela donne.

tout fonctionnait impec, j'ai juste donner une pression sur la gachette dans le vide (juste pour voir ce que cela donne) et un jet de gaz est sortie, puis tout mon tableau de bord c'est éteint !!!!!
j'ai débranché la machine attendu un moment et remis en route. tout les voyant restes allumés !!!!!!!! et ne me donne pas la main pour effectuer un réglage.

j'ai même attendu plusieurs jours, machine débranchée et réessayé, idem !!!!


selon vous que c'est il passé???? un fusible a cramé? ou sont il?


autre question!
il est équipé d'une torche refroidie. mais, un tuyau (le rouge ou le bleu je ne sais plus) est fendu et du liquide gicle !!!! j'ai temporairement débranché le refroidissement afin de ne pas en mettre partout dans mon garage et ne pas non plus en prendre plein la figure.

est ce que je peux la faire réparer chez un spécialiste tuyauterie hydrolique?
ou alors il faut la changer?

merci a vous

Bonjour,
Comme très souvent une simple petite recherche sur ce forum t'aurait mis sur la voie pour télécharger la notice de ton poste :
http://www.alw-tool.com/SpareParts/documentation_full/PRESTOTIG_220_ACDCd.pdf

Il faut l'étudier à fond pour en déceler le fonctionnement et le mode d'emploi.
Yann

merci a toi yann, c'est exactement cette notice que j'ai eu en main avec la machine!

je te rassure avant de poser un question inutile j'ai également fait une recherche sur le forum pour voir si un sujet similaire sur ce poste avait déja été traité. j'ai trouver 4 sujets sur le PRESTOTIG tout modèles confondue, mais aucun qui ne correspond a mon probleme !

messieurs,

alors j'ai trouvé un peut de temps pour me pencher sur le bidule hier soir !!!

j'ai trouvé 2 fusibles, un en verre sur le coté et un tout petit sur l'avant de la carte du dessus. les 2 sont bon !!!! y en a t'il d'autre cachés que je n'ai pas vue????

par contre en allumant l'appareil, capot déposé toujours, il y a une petite led rouge qui clignote sur la carte du dessus :confused: et mon ventilo ne tourne pas!! lorsque la led clignote il y a un composant qui fait un leger "tac" mais je n'arrive pas a l'identifier. le bruit me semble provenir sur le coté ou il y a la bouteille de gaz, mais rien de sur !!!


help me please ................ auncun composants ne semble brulé, gonflé ou autre. pas d'odeur particulière ni de trace de jaunissement des cartes, ni de bete morte a l'intérieur qui aurait fait faux contact !!!


voici le tableau de bord, on distingue pas forcément bien mais tout est allumé !


voici la carte du dessus ou j'ai encerclé ce qui me semble etre un fusible


et pour finir voici ma fameuse LED qui clignote


en éspérant que sa puisse vous éclairé un peut ....

bon petite avancé si sa en ai une, lorsque j'appuis sur la gachette, l'electrovanne n'ouvre pas le gaz !!! est ce que cela a un lien????

Difficile de juger si on ne connaît pas le matériel en question et les photos n'aident pas vraiment beaucoup (pour le fusible la photo est trop petite, je ne vois pas bien). L'idéal serait d'obtenir un manuel de service. J'ignore la politique de ce fabricant à ce sujet mais il est vrai que les fabricants américains sont beaucoup plus enclins à mettre leurs manuels de service en ligne, c'est aussi une question de mentalité (et c'est aussi très logique car il n'y a rien de bien secret dans un manuel de service et cela coûte sûrement moins cher de mettre librement à disposition ces documents plutôt que de constamment faire du support technique pour des broutilles. Malheureusement c'est la politique du secret de Polichinelle, très cultivée dans certains pays (voir aussi les ICs avec le marquage effacé ou couvert de peinture).

Salut,

Pas bon du tout ton problème.As-tu essayé le poste avant dépoussiérage? je te conseille d'enlever le capot du poste puis de vérifier que tous les connecteurs soient bien branches. Resouffle le poste ,débranché bien sûr. Si le problème persiste, ton poste à une carte HS, surement la carte cycle.
Concernant la fuite, il te suffit de changer le tuyaux.il te faut juste des colliers diam 9.5mm.

Bonsoir,
il y a sur ces postes normalement une manip pour faire un reset de la machine. Cela pourrait éventuellement résoudre le problème. Je vous conseille de vous rapprocher de DEFI, le sav du groupe SAF/Air Liquide qui pourront vous donner la manip. à faire.

Sincèrement,

Bonjour, si vous ne trouvez pas de solution , seriez vous prêt à le revendre pour pièces, car dans se cas je pourrais être intéressé!
Cordialement
Eric

Bonjour
avez vous trouvé la solution pour la réparation de votre poste ptotig 220 car ai le même problème
cdlt

Envoyé par corvette
Bonjour
avez vous trouvé la solution pour la réparation de votre poste ptotig 220 car ai le même problème
cdlt

Bonjour,
je suis nouveau sur le forum, et je viens d'acheter un prestotig 220 AC/DC avec refroidisseur .
Le poste a environ une dizaine d'années mais il n'a jamais servi une seule fois, neuf .
Je l'ai mis en route ce weekend, j'ai le même problème que toi .
Il s'allume et tout reste allumé , et la petite led sur la carte clignote .
Je voulais savoir si tu avais pu trouver ta panne.
Dans l'attente de ta réponse,
bonne journée.

Bonjour,
J'avais les même symptômes (écran et LED allumé, poste fait clic-clic, gâchette ne fonctionnant pas).
J'ai donc ouvert mon poste et après quelques heures, ai trouvé la solution.
Mais avant tout le design de ce poste est une HONTE : pas de silkscreen pour s'y retrouver, tous les câbles sont blancs et non repérables et le plus grave des condensateurs électrolytiques placés contre des radiateurs et un OP utilisé à la limite de ses spécifications.
La HONTE!
Vous pouvez trouver les shéma du contrôleur sur :
CYTIG - 433 : schema | Usinages
(Prestotig 220 AC/DC et CYTIG 433 ont le même hardware)

Procédure
Retirer le bord controlleur du board principal, vérifier les tensions d'alimentation sur le board principal (la photo ci-dessous est le controleur et à pour but de monter où se trouvent les PIN à mesurer)

Vérifier qu'il y a bien 18 V entre le V+7816 et le GND
Si c'est ok, vérifier le fusible qui ressemble à une grosse résitance jaune sur le board (il faut declipsé le radiateur noir et sur la photo il a déjà été remplacé par un composant marqué "1")



Si il est brullé, le remplacer par un 500mA lent (en général il sont marqués avec un "T")
Ds la photo ci-dessous, il est remplacé par un montage "aérien" plus facile pour le debbugage et le remplacement

Je ne parviens plus à uploader des photos, je continue dans un autre post.

La suite... le montage d'un fusible "aérien"



Ensuite remplacer le LM358 (marqué U18 sur le schéma) par un nouveau comme sur la photo (attention à le placer dans le bon sens):



Le mettre OBLIGATOIREMENT sur un support car il va "répéter" tôt ou tard : Il est spécifié pour travailler en MAX 2x16V et il est alimenté en 2x15V... la moindre surtension et Boum!
Remplacer le condensateur tantale de 4,7uF 25V (C21 sur le schéma) par un 4,7uF idéalement 35V
Pour info, les condensateurs au Tantale ont d’excellentes caractéristiques pour filtrer le courant mais sont très sensible aux surtensions... c'est donc une mauvaise idée d'utiliser cela dans un poste à soudure...
Attention à la polarité du condensateur!

Remonter le tout et le miracle devrait apparaître ;-)
Sinon passez à mon post suivant

Bonjour

Le miracle n'a pas eu lieu?
Le fusible que vous avez juste placé à fondu?
Il reste donc un court-circuit quelque part...
On redemonte tout mais cette fois-ci, pour en pas prendre de risque, on va enlever le microcontrolleur et son eeprom.
Cela se fait avec des outils ad hoc et non un tournevis utilisé comme pied de biche, car si vous cassez une des pins, vous pouvez jeter vitre TIG (quoique).

On va vérifier le 7815 (Q2 sur le schéma) se trouvant :



Pour cela on le dessoude et on va connecter la pin IN (voir brochage sur datasheet.com) au "+" d'une alim de labo préalablement réglée sur 20V.
La pin GND sera connectée au "-" de l'alim.
On doit mesurer 15 v entre la pin OUT et la pin GND du 7815.
Si le régulateur est bon (ne le remontez pas), on passe à l'étape suivante qui consiste à faire chauffer / fumer le composant défectueux. ;-)

Sur le PCB, vous allez :
- court-circuiter la PIN IN et la PIN OUT du 7815 , de manière à le bypasser.
- shunter le fusible qui a fondu par une ampoule de type auto 24V 4W

Qd c'est fait, vous régler votre alim sur 15V et le courant sur 1A
Vous connectez le "-" de l'alim au GND du board et le "+" au V+7816 du connecteur 20 PINs (voir photo post précédent)

L'ampoule brille assez fort et la consommation est > 150mA... cela confirme bien qu'il y a un court-cricuit.
Court-circuitez l'ampoule pendant 5 sec.
Par ce fait, vous injecter 15V 1A sur votre board et le composant défectueux va chauffer.
Vous ne voyez rien... essayez avec 10 sec, puis 15 sec et ainsi de suite jsq'à ce que ça fume ou ça chauffe.
Remplacer le composant défectueux.
Quand c'est fait, l'ampoule ne brille plus très fort... et vous mesurez +/- 150mA de conso... bingo vous avez trouvé le (un des) problèmes
Vous enlever les shunt, ampoule... et remontez le tout

Pour rappel, cette procédure permet uniquement d'identifier un composant en court-circuit, il peut y avoir d'autre type de pannes ;-(

Bonne chance!

Bonjour, 

Moi aussi j’ai une panne sur le Prestotig 240AC/DC (Air Liquid).

mais il s’agit de la carte d’alimention qui est HS. Sauriez-vous où je pourrai en trouver une, neuve ou occasion ? 

Merci d’avance

Buldof 

Bonjour,

Comment pouvez-vous dire que la carte d'alim est HS? Quels sont les symptômes?
Pour ce qui est des pièces détachées, il faut oublier... j'ai déjà essayé chez Air Liquide... sans succès et sans garrantie sur quelque réparation... 

Bàv

Bonjour, 

et tout simplement lorsque l’alimentation est branchée, rien ne ressort :(

merci de ton aide

Bonjour, Dans mon message auparavant, j'avais exposé le problème de mon poste qui était toujours allumé, ainsi que tous les voyants. Il n'y avait aucune réaction (bouton et potentiomètre par rapport à l'écran). N'ayant pas le temps de chercher la panne et par manque de compétence, j'ai trouvé une entreprise qui a pu me réparer ma carte de commande. Certes j'ai payé... L'entreprise s'appelle AES 57. Si cela peut vous aider. Merci

Bonjour,
Merci pour ce retour et cette bonne adresse qui peut être utile à d'autres membres.
La carte a-t-elle été réparée ou remplacée ?
Montant de l'opération ?
Merci par avance.

Envoyé par locouarn

Bonjour,
Merci pour ce retour et cette bonne adresse qui peut être utile à d'autres membres.
La carte a-t-elle été réparée ou remplacée ?
Montant de l'opération ?
Merci par avance.

Bonsoir.

La carte a été réparé, pour le tarif c'était entre 400 et 500€ environ.

J'avais envoyé que la carte ( pour limiter le prix du transport), mais j'ai cru comprendre  que cela aurait été plus simple avec le poste complet.

Merci.

Bonjour j ai également un poste saf prestotig 220 ac dc. 

Celui ci a le meme probleme.

Quelqu un aurait une idée du prix que xa pourrait couter si je le mets en reparation?

D'avance je vous remercie 

Envoyé par seagull

Bonjour bonne journée.
Merci beaucoup pour l'information, elle m'a été très utile.
Cela a résolu en partie mon problème.
Après avoir remplacé le LM358, deux fusibles et le régulateur 7915, la machine a pris vie.
Ensuite, un fusible a brûlé sur l'étage de puissance, après son remplacement, la machine a fonctionné, mais le démarrage progressif n'a pas fonctionné, il avait également un fusible grillé (à côté des relais).
Après le remplacement de celui-ci, la machine est devenue opérationnelle.
Mais après avoir soudé trois électrodes, le message d'erreur "CAP" apparaît à l'écran.
Dans le manuel, il indique qu'il peut s'agir d'un ventilateur / thermo ou d'une plaque d'alimentation. Le ventilateur et son thermique sont bons.
Quelqu'un a-t-il vécu la même chose?
Je vous remercie
Salutations du Portugal

Bonjour,
J'avais les même symptômes (écran et LED allumé, poste fait clic-clic, gâchette ne fonctionnant pas).
J'ai donc ouvert mon poste et après quelques heures, ai trouvé la solution.
Mais avant tout le design de ce poste est une HONTE : pas de silkscreen pour s'y retrouver, tous les câbles sont blancs et non repérables et le plus grave des condensateurs électrolytiques placés contre des radiateurs et un OP utilisé à la limite de ses spécifications.
La HONTE!
Vous pouvez trouver les shéma du contrôleur sur :
CYTIG - 433 : schema | Usinages
(Prestotig 220 AC/DC et CYTIG 433 ont le même hardware)

Procédure
Retirer le bord controlleur du board principal, vérifier les tensions d'alimentation sur le board principal (la photo ci-dessous est le controleur et à pour but de monter où se trouvent les PIN à mesurer)

Vérifier qu'il y a bien 18 V entre le V+7816 et le GND
Si c'est ok, vérifier le fusible qui ressemble à une grosse résitance jaune sur le board (il faut declipsé le radiateur noir et sur la photo il a déjà été remplacé par un composant marqué "1")



Si il est brullé, le remplacer par un 500mA lent (en général il sont marqués avec un "T")
Ds la photo ci-dessous, il est remplacé par un montage "aérien" plus facile pour le debbugage et le remplacement

Je ne parviens plus à uploader des photos, je continue dans un autre post.

Écrivez votre message ici

Bonjour bonne journée.
Merci beaucoup pour l'information, elle m'a été très utile.
Cela a résolu en partie mon problème.
Après avoir remplacé le LM358, deux fusibles et le régulateur 7915, la machine a pris vie.
Ensuite, un fusible a brûlé sur l'étage de puissance, après son remplacement, la machine a fonctionné, mais le démarrage progressif n'a pas fonctionné, il avait également un fusible grillé (à côté des relais).
Après le remplacement de celui-ci, la machine est devenue opérationnelle.
Mais après avoir soudé trois électrodes, le message d'erreur "CAP" apparaît à l'écran.
Dans le manuel, il indique qu'il peut s'agir d'un ventilateur / thermo ou d'une plaque d'alimentation. Le ventilateur et son thermique sont bons.
Quelqu'un a-t-il vécu la même chose?
Je vous remercie
Salutations du Portugal
(désolé pour la confusion du post précédent)

Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un prestotig 220 ac/dc en panne -  façade allumée mais ne répond plus et cliquetis avec diode rouge sur carte principale qui clignote. Pas de 18v entre V+7816 et GND. Quelqu'un a-t-il une solution ? Merci d'avance

salut 7816 c'est un regulateur de tension positive 

sinon à l intérieur c est du kemppi 

cdlt 

mecanix

Bonjour,
Si cela peut aider quelqu'un... problème vanne gaz cette fois-ci : 

Symptôme : vanne gaz reste de temps en temps ouverte, on mesure 30V AC en permanence sur la vanne. Quand on retire la cosse d’alimentration de la vanne, celle-ci se ferme. La vanne est donc OK.
Solution : remplacer MOC3022 (en blanc ci-dessous), Triac BT16 (juste sous le connecteur) et placer RC sur vanne pour éviter les surtensions (même si c'est théoriquement pas nécessaire dû au MOC)

RC soudé sur la vanne GAZ

Bonjour à tous,

Je déterre ce sujet un peu ancien car j'ai sous la main le même poste avec les mêmes symptômes.

Quand je mesure entre V+7816 et GND, j'ai 23V...

J'ai remplacé les fusibles F1 et F2 (F1 avait cramé) et le condensateur tantale proche du LM 358 (qui s'averrait être bon) et remontage => le poste repart !

Je l'ai testé à l'électrode enrobée jusqu'à 125A sans soucis. Il me faut maintenant une bouteille d'argon pour le tig.

Merci pour votre aide.

Bonjour à tous,

Mon poste est retombé pour le troisème fois en panne (cfr plus haut), cette fois-ci plus de HF... 

Symptôme panne : poste démarre normalement, impossible de souder car plus de HF, en mode lift, message « CAP ERROR »

Cause panne : alimention – 15V en panne sur le board CPU de contrôle

Résolution :

Le board CPU possède plusieurs alimentation dont les principales sont le +5V (Q4), le +15V ( Q2 ) et le -15V (Q3)

On mesure toutes les alimentations (cfr schema annexé) en soudant des fils sur le côté cuivre du PCB, ici fils mauve (Masse) et jaune (-15V) soudés sur C36

On mesure pas de tension. On voit que F2 (500mA), situé devant le régulateur Q3 (-15V) est brûlé.

On démonte le régulateur Q3 7915 et on le mesure à l’aide d’une alimentation de min 20V raccordée comme ci-dessous

On mesure -15V à la sortie du régulateur, il est donc OK, la panne se situe en aval du régulateur.

On mesure la résistance sur le PCB entre le -15V et la masse (sur les trous de PCB en place que Q2) et on voit +/- 15 ohms. 15 ohms sur 15V cela fait 1 Ampère… il est donc normal que le fusible ait brulé.

On prend une alim et on injecte du -15V à la place de Q2 et on surveille la température de tous els composants impactés par ce -15V

On voit que C20 chauffe, c’est donc lui la cause.

Comme c’est le deuxième condo tantale qui claque sur ce poste, je les remplace tous.

On remonte tout et Ô miracle, le poste refonctionne

Point d’attention : la soudure colle sur le vernis du PCB, il faut donc faire une inspection à la loupe après soudure pour être certain qu’il n’y a pas de court-circuit.

PS: pour les schémas: rechercher sur cytig-433

Bonjour à tous,

Merci pour ce forum très intéressant et vos réponses bien documentées. Je peux peut-être ajouter ma contribution.

Un copain m'a demandé de regarder son poste qui présente les symptomes décrits plus haut.

Les régulateurs 7805, 7815 et 7915 fonctionnent; restait donc la question des LM358. J'ai fait quelques recherches sur le LM358N qui semble un peu juste en tension d'alimentation max. Il y a la version LM358B qui supporte jusqu'à 36V d'alim ou encore +/-18V ce qui laisserait un peu plus de marge de sécurité.

Le problème est qu'il n'existe qu'en boîtier à montage en surface (SOIC) alors que l'original est en boitier traversant (DIP8). Pour résoudre ce problème on trouve sur le marché des adaptateurs SOIC ==> DIP8.

Voici une photo de l carte sur laquelle j'ai remplacé les deux LM358N par des LMM358B montés sur des adpateurs. J'en ai également profité pour changer les capa tantale 4.7µF par des chimiques modernes 4.7µF 50V 105°C max.

Et voici une photo prise avec la bino.

Voici enfin les références des composants utilisés:

• Amplificateur: LM358BIDR
• Adaptateur : LCQT-SOIC8-8

J'attend de remonter le tout sur le poste pour tester.

A suivre donc

Christian

Bonjour,

Je ne sais pas si cela aura un impact, mais en général, si on met des condensateurs Tantale c'est aussi pour éliminer le bruit HF sur l'alimentation des OP. Si vous avez des problèmes après votre réparation, vous pouvez mettre des 100nF céramique sur vos condensateurs électrolytiques

Tenez nous au courant de vos résultats

Merci 

BaV

Envoyé par seagull

Bonjour,

Merci pour votre remarque pertinente, toutefois je pense que les capa chimiques que j'ai utilisés sont de bien meilleure qualité que les anciens tantale. Leur résistance série est de quelques dizièmes d'Ohms au lieu de plusieurs Ohms pour les tantales et en outre elles sont caractérisées à 120KHz pour être utilisées avec des alimentations à découpage. Je crois aussi que sur le ciruit imprimé il y a des 100nF.

Bon sinon j'ai remonté le tout et maintenant le poste démarre et fait ce qui ressemble à des étapes d'autotest. Ensuite il affiche le courant, on peut régler l'ampérage et les différents boutons changent les paramètre.

Il reste quand m^me un cliquetis régulier et la led interne clignote. je ne sais pas si c'est normal dans la mesure où je n'ai pas de torche raccordée ni de gaz ?

Je pense récupérer ça et pouvoir essayer l'ensemble ce week-end et je vous tiens au courant.

Cordialement

Christian

Bonjour,

Super, cela semble fonctionner.

La LED et le relais qui clignotent font partie du fonctionnement normal du poste.

BaV

Ca me rassure

Je vous tient au courant des tests

Merci

Chrsitian

Bonjour,

Des news, mais pas la fin!

Un copain spécialiste est venu essayer le poste avec sa bouteille (pas le rosé, le gaz !) et sa torche. Malheureusement ce n'était pas le bon connecteur sur sa torche?  Elle certainement été modifiée car elle est équipée d'un simple connecteur à deux broches plat alors que le poste a un connecteur rond avec 5 ou 6 contacts ?? Donc impossible de tester.

Le propriétaire du poste a commandé une torche neuve chez AL, mais en attendant, est ce que quelqu'un saurait quels  contacts du connecteur sur le poste faut il relier à la gachette de la torche ?

Ceci étant, au vu du comportement du poste à la mise en route avec les différentes phases d'autotest et ensuite un accès total aux réglages en face avant, il confirme que ça doit fonctionner.

Cordialement

Bonjour,

Tout d'abord merci pour ce partage precis sur le depannage.

Cela me fait deja quelques infos

J'ai une panne aleatoire sur Cytig433. L'afficheur s'eteint puis se rallume sur le mode pulsé.

Avec ces infos, j'ai deja un peu de travail. Je pense que je vais changer d'entrée tout les condensateurs tantales par des condensateurs chimiques de bonne qualité.

J'aurai souhaité avoir le schema electronique, mais le lien vers le schema pointe dans le vide.

Serait t'il possible de me l'envoyer ou de m'aider à le localiser si c'est juste pas au bon endroit.

Edit: le schema est disponible sur usinage.com, il faut s'inscrire et rechercher cytig-433

Merci d'avance

Merci

Eric

Bonjour,

Inutile d'aller chercher midi à 14 heures, la documentation est disponible sur notre site : https://www.soudeurs.com/telechargements/131-Manuel_CYTIG_433_MPd.pdf

Cdlt

Bonsoir, C’était le schéma que je recherchais, pas la notice, il y a quelque schémas dans la notice, mais pas complets. D’où ma recherche ailleurs