Choix entre deux modèles de postes GYS

Bonjour,

Je souhaite acheter un poste à souder de type onduleur. C'est pour du gros bricolage occasionnel faire quelques objets ou éléments de mobilier en métal, éventuellement garde-corps et si je le sens bien un portail. Pour débuter je privilégie le rapport qualité/prix et donc la marque GYS. Je pense qu'au niveau des épaisseurs que je vais souder ça n'ira pas au-delà de 15mm. Si j'ai bien tout compris une puissance de 130A serait suffisante, mais si je crois ce que j'ai lu il vaut mieux passer sur la puissance supérieure afin de prolonger le matériel.
A ce jour je me suis arrêtée sur deux modèles de chez GYS : le 160p et le e160.

Pourriez-vous m'éclairer sur les différences entre ces deux postes, ainsi que celui des deux que vous me conseillez. Il n'y a pas un gros écart de prix entre les deux. Les façades changent un peu, y en a t-il un plus fiable que l'autre ?

Merci de vos prochaines réponses.

Bonjour ClaudiaB, effectivement ils sont très proches au niveau des caractéristiques électriques.
Par contre le 160P est doté de moins d"électronique, déjà au niveau du potentiomètre pour sélectionner l’ampérage ce qui lui donne un aspect moins professionnel et peut-être moins sensible à ce niveau là.
Cordialement,

Bonjour

Même si en pratique vous n'aurez pas besoin de souder à plus de 130A avec des électrodes de 3,2mm, il est important de prendre un poste plus puissant que 130A pour avoir une réserve de puissance et profiter des mécanismes de hot start et d'arc force qui nécessite temporairement une intensité supérieure à celle que l'on a réglée.
De ce point de vue là c'est bien de prendre un poste 160A comme le E 160 ou le P160.

Contrairement aux apparences il y a quasiment autant d'électronique dans les deux postes et d'ailleurs dans tout onduleur ce n'est que de l'électronique.
Le panneau de commande avec l'afficheur ne comporte pas de carte électronique supplémentaire derrière et on n'on pas vu de cas d'afficheur HS (en plus c'est simple et pas cher à remplacer)
Il y a différents petits plus sur le E160 par rapport au P160:
- un réglage facilité par l'afficheur au lieu d'un petit potentiomètre moins précis
- il garde en mémoire le dernier réglage après l'avoir éteint alors qu'avec le potentiomètre on doit le tourner à 0 pour l'éteindre (on a vu un fois une personne qui trouvait que c'était un inconvénient mais souvent ce n'est pas gênant)
- il a un dissipateur thermique plus gros ce qui augmente un peu son facteur de marche en limitant son échauffement (avec des électrodes de 3,2mm ce n'est pas trop un problème)
- il a une grille à l'arrière protège mieux contre l'introduction de corps étranger (c'est aussi fait pour assurer l'étanchéité IP23 face aux gouttes de pluies)
- il a de très bon pieds antichocs et une fixation de la carte électronique légèrement différente un peu plus tolérante aux petits chocs (mais aussi par ce qu'il est plus lourd)

Vu la différence de prix pas très importante il vaut mieux prendre le E160 même si les deux soudent de la même manière.

Si dans votre usage vous voyez qu'une garde partie concernera des épaisseures supérieures à 10mm, vous aurez intérêt à prendre un poste plus puissant (180 à 200A) mais qui sera nettement plus cher.

Cordialement

Arnaud72

Bonjour,

Merci à tous les deux pour vos réponses.
Vos réponses, plus quelques discussions avec des amis (notamment un qui travaille dans les robots de soudage, et un qui a travaillé chez GYS) m'amènent à me diriger très clairement vers le e160.
Je pense que je ne me rendais pas bien compte de ce que pouvait représenter une épaisseur de 15mm. En étant réaliste, je ne pense pas que les travaux et bricolages que j'envisage se situent dans ces épaisseurs là. Je serais au maximum à 10mm et certainement en deçà.
Donc pour un début, se faire la main et commencer à se faire plaisir, je pense que c'est effectivement un bon compromis rapport qualité/prix/facilité d'emploi.

Arnaud72, j'ai lu avec beaucoup d'attention certains de vos commentaires qui expliquent comment prolonger la durée de vie de son matériel en prenant quelques précautions d'utilisation et de stockage, j'en ai bien pris note et effectivement c'est du bon sens, que j''applique d'ailleurs à tout matériel.

On m'a aussi expliqué qu'il était très important de bien préparer les pièces que je vais souder, de ne pas hésiter à mettre le prix dans les électrodes, et si possible de ne pas choisir des électrodes universelles, mais particulièrement adaptées à la matière.

Si vous avez quelques conseils en la matière et retours d'expérience je suis preneuse.

Cordialement.

Bonjour ClaudiaB,

Vous trouverez d'excellents articles techniques sur notre site certains rédigés par arnaud72, sur le choix des électrodes par exemple :

Quels sont les choix d'électrodes enrobées universelles pour aciers carbone non alliés

Comment lire l'étiquette sur un paquet ou étui d'électrodes enrobées ?

Les électrodes enrobées pour le soudage : leurs caractéristiques et leurs choix.

Quelles sont les méthodes applicables au soudage à l'arc avec électrodes enrobées (111 / MMA /SMAW)

Barème pour la détermination du nombre d'électrodes enrobées en angle intérieur

Barème pratique pour la détermination du nombre d'électrodes par mètre de soudure bout à bout

Qu'est-ce qu'une électrode enrobée de type rutile ?

Quelles sont les technologie du soudage à l'arc avec électrodes enrobées (111 / MMA / SMAW)

Quelques astuces et techniques de soudage ARC E.E. / SMAW / 111


Cordialement,

Bonjour,

Il faudrait que j'actualise le dossier que j'avais fait car j'ai testé beaucoup d'électrodes rutiles.
Déjà il faut comprendre que le terme "électrode universel", ne se réfère pas aux métaux que l'on peut souder mais plutôt aux positions de soudage.

Ensuite le prix des électrodes n'est pas directement lié à leur qualité, et les différences importantes de comportement que l'on peut observer à l'usage entre des électrodes rutiles n 'est souvent pas une affaire de qualité mais d'adéquation par rapport à un usage.

Pour les faibles épaisseurs on cherche plutôt une électrode à fusion douce et peu pénétrante: de ce point de vue là les électrodes GYS sont très bien pour les diamètres 2 et 2,5mm pour des travaux de serrurerie.
Pour les plus fortes épaisseurs on cherche souvent à avoir une plus forte pénétration: de ce point de vue là les SAFER G48N en 3,2mm sont bien.
L'inconvénient c'est qu'elles ont une fusion plus vive avec plus de projection: on ne peut pas tout avoir.

Cordialement

Arnaud72

Dominique, merci pour votre réponse et tous ces liens vous m'avez évité un travail de recherche sur le site.
Je vais explorer tout ça en 2 temps certainement.
Lire un peu pour me faire une idée, acheter le poste, pratiquer un peu et ensuite le cas échéant approfondir certains sujets selon mes besoins.

Arnaud72, merci pour ces explications claires et factuelles.
Je suis bien d'accord avec vous, pour travailler dans le domaine technique, il est effectivement primordial d'adapter le consommable à sa destination, et je prends note que pour commencer et débuter, comme ce sera très certainement sur de faibles épaisseurs, je peux partir sur des GYS.

Une autre petite question disons plus pratique. Quand je veux assembler des éléments à partir de 3/4 mm d'épaisseur, que ce soit à plat ou en angle, je me dis que si je veux faire un travail propre et éviter d'avoir un gros "bourrelet" il faudrait que je chanfreine les bords que je vais souder.

Je m'explique, j'ai compris que pour souder à plat c'était indispensable, mais je me dis qu'en angle aussi, enfin ça me parait sinon logique en tous les cas esthétique.
Mon cordon de soudure étant "dans la masse", quand je vais meuler, je vais "araser" la surface et me retrouver avec un résultat plus propre.
Imaginons que je veux assembler deux fers plats de 4 mm à 45°, si je ne chanfreine pas, quand je vais meuler mon cordon je vais me retrouver avec un angle rentrant légèrement arrondi pour ne pas enlever trop la matière que j'ai déposé et ainsi garder la solidité de la jonction. Alors qu'en chanfreinant avant, une partie du cordon est "à cœur" des deux éléments et quand je vais meuler je peux, sans altérer la solidité de la soudure,retrouver mon angle rentrant à 45°.

Est-ce que j'ai raison ?
Est-ce qu'en chanfreinant avant, ça ne facilite pas aussi la pratique débutante de la soudure ?
Je me dis que le chanfrein doit en quelque sorte guider.

Quand j'abuse vous le dites.

Merci.

;)Bonjour ClaudiaB,

Déjà, je pense qu'une soudure n'est pas destinée à être meulée.

Dans des cas précis, comme l'agroalimentaire ou en pharmacie par exemple, les soudures doivent être arasées (effacées) pour une question de risque de rétention.
Pour de la fabrication style serrurerie, le meulage signifiera que la soudure n'était pas conforme au visuel. Mais avec un disque un meuler, le résultat ne sera pas terrible, même après peinture, surtout lorsque le disque a dérapé... à moins d'utiliser des disques à lamelles comme ceci Disques a lamelles, disques abrasifs qui feront moins de "mal".

C'est certain que si vous désirez meuler toutes vos soudures, je vous conseille de chanfreiner tous vos assemblages avant pointage sinon vous risquez de diminuer la résistance mécanique des pièces, mais cela dépend aussi de sa destination...

Je pense qu'au début, vous devrez peut-être en meuler quelques une. Mais après, avec un peu d’expérience et sur de bons conseils, vous serez fière de les prendre en photo par exemple...
Voici un lien où l'on aidait déjà un débutant à l'électrode enrobée http://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-arc-ee-mma-smaw-111-forum/6542-question-posee-je-n-y-arrive-paoooo.html#post22677 et qui n'a toujours pas fait de REX !

Sinon pour débuter en MMA, pour une soudure bout bout, le chanfrein vous guidera bien, alors que pour un assemblage d'angle, je n'en vois pas l’intérêt.

Question d'abuser, je ne pense pas que c'est déjà votre cas...

Cordialement,

Bonjour

Oui normalement les soudures d'angle sont rarement meulées et donc on ne fait pas souvent de chanfrein.
Pour la serrurerie, les soudures de côté de tubes soudés à 90° sont souvent meulées mais plus rarement celles de l'intérieur de l'angle.
En plus c'est difficile de bien meuler en angle.
Pour la soudure d'angle il ne faut pas qu'elle fasse un gros bourrelet: c'est pour cela que des électrodes avec un bain de fusion relativement fluide permettent plus facilement d'avoir un bon résultat (les GYS sont bien de ce point de vue là). Il faut aussi souder avec assez d'intensité pour cela.

Cordialement

Arnaud72

regarde aussi dans les quincailleries pro ou semi pro , on trouvait il n y a pas très longtemps l'équivalent (marque IMS) avec masque automatique en promo !
Si je n en avais pas trouvé en occase c est celui la que j aurais pris en GYS ou IMS

Bonsoir,

Le meulage des angles internes est difficile, comme le note très justement Arnaud72, sauf à disposer d'une meuleuse droite, outil peu répandu chez les amateurs. En outre, comme cela a déjà été souligné, c'est un pratique peu fréquente et qui ne se justifie guère (question d'esthétique?).
Si l'on prend la précaution de maintenir un arc court avec une légère sur-intensité (par rapport à du soudage à plat) le cordon obtenu est généralement de bel aspect. L'arc court présente l'avantage supplémentaire de limiter la déformation, toujours préoccupante dans cet configuration d'assemblage.
Sur du tube serrurier, je préfère utiliser une électrode de 2,5: suffisamment grosse pour "nourrir" un bain d'angle et pas trop grosse pour ne pas surchauffer...

Cordialement

Bonsoir,

Pour le meulage des angles internes le mieux est d'utiliser des disques à lamelles d'angles :

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Merci pour cette info intéressante. Il faut que je regarde chez mes fournisseurs car je ne me souviens pas avoir vu cette version particulière de disque à lamelles (par contre Pferd est une marque connue, sauf erreur ils font aussi des limes mais moi qui suis allergique aux limes :) ).