Faut-il souder une épaisseur intermédiaire ?

Bonjour,

J'ai 4 barres d'acier de 80 cm de longueur et de section 4 cm sur 2 cm que je dois maintenir très solidement posées sur la tranche et parallèles espacées de 20 cm.
Je pensais faire un cadre avec du tube carré de 35 cm de côté et 2 mm d'épaisseur (c'est ce que j'ai en stock) et souder les barres dessus.
Vu les différences d'épaisseurs, il me semble que ce n'est pas très réaliste.
Donc, je me disais que je pourrais d'abord souder du fer plat de 1 cm d'épaisseur (en stock aussi) pour relier les barres puis, souder le cadre sur les fers plats.

J'ai un poste mc alister inverter mw 160 tig (mma, donc) et des électrodes en 2 mm.

Qu'en pensez-vous ?

Cordialement,

Ca va être juste de souder des fortes épaisseurs avec ton poste, il faudrait au moins de la baguette de 4mm, environ 150A, je ne suis pas sur que ton poste ait un bon facteur de marche en MMA.

Bonsoir Kev69,
et merci d'après pris le temps de me répondre.

D'après la doc, à 160 ampères, avec une électrode de 4 : 65% (23 électrodes à l'heure).

Mais, l'idée de d'abord souder du 10 mm avant de souder du 2 mm sur le 10 mm est-elle correcte ?

Effectivement je viens de regarder la notice de ton poste, pas de soucis pour la puissance disponible ;)
Il sera biensûr plus aisé de souder le tube carré sur du plat de 10mm. A quoi va servir cet assemblage ? J'ai du mal a me le représenter.

En fait, sur chaque barre, il y a des dents :
Je vais faire une petite herse pour un micro tracteur.

Bonjour

Du tube carré de 35 par 2 d'épaisseur ce n'est pas monstrueux.

Si vous désirez réaliser une sorte de herse pour travailler le sol même pour un microtracteur, il serait peut-être à envisager d'utiliser des pièces plus conséquentes pour réaliser le châssis.
Avec 2mm d'épaisseur seulement vous risquez de fatiguer et ruiner l'ensemble rapidement avec les chocs, vibrations et efforts appliqués dessus (il n'y a rien de pire que les chocs et vibrations).

Pour avoir vu des herses agricoles je peux vous dire que ce n'est pas fait avec de la bricole, les équipements construits de manière relativement légère sont équipés d'outils articulés qui forcent peu sur le bâti (ils sont utilisés pour travaux de surface et de finition).
Evidement cela dépend de ce que vous désirez faire avec la herse et du type de dent dessus.

Le soudage en lui même n'est pas le point le plus critique mais il vaut mieux surdimensionner les cordons (en réalisant des plaques de renfort au points d'assemblages dans les angles) cela évitera d'arracher le métal de la pièce constituant le châssis en répartissant l'effort sur une plus grande surface et rigidifiera l'assemblage.
Prévoir des traverses pour rigidifier l'ensemble du châssis.

Mais j'ai tendance à tous faire 3 ou 4 fois plus solide que nécessaire.
Vous êtes le meilleur juge.

Bonne journée.

Bonjour jacky111,

"Du tube carré de 35 par 2 d'épaisseur ce n'est pas monstrueux." : J'en ai bien conscience.

En fait, je commence tout juste à réfléchir comment réaliser ce petit projet. J'ai regardé ce dont je disposais et la question du soudage d'épaisseurs très différentes s'est posée d'où mon poste pour avoir une idée de ce qui est faisable ou pas, en théorie, au moins.

La herse devrait servir à griffer le sol pour désherber en partie et incorporer du compost. Elle ne travaillera pas beaucoup ni souvent.

Les barres - 80 cm - avec les dents, c'est de la récup.. Les dents soudées ne font qu'une dizaine de centimètres de longueur mais si je veux un minimum de pénétration dans le sol - c'est de l'herbe - il faut que la herse soit tenue par le trois points et pas seulement traînée. Donc, il faut que ce soit assez costaud même si je suis pas tenu par le temps et que je peux avancer très doucement.

Je pourrais aussi faire une herse traînée à condition de la charger avec du lest mais, je ne pense pas choisir cette option.

Comme vous voyez, à part le choix des barres, rien n'est encore fixé. Et puis, un petit tour chez le ferrailleur du coin va peut-être me donner des idées.

Cordialement,

si vous soudez vos fers carrés pleins, sur du tube de 2mm d'épaisseur, cela ne sert à rien de faire des grosses soudures, c'est votre tube carré qui va casser, pas vos soudures, même si vous ne faites que des gorges de 2 ou 3mm. C'est ce cadre en tube de 2 qui est le point faible. Donc relier vos fer pleins avec un fer de plat de 10 mm est une bonne idée( mais gaffe aux déformations, ne soudez pas tout d'un même côté alternez l'ordre de vos soudures) , puis puisqu'il semblerait que votre cadre en tube est nécessaire , habiller ensuite avec lui votre ensemble.

Bonsoir,

Je suis donc allé faire un tour chez le ferrailleur et j'ai trouvé des barres juste de la longueur et de la largeur qui convenait - ça fait ça de moins à couper vu que je n'ai qu'une scie à métaux - et pour les épaisseurs, c'est du 10 mm, du 13 mm et du 15 mm. Du coup, je me suis retrouvé à souder de grosses épaisseurs - enfin pour moi - ce que je n'avais pas encore fait.

J'ai utilisé les électrodes rutiles que j'ai (du 2,5).

J'ai meulé les surfaces à souder et j'ai fait des chanfreins de 1,5 mm environ.

A plat, j'ai réglé sur 100 ampères et en angle 110 lorsque je soudais du 10 mm ou du 13 mm avec les barres ( 40 mm sur 20 mm).
J'ai réglé à 120 lorsque je soudais du 15 mm avec les barres.
Au bout de 14 électrodes, le fusible a grillé (16 ampères) et comme il commençait à faire nuit, je me suis arrêté en cours de route.

Mon questionnement est sur la pénétration et donc la solidité. Pour ma part, autant que je sois capable de juger, les soudures me paraissent acceptables : même si elles sont irrégulières, la pénétration me semble correcte.

Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?

Cordialement,

Bonsoir !

La soudure a plat est irrégulière mais ca passe ! En revanche les chanfreins de "1.5mm" moi j'appelle juste ça un "cassage d'angle", il aurait fallu faire des vrais chanfreins, au moins sur 5-6mm, pour assurer une liaison solide, et remplir en plusieurs passes. ;)
La soudure en angle manque clairement d'intensité, c'est zéro niveau résistance mécanique, surtout sur une pièce sollicitée comme une herse, de plus il n'y a qu'une passe de soudure, alors qu'il devrait y en avoir au minimum 3.
Il aurait fallu la faire a la 4mm (ou au minimum à la 3.2, comme toutes les autres soudures d'ailleurs).
La 2.5 c'est beaucoup trop léger pour des épaisseurs comme ça.

Bonjour

Pour finir vous avez choisi d'augmenter les épaisseurs, c'est un très bon point.

Pour souder des épaisseurs aussi importantes le mieux c'est un chanfrein en X (sur les deux côtés) ou à défaut en V si la configuration ne le permet pas, un écartement de 2 mm et un talon de 2mm (l'angle d'ouverture est le plus étroit possible pour y enfoncer l'électrode pour la pénétration (en dessous de 45° c'est compliqué) au dessus on consomme du métal d'apport pour rien.
Pour le diamètre de l'électrode peut importe (ne pas tomber dans l'excès non plus on ne prend pas moins de 2,5 et encore dans l'idéale juste pour la passe de pénétration), le problème c'est le nombre de passes de remplissage nécessaire. Tout faire à la 2,5 cela va prendre un temps fou et couter bien cher (plus l'électrode est grosse et moins le Kg de métal coute cher).
Le travail étant déjà fait pour éviter de tous recommencer il serait peut-être judicieux d'augmenter la surface des soudures en ajoutant des renforts (pièces rapportées triangulaire) dans les angles.

Pour l'histoire de la scie.
Soit j'interprète mal sinon vous n'avez pas compris en quoi consiste un chanfrein.
On ne peut pas souder des grosses épaisseurs sans au minimum une meuleuse d'angle. Elle est indispensable pour réaliser le chanfrein (sur une telle épaisseur le chalumeau oxycoupeur est plus rapide mais ce n'est pas le même prix), meuler les reprises, enlever le laitier en fond de chanfrein ou rouvrir l'espace entre les talons du chanfrein si l'ajustement n'est pas parfait après pointage.
Se munir de disques à ébarber et d'une brosse à poils métallique à monter sur la meule choisir de préférence les poils torsadés et orientés comme un disque (attention la brosse est super efficace pour enlever le laitier mais hyper dangereuse à cause des poils qui s'arrachent, protection du visage et de tout le corps indispensable).
Une meuleuse puissante ça vaut 100€HT 150€HT pour la version full options comparé au cout d'une boitte de baguette de qualité ce n'est pas le bout du monde. Si l'on à pas les moyens il y a des meuleuses à 4 sou en GSB, cela ne dure pas longtemps et n'est pas très violent question rendement mais pour un usage occasionnel cela fonctionne.

Pour la qualité des soudures, du moment qu'elles ne sont pas pleines d'inclusion, que la pénétration est à peut prêt complète (nous ne sommes pas en nucléaire) et qu'il n'y a pas de grosses morsures, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
La section des pièces d'acier doit être suffisante pour garantir la rigidité et ne pas démolir l'assemblage sous les choques mais vous n'allez pas exercer dessus une contrainte de 10 tonnes donc ne pas être obnubilé par cela, il vaut mieux susmentionner la réalisation et les assemblages de 2 ou 3 fois ce qu'il faudrait par rapport à un calcul de résistance que d'être tatillon sur la pénétration et l'aspect des petites vagues.
De toute manière un amateur n'a quasiment aucune chance de réaliser un ensemble de soudures qui passerait à la radio (à plat en étant consciencieux pourquoi pas mais en position ce n'est plus la même chose), cela demande beaucoup de doigté (acquis au prix d'un entrainement très long et d'un appétit pour les consommables totalement hors budget) et d'un matériel qu'il n'a pas forcément (gros poste avec un courant très régulier et des possibilités de réglage particulière, électrodes basiques, étuve...).

Bonne continuation.

; j'ai résolu un problème du même genre en déposant deux cordons de renfort de chaque côté de la future pièce sur tranche, j'ai placé la pièce entre ces deux renforts puis une soudure en angle de part et d'autre. Une électrode de 4 pour un poste grande distribution me parait audacieux, les descriptifs de cette catégorie de postes sont souvent optimistes, vous avez été plus raisonnable en choisissant 2.5 et plusieurs passes.
Je pense que pour une herse de 80 x 80 le tube carré sera suffisant s'il n'y a pas de gros cailloux sur le terrain, sinon je pencherais pour des équerres soudées de part et d'autres des fers plats. Vous serez toujours à temps de les ajouter. Si vous aviez une meuleuse vous pouviez bien sûr légèrement chanfreiner ces fers mais si vous soudez lentement avec un arc court ce n'est pas indispensable.
Comme le fait remarquer Jacky111 un amateur n'aura jamais la qualité de travail du pro pour souder en toutes positions, il a tout intérêt à modifier la position des pièces pour toujours souder à plat !

PS tenir compte du fait que vous risquez d'alourdir la herse en la lestant pour la rendre plus efficace

Bonsoir,

Alors...

- J'ai utilisé les électrodes 2,5 mm parce que c'est ce que j'avais et qu'un des gars qui travaillent chez le ferrailleur - qui m'avait déjà filé des infos correctes - m'a dit qu'il suffisait de régler l'intensité comme pour une électrode 3,2 et qu'ainsi il y aurait suffisamment de pénétration. Comme, par ailleurs, il est souvent dit qu'avec une électrode 2,5 - plus fine donc - la chaleur était plus concentrée qu'avec une électrode plus grosse cela paraissait un raisonnement correct.

- Je n'ai pas retenu l'option herse traînée : plus de manutention; moins de précision, pénétration pas garantie...

- Comme j'aurai besoin des électrodes 2,5 mm pour autre chose et suivant vos conseils ( j'avais bien noté la consommation importante), j'ai acheté des électrodes 3,2 mm. Impossible de régler l'intensité au-dessus de 130 A sinon le fusible saute ( j'en ai grillé 3 -10 A et pas 16 A comme je l'ai écrit- m'en fous, j'ai acheté une boîte de 10). J'ai terminé les soudures qu'il me restait à faire et épaissi celles que j'avais déjà faite.



Voilà ce que donne la structure ( 80 cm sur 60 cm ) : 16 points de liaison avec des soudures de tous les côtés. 2 barres soudées dans un plan (extrémités) et 2 barres dans un plan perpendiculaire.



- Vu l'épaisseur et la quantité des liaisons, j'ai abandonné l'idée de la structure en tube carré et, pour fixer les 3 points de liaison avec l'attelage du tracteur, je suis en train de souder des barres de la même épaisseur et de 5 cm de largeur à l'avant. J'ai fait des chanfreins de 5/7 mm.



Quelques cordons :



- Pour les renforts dans les angles, j'y ai pensé aussi et je ferai des petits triangles ou des équerres car il ne faut pas non plus que la terre et les herbes s'agglutinent à cet endroit.

- Pour la scie et la meuleuse : J'ai bien une meuleuse mais, j'ai pris l'habitude de faire mes découpes à la scie à métaux ( 2 mm e parfois 3 ) : moins de bruit, moins de projections et plus de précision. merci à Facom. Pour une fois que ma bourse me permet d'acheter de la qualité, ça vaut vraiment la peine - rigidité, réglage optimal de la tension de la lame et ça permet aussi de goûter à des lames de qualité.

- J'ai essayé de répondre à toutes vos interventions pour lesquelles je vous remercie.

Je suis assez confiant quant à la solidité mais vos avis seront peut-être différents ?

Cordialement,

-

Merci pour les photos qui remplacent de longs discours.
J'avais cru comprendre que la herse serait attelée derrière un gros motoculteur, essence ou diesel. Pour un tracteur j'aurai plutôt prévu des dimensions légèrement supérieures à la voie du tracteur et un attelage trois points.
Il n'est jamais agréable de suggérer d'autres façons d'aborder un travail quand il est terminé, mais je pense qu'il aurait été bon de s'inspirer du matériel professionnel : tout fer plat, facile à trouver en récup, grande simplification pour fixer les dents (votre technique me laisse perplexe).
Vos soudures sont encourageantes, j'ai quelques doutes sur leur pénétration mais des pros les commenteront mieux que moi, Pensez à l'attelage trois points il vous simplifiera les virages en bout de ligne. Ou bien vous le fabriquez ou vous le récupérez dans un casse de matériel agricole et le modifiez. Bonne chance !

Comme je l'ai écrit dans un de mes messages, la herse sera attelée à un micro tracteur mais, pour aller vite j'écris tracteur.
Les barres font 80 cm de largeur et c'est de la récupération comme je l'ai écrit dans un de mes messages. Cependant, elles sont de la bonne largeur pour ce que je veux en faire ( préparation de lignes de plantation de haies et de lignes de jardinage ) : elles sont moins large que la voie du micro tracteur et c'est exactement ce que je souhaitais ( je ne laboure pas un champ).
Comme je l'écris dans mon message précédent, je soude des barres à l'avant pour y fixer les 3 points de liaison avec le tracteur, un peu comme ceci :



Bonne journée.

cela devrait le faire , l'essentiel est de toujours bien fermer les cordons de soudure pour éviter des amorces de rupture. Surveillez un peu votre assemblage de temps en temps après utilisation, pour détecter d'éventuelles faiblesses et intervenir si vous voyez des problèmes avant que tout pète

"Surveillez un peu votre assemblage de temps en temps après utilisation, pour détecter d'éventuelles faiblesses et intervenir si vous voyez des problèmes avant que tout pète"

Eh oui ! Si besoin, ce ne sera pas compliqué de rajouter 2 barres ou plus. Bien plus facile que de rafistoler un truc tout tordu.

je fais beaucoup de réparations sur du matériel de BTP, le plus souvent c'est du matos qui louent, et là les mecs n'en ont rien à foutre, c'est en train de péter, mais ils continuent, ou pire ils essaient de réparer sans savoir souder, une fois ils m'ont mis une tonne de bousée de soudure dans un endroit où même une meule n'accédait pas, pas de burin pneumatique ou autre, j'ai fait péter leur immonde au marteau piqueur (panne affutée)

Bonsoir,

Bon, j'ai presque terminé. Il me reste un angle à souder dans un angle et à mettre une protection du même angle ensuite. Tout est en 15 mm sauf les protections des angles, en 5 mm. Je n'utilise que de l'électrode 3,2 et à 130 ampères (encore 2 fusibles de fusillés) sauf pour les protections (100 ampères). Je rajouterais peut-être une barre pour rigidifier l'ensemble qui partirait du point haut pour rejoindre l'arrière au milieu.
Si vous êtes intéressé pour savoir ce que ça donne à l'usage, faites-moi signe.
Quelques photos de l'ensemble et de quelques soudures.
Cordialement,

Bonne avancée du travail, je pense qu'en effet une barre du point haut de l'attelage vers l'arrière ne serait pas inutile et annulerait le risque de déformation de l'ensemble.
pour économiser les fusibles je suggère de travailler avec un arc le plus court possible et de ménager une pause entre les différents cordons.
Un coup de meuleuse ou de burin pour faire sauter les projections et place à la peinture !

@loulac,

"j'ai résolu un problème du même genre en déposant deux cordons de renfort de chaque côté de la future pièce sur tranche, j'ai placé la pièce entre ces deux renforts puis une soudure en angle de part et d'autre."

Ce n'est que tout récemment, à l'occasion de la fabrication d'un décolle-pneu auto que j'ai réalisé la pertinence de votre idée qui m'a bien servie.

Cordialement,

P.S. : La herse est bien trop légère et ne pénètre pas suffisamment dans le sol. Je vais devoir la lester ( 100 kilos environ).
P.S. : pour la peinture, on verra plus tard. je vais la laisser rouiller un peu (ça va détruire la calamine tenace) et je la traiterai au Rustol (produit magique quand on ne peut pas sabler).