Problème rencontré sur vieux poste rotatif

Bonjour

Je possède un poste rotatif ESAB et quand je soude, j'ai l'impression que plus la baguette diminue et moins le poste a de pêche, je suis même parfois obligé de monter l'intensité pour finir une baguette.
Je précise qu'avec une baguette neuve, je règle l'intensité très bas, genre 40 A pour de la 2,5 ou 60 A pour de la 3,2, et ça soude très bien jusqu'à a peu près la moitié de la baguette et après on sent que la baguette fond moins bien, colle, etc... Est-ce que c'est normal ces baisses d'intensité sur ce type de poste ou est-ce que j'ai un problème ?

Merci pour vos réponses

avec ce genre de matériel vous faites dans l'archéologie mais il est vrai que ces postes avaient la réputation d'être increvables. Vous avez vérifié les charbons, l'état du rotor, les connexions des câbles, leur état

Les connexions ont l'air OK, par contre j'ai pas encore vérifié les charbons. Pour le rotor, faut tout démonter ??

Bonsoir,
Dans l'hypothèse où ce groupe est constitué d'un moteur et d'une dynamo :
Avant de remettre en service ce poste l'avez-vous dépoussiéré très soigneusement en particulier du côté du collecteur ????
Comme déjà dit le controle des charbons est une priorité. Cela comprend aussi le contrôle des ressorts qui les compriment sur le collecteur.
Il est clair que le collecteur doit être inspecté "à la loupe" pour vérifier s'il n'a pas été blessé. Selon son état il faut peut-être le rafraîchir. L'idéal c'est de placer le rotor sur un tour (pour cela il faut le démonter bien sûr) et faire une passe pour rectifier sa surface et du coup la rendre propre. S'il n'y a aucune trace d'usure un décapage à la toile émeri fine voire pour finir très fine peut suffire à nettoyer le cuivre et le remettre à nu.
Une vérification de l'induction peut aussi être envisagée en plaçant une pince ampèremétrique autour d'un des fils qui alimentent l'inducteur et ainsi voir si le courant est stable dans le temps.
Cordialement
Yann

Bon, ben j'ai du boulot !!

Merci pour vos lumières!!

Envoyé par JLColombet
Bon, ben j'ai du boulot !!

Merci pour vos lumières!!

Bonsoir JLColombet,
si vous avez à remplacer les charbons qui sont normalement au nombre de 12, faite attention, la facture est salée......700€ il y a déjà une douzaine d'années, c'est le prix de l'intervention que
j'ai réglé à l'époque, heureux qu'il n'y avait pas le rotor à passer au tour, je m'en serais sorti avec le double. Dans tout les cas il est souhaitable de faire établir un devis.
Salutations.

Envoyé par marco29
Bonsoir JLColombet,
si vous avez à remplacer les charbons qui sont normalement au nombre de 12, faite attention, la facture est salée......700€ il y a déjà une douzaine d'année, c'est le prix de l'intervention que
j'ai réglé à l'époque, heureux qu'il n'y avait pas le rotor à passer au tour, je m'en serais sorti avec le double. Dans tout les cas il est souhaitable de faire établir un devis.
Salutations.

Pour ceux qui remplacent des charbons: arrondir l'extrémité des charbons en enroulant de la toile émeri fine autour du collecteur et en faisant tourner le rotor à la main (dans le bon sens afin de ne pas prendre la "marche d'escalier" là où les extrémités de la toile émeri se chevauchent). Ne jamais enlever la patine (surface d'aspect usé mais brillant) d'un collecteur, sauf évidemment si on tourne le collecteur.

Le tournage d'un collecteur doit se faire avec un burin en très bon état, un ébavurage soigneux est requis. Le fraisage peut se faire avec une petite meule diamantée (outil cher et fragile) avec la machine tenue à la main (genre Dremel ou à flexible). Il est recommandé de ne tourner un collecteur que si nécessaire car son diamètre diminue chaque fois et la marge de reprise est limitée.

Si on sort le rotor, en profiter pour remplacer les roulements (faire attention au type et surtout à la tolérance, souvent on trouve des C3 dans les machines tournantes genre moteurs ou alternateurs et, le cas échéant, remonter les rondelles élastiques et/ou cales correctement). Les roulements sont normalement montés à chaud sur l'arbre du rotor, les petits roulement sont en partie montables à la presse. Bien vérifier comment sont fixés les roulements (circlips, flasques,...), ne pas forcer aveuglément sur la presse car c'est le meilleur moyen de faire de la casse.

Bon, attention votre poste est peut-être constitué d'un moteur et d'un alternateur plus un redresseur à diodes, auquel cas la révision sera différente.

A ce prix là il vaut mieux s'acheter un inverter qui sera quand même dix fois mieux

Ne jamais enlever la patine (surface d'aspect usé) d'un collecteur, sauf évidemment si on tourne le collecteur.

La patine est une couche superficielle qui protège le collecteur et limite l'usure des charbons (celle-ci dépend d'ailleurs aussi de l'humidité qui ne doit être ni trop basse ni trop élevée). L'isolation entre les lamelles collecteur doit être légèrement en retrait, pas à fleur et le faux-rond ne doit pas dépasser quelques centièmes de mm.

Si le collecteur est en bon état (patine brillante) il ne faut pas y toucher, simplement le nettoyer avec un chiffon doux, sec, sans solvant ni autre produit.

Pour le rodage sous tension des charbons on utilise aussi des craies spéciales mais c'est assez délicat et plutôt réservé à ceux qui ont l'habitude de travailler sur des machines tournantes sous tension.

Détail important: ne pas dérégler l'angle de calage du support des porte-charbons; en cas de démontage faire un marquage précis pour permettre le remontage dans la même position, sinon il faut refaire le réglage avec un multimètre. Le cas échéant, après le tournage d'un collecteur il faut réajuster la distance entre les porte-charbons et le collecteur (la distance idéale est faible, de l'ordre de 1 à max. 2 mm).

Comme cela fait un moment que je n'ai plus révisé de grand moteur courant continu, je ne me souviens plus de tous les détails et ces moteurs deviennent heureusement de plus en plus rares (à part leur prix leur quasi seul mais majeur désavantage est leur maintenance).

Donc passer le collecteur au papier de carrosier fin, j'oublie ?? Est-ce que je dois nettoyer la rainure enter les lamelles du collecteur, avec une lame de scie ou quelque chose du même genre ?

Ca dépend de l'état du collecteur, si la surface est endommagée on n'a plus le choix. La patine se reforme d'elle-même à l'usage.
se
Il est important que les bavures ne pontent pas deux lamelles consécutives. On peut rainurer avec un bout lame de scie ou, de préférence, une fine meule diamantée (ressemble à un disque à tronçonner miniature); après il faut là aussi soigneusement enlever les bavures. Pour les grands rotors c'est un travail parfois assez long mais qui ne devrait pas poser de problème et même si le travail n'est pas parfait cela devrait fonctionner. Entre les prescriptions des fabricants et ce qui se fait en pratique il peut y a voir de grosses différences. :)
Parfois il suffit d'enlever la crasse avec un outil. Si on utilise de la toile abrasive, finir avec un grain très fin puis bien nettoyer. Dans un cas idéal les charbons et le collecteur s'usent de manière régulière sans former de stries excessives.

De nos jours on essaie d'éviter le plus possible les balais et charbons; les moteurs à courant continu, hormis pour les très petites puissances, sont considérés comme dépassés. Même les élévateurs électriques à batterie de bonne qualité ont des moteurs triphasés.

Bonsoir,
Vous n'évoquez pas,pat85392, le cas pourtant fréquent où les ennuis avec les collecteurs à charbons sont dus à de la graisse qui a migré sur les lames. En effet selon le type des paliers du rotor on peut avoir à opérer un regarnissage en graisse et l'excès vient se répandre de façon imperceptible sur le collecteur.
Je crois que des moteurs DC à balais vont encore durer "un certain temps" du moins tant que les démarreurs des véhicules seront de ce type.
Yann

Le problème avec la plupart des moteurs DC de grande taille est le refroidissement qui fait circuler de l'air à travers l'entrefer, malgré les filtres la crasse finit par s'accumuler dans le moteur et le graissage des roulements n'arrange rien, surtout en combinaison avec la poussière des charbons. Je parlais des moteurs DC dans l'industrie, dans l'automobile on restera encore au DC un moment car la technologie AC genre brushless est chère et si les moteurs sont eux très fiables il y a le problème de l'électronique de puissance. Je préfère avoir le moins d'électronique possible dans un véhicule.

Si on utilise de la toile abrasive, finir avec un grain très fin puis bien nettoyer

Si on bricole on n'est pas soumis à la paperasse issue de ISO machin truc chose; prenez un produit qui n'attaque pas la résine d'imprégnation, faites un essai et si vous voyez qu'un produit pose problème prenez-en un autre.

L'histoire du chiffon sec ça va si le collecteur est à peu près propre, sinon on peut le nettoyer avec un produit. En pratique, que ce soit bon ou non, on utilise souvent du spray de nettoyage pour les freins car il s'évapore sans laisser de résidus. Pour le grain, plus c'est fin mieux c'est mais je pense que même du 400 serait déjà suffisant si on n'a pas mieux sous la main.

Les collecteurs ne sont pas si fragiles que ça mais une préparation soignée permet d'augmenter la durée de vie des charbons et du collecteur. En usage privé c'est encore moins critique car les machines ne tournent pas des milliers d'heures par année.

En cas de crachement d'étincelles excessif on peut éventuellement tenter d'optimiser le positionnement du porte-balais mais avant de le dérégler il faut bien marquer avec précision la position originale pour pouvoir la rétablir si nécessaire.

Les ateliers de bobinage ont souvent un grand stock de charbons, c'est parfois plus simple de faire un saut et demander sur place que de commander. La fabrication sur mesure de charbons est chère mais les fournisseurs spécialisés ont beaucoup de dimensions en stock. On peut peut-être modifier des charbons existants mais je n'ai jamais essayé.

Bonsoir,
les charbons neufs sont chers , aux alentours de 50 € pièce, alors multiplié par 12 ,ça laisse à réfléchir. Leurs remplacement n'est à envisager quand cas de réel nécessité.
Salutations.

Le prix c'est proche du vol qualifié mais à vrai dire je ne connais pas vraiment les prix, sinon 50 euros pièce c'est quand même cher.
Serait-il possible de poster une photo et les dimensions approximatives pour se faire une idée (pas besoin de démonter exprès pour la photo)?

Effectivement, sauf nécessité il ne faut pas les changer mais il faut à tout prix éviter que les charbons arrivent au bout. Selon le type il peut y avoir une tresse ou une pièce de raccordement à l'intérieur du charbon même qui ne doit pas toucher le collecteur, il faut donc changer le charbon à temps. D'autre sont juste des blocs de graphite (je suppose frittés) sans rien d'autre à l'intérieur, là c'est la longueur restante et la force d'appui résiduelle des ressorts en fin de course qui est déterminante. Certains charbons coupent le courant en fin de vie, sur les grandes machines on peut trouver des interrupteurs de fin de course qui surveillent l'usure des charbons.

Bonsoir,
la maintenance d'un groupe rotatif est à comparer à celle d'un véhicule de collection, c'est peut être une des raisons pour laquelle ils ne sont plus beaucoup utilisés. Il y a aussi le bruit et la consommation à vide qui fait qu'ils ne sont très économiques , en comparaison d'un poste statique.
Salutations.

Bonjour,

la maintenance d'un groupe rotatif est à comparer à celle d'un véhicule de collection, c'est peut être une des raisons pour laquelle ils ne sont plus beaucoup utilisés

Bonsoir,
ce que j'ai voulu dire c'est que dans certains cas la facture de remise en état peut parfois grimper bien au delà de ce que l' on pensait au départ. 120 € à l'achat c'est très bien, mais il ne
faudrait pas que vous vous en sortez avec 1000€ au final, auquel cas ça n'est plus une bonne affaire. Sauf valeur sentimentale .......si le poste avait appartenu à votre père ou grand père par
exemple , là ont peut le comprendre.
Salutations.

Bonsoir,
De mon point de vue on tourne en rond depuis 6 jours car les premières vérifications proposées n'ont pas été faites.
Il est acquis que la cause n'est pas l'usure des charbons. A mon avis il reste à vérifier qu'ils ne sont pas gras et que le collecteur ne l'est pas non plus.
Il faut vérifier les connections des charbons et de tous les fils en général. Enfin je réitère la proposition de vérifier que le courant dans l'inducteur ne varie pas pendant la durée de la soudure.
L'aspect coût d'une réparation est à mon avis à considérer différemment selon les principes de chacun dans ce domaine.
Si ce poste donne entière satisfaction le prix de sa remise en état est à comparer avec le prix d'un poste équivalent en performances mais aussi équivalent en durée de vie.
Or de nos jours la durée de vie de beaucoup de matériels est très courte et leur réparation quasi impossible donc je milite pour maintenir en vie aussi longtemps que possible le matériel qui a fait ses preuves.
Yann

[QUOTE]mais il ne
faudrait pas que vous vous en sortez avec 1000€ Si c'était le cas, je le ferai pas réparer, je le revendrais au prix du cuivre !!

De mon point de vue on tourne en rond depuis 6 jours car les premières vérifications proposées n'ont pas été faites.

Pour un usage pro quoditien ce n'est peut-être plus idéal mais pour un usage amateur autant conserver une machine robuste sans électronique facile à entretenir.

Les collecteurs et charbons ne sont pas si critiques, j'ai vu des machines courant continu en piteux état fonctionner sans broncher. Après il faut aussi différencier entre un usage privé et une application industrielle. Perso je ne vérifie même pas les charbons des mes outils électriques, j'attends que cela tombe en panne. Mauvais exemple, je sais mais j'ai aussi constaté que la maintenance préventive n'a pas que du bon, parfois il vaut mieux ne pas démonter un appareil qui marche encore.

Bonjour

Aujourd'hui je me suis penché sur le bestiau, d'abord une photo de la plaque (tiens, si quelqu'un connait et peut me dire de quand date ce poste à peu près ??)



Le rotor après nettoyage au papier fin + nettoyage entre les lamelles, puis alcool à brûler + souflette:



Un charbon, les autres sont dans le même état :



J' ai regardé si je trouvais des fils coupés ou débranché, j'ai rien vu de particulier. J'ai cramé 2 ou 3 baguettes, le problème s'est atténué mais n'a pas totalement disparu. Je vais en rester là pour l'instant, ayant fait à peu près tout ce qui était à ma portée, et ce problème ne m'empêchant pas d'utiliser le poste...

Encore merci pour vos conseils

Bonsoir,
ce poste date du début des années 70 et j'ai même trouvé la notice sur le site ESAB,voici le lien pour la télécharger.
http://manuals.esab.com/_private/Library/InstructionManuals/0317%20174%20002.pdf?noCache=7055

Je me souviens que lorsque ces postes restaient longtemps sans fonctionner il fallait les ré-amorcer avec une batterie 12V au niveau des inducteurs,mais malheureusement je ne me souvient plus de la méthode.

Bonjour à tous

^pour completer le message de christwin

à supposer que le poste a été arreter depuis longtemps ce qui n est pas sur :confused:

une réponse sur le site de volta de LABOBINE électricien bobineur

pour remagnétiser


Forums de VOLTA-Electricité ? Afficher le sujet - Poste à souder rotatif.


cordialement Ricou26 :)

Merci à tous les 2 , ça peut toujours servir ce genre de document....

Je n'ai pas encore eu le temps de lire le lien de LABOBINE (un bobineur expérimenté) en détail mais le truc avec la batterie est un classique pour ramener à la vie certaines génératrices.

Certaines génératrices nécessitent une rémanence magnétique pour permettre l'excitation et donc produire une tension. Comme cette rémanence diminue avec le temps elle peut descendre en-dessous de la limite minimale, dans ce cas on envoie du courant continu pour remagnétiser. En usage régulier le problème ne devrait plus se poser.

D'ailleurs, j'ai pas compris où il fallait brancher la batterie: est-ce que c'est sur les bornes de sortie du poste, là où on branche la masse et la pince porte électrode ? Sur le lien posté par Christwin, (p.7 ,en bas) ils parlent de la brancher sur le "brush", je suppose que c'est les charbons ?? Si quelqu'un peut m'éclairer ??

Envoyé par JLColombet
D'ailleurs, j'ai pas compris où il fallait brancher la batterie: est-ce que c'est sur les bornes de sortie du poste, là où on branche la masse et la pince porte électrode ? Sur le lien posté par Christwin, (p.7 ,en bas) ils parlent de la brancher sur le "brush", je suppose que c'est les charbons ?? Si quelqu'un peut m'éclairer ??

Bonsoir à tous

j apporte une info qui je ne sais pas si pour le ESAB c est pareil

dans l atelier ou je travail nous avons un vieux poste rotatif qui fonctionne très bien
pour la marque je m en souvient plus mais demain je regarde sur le poste et le la donnerais en éditant cette réponse

ce que je sais par contre c est que ce poste peut tourner dans les deux sens c est meme écrit dessus
il n y a d ailleurs pas de flèche pour indiquer un sens de rotation
donc ça existe ;)
cordialement Ricou26 :)


le poste rotatif en question c est un ELTE industrie

Sur le Esab il y a une flèche, donc un seul sens de rotation...

Dans le manuel utilisateur des moteurs courant continu ABB on trouve quelques infos sur la maintenance, certaines directives sont valables de façon générale pour les machines tournantes. On peut googler la référence de document suivante (désolé, le PDF est en anglais, je n'ai jamais cherché la version en français même si le centre de compétence des moteurs courant continu ABB est en France): 3BSM003045

Envoyé par JLColombet
Sur le Esab il y a une flèche, donc un seul sens de rotation...

Oui, ça soude même bien, mais l'intensité baisse à mesure que la baguette fond. Comme j'ai fait pas mal d'essais pour résoudre ce problème, il me semble que ça va un peu mieux (sans avoir totalement disparu). Est-ce parce qu'il s'est remagnétisé en soudant, ou bien est-ce que c'est du au nettoyage du rotor, je n'en sais rien... En tous cas, je l'utilise au minimum 2 ou 3 fois par an, parfois plus, jamais moins ...

Réponse très tardive , si ce poste soude pendant un moment il n'y a aucune raison que son intensité baisse. J'utilise un poste rotatif de grosse puissance , entre autre , si votre ampérage n'est pas à la bonne cote la génératrice a tendance à couiner . Par contre en 2,5 il vous faut +ou - 60/80A et en 3,2 100/110 A tout dépend du poste. Quant à ceux qui jugent ces postes "archéo" je les attends quant ils veulent à la découpe de poutrelles à la chaine leur bout d'inverter est mort avant même la première découpe

Bonjour,
je déterre ce post. Le problème évoqué au début s'est atténué par contre, pour tester le poste en conditions un peu extrêmes, j'ai passé des baguettes de 5, entre 200 et 250A. Le poste se met à couiner comme vous dites et ensuite le compteur disjoncte... Savez-vous d'où vient ce "couinement" ?

bonsoir

je saute ici dans un train en marche. j'ai tout de même lu les messages précédents, et je m'étonne que la baisse de puissance n'ait pas été mesurée. Avec un aide à côté il serait intéressant de noter la baisse progressive de l'intensité en cours de soudage, et pourquoi pas vérifier aussi la stabilité du voltage. Il restera à trouver une solution, mais là je suis dépassé !

Envoyé par JLColombet
Bonjour,
je déterre ce post. Le problème évoqué au début s'est atténué par contre, pour tester le poste en conditions un peu extrêmes, j'ai passé des baguettes de 5, entre 200 et 250A. Le poste se met à couiner comme vous dites et ensuite le compteur disjoncte... Savez-vous d'où vient ce "couinement" ?

disjoncte t il parce qu' il force ou bien votre disjoncteur d abonné n est pas calibré assez haut

Envoyé par JLColombet
Je ne pensais pas que ces intensités étaient pour une phase. Dans ce cas, c'est mon abonnement qui est trop juste : 45A, soit 15A par phase...
Merci pour la réponse.

JLouis

Je vais garder le même abonnement, c'est juste pour bricoler, et puis d'après la plaque, à 175A, je suis à 16A par phase, ça devrait aller et ça permet quand même de passer de la 4mm

Envoyé par JLColombet
Je vais garder le même abonnement, c'est juste pour bricoler, et puis d'après la plaque, à 175A, je suis à 16A par phase, ça devrait aller et ça permet quand même de passer de la 4mm