Mise en oeuvre tube à ailette, profilé menuiserie Forster, RP Technik etc ...

Bonjour,

tout d'abord je suis nouveau sur ce forum, mais j'ai déjà pas mal parcouru un bon nombre de sujet suite à des recherches Google qui m'ont toujours ramenés sur ce forum.

Je me présente un peu, j'ai un DUT Génie Méca et Prod, je fais de la menuiserie/agencement bois depuis 4 ans, et je démarre petit à petit à élargir mon activité vers le métal.

De fait j'ai de plus en plus de demande de menuiserie métallique, j'ai commencé par des cloisons séparatives d'intérieurs qui ne présentaient pas de difficultés ( cornière et T en acier pleins, montage au mastic vitrier), mais maintenant que je dois m'attaquer à de la menuiserie extérieur j'aimerai etre en mesure de proposer des vitrages isolants.

J'ai donc décidé de me faire la main sur une petite porte fenêtre 1 vantail pour mon atelier, comme j'ai essayé de faire au pire (hormis les recouvrement d'une porte double battants et l’incrustation de la serrurerie, j'y vais mollo pour commencer quand meme) pour voir tout les problèmes qui se posent à moi et que je ne sais pas quelle solution choisir, je demande ici quelques conseils.

Donc je présente le cas :
Porte fenêtre en tube à ailette , dormant en L 50x27x15 , ouvrant en L 40x27x15 et T 40x27x15

Mon premier problème, la jointure du T, j'ai pensé à plusieurs solutions:

1. Façon PVC , 3 parties qui se rejoignent, le problème est qu'a cause du T , face visible 27+15+15 soit 57 , je me retrouve avec des angles "alacon" si je veux que le joint soit parfait et encore ... et je dois bricoler un renvois d'équerre pour que ma scie fraise puisse couper (par exemple) un angle à 55°, autant dire qu'avec ce genre de combine, les 0,5° se perdent assez facilement et les joints sont difficiles à laisser passer ...

2. Je procède comme avec du pleins, découpe de l'ailette à 45° pour les deux pièces, soudure des corps de profilés et des ailettes et c'est tout , ca a l'air plus simple mais j'ai l'impression que la surface de soudage ne sera pas suffisante ?

(NB : trouvé sur un exemple d'assemblage PVC .. je trouve ca inélégant mais si quelqu'un me confirme la viabilité d'un tel assemblage ?)



Deuxième problème, le meulage de l'angle intérieur (déja lu par ci par la)

Ce que je pense faire : faire un simple pointage dans la zone de la pare-close afin qu'elles vienne recouvrir le point (comme ca je n'ai pas à le meuler),

J'ai lu qu'on suggère une meule d'angle type Dremel, très honnêtement j'ai essayé, c'est sans fin et je trouve le résultat pas terrible, peut etre que je n'ai pas utiliser la bonne meule (Conique corindon pour ma part).

Troisième problème et pas des moindres : La taille

Je bénéficie d'un bon espace de travail mais ... je n'ai pas de dalle au sol, mon atelier est sur terre battue et je n'ai qu'une dalle partielle de 25m² affecté à la partie métallerie justement.
Pour le moment la porte fenêtre que je fais a une taille réduire et je peux travailler sur ma table de soudure (1m20x2m), mais que faire lorsque j'aurai par exemple une commande d'une porte de garage ou d'atelier plus conséquente ?
J'ai vu à de multiples reprises la solution de travailler sur IPN + tréteau , matériel dont je dispose évidemment ( ipn 140 et tréteau de 160cm de large), mais j'ai du mal à comprendre la mise en oeuvre générale et également le problème des bridages multiples et déformations ? Je manque peut etre de bon sens aussi si quelqu'un peu m'éclairer la dessus.

Voila en vous remerciant par avance.

Bonjour,
Je pense pouvoir répondre à vos questions :

Problème 1 : Ce que vous appelez la "manière PVC" est la bonne. Il faut tomber les deux ailes du T et une partie du tube sur 15 mm. La découpe se fait à la disqueuse avec un disque fin.

Problème 2 : Pour le meulage de l'angle intérieur, on ne soude pas la jonction des ailes. Personnellement, je ne fait qu'un point à l'angle pour éviter un passage d'eau une fois le joint posé. Pour la soudure d'angle du tube, il ne faut pas souder à l'endroit de la parclose mais à l'endroit du verre en faisant un point de 10/15 mm.

Problème 3 :Pour les grands éléments, ça se fait très bien sur tréteaux. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il faut que les tréteaux soit au même niveau. Pour ça, on se baisse, on compare les niveaux des deux tréteaux et on corrige par calage.

Maintenant, quelques questions :

Comment allez vous placer une serrure dans un profil 50 x 27 x 15 x 2 ?
Pour que les verres soient bien posés, il faut enlever 15 mm en largeur et en hauteur quand on les fait couper sinon on est obligé d'enlever les vis de parclose pour rentrer les verres. Pourquoi utiliser ces profilés de 50 x 27 x 15?

Quelques conseils :

Appliquez vous sur les coupes, car ces profilés sont déjà plein de contraintes, quand on les soude, ça se déforme plus qu'un simple tube carré.
Pensez à TOUT assembler par pointage avant de souder.

Cordialement.

Bonjour,
Merci pour cette réponse rapide ! Me voila déja rassuré sur l'assemblage.

Concernant le profilé 50x27, c'est pour le dormant donc la partie fixe, l'ouvrant lui sera en 40x27, pour la serrure de cette porte fenetre (qui se ma première), je poserai simplement un verrou en applique.

Une fois que cette porte sera finie, posée et vitrée, je m'attaquerai à des problèmes d'intégration de serrure si je m'en sens capable .

Je me tâte un peu à refaire des tréteaux digne de ce nom du coup avec eventuellement des pieds-platine réglables en hauteur pour la mise à niveau, le calage sur sol en terre battue avec des lamelles de bois ca marche un temps, mais l'hiver le bois se rammolis au contact du sol et j'ai peur qu'avec la charge d'un chassis acier la hauteur change de quelques mm, le soucis c'est qu'il risque de faire doublons avec mes tréteau-serrejoint de menuiserie qui sont déja pas mal encombrant ... il faut que je réfléchisse à ca :)

Bonne journée à vous

il y a des serrures qui rentrent dans du 40*27.
Il est conseillé car plus facile (surtout si vous avez une perceuse radiale) de percer et de tarauder avant assemblage les trous des titous qui tiendront les parecloses, idem pour faire la des découpes où viendra se loger la serrure .
Pour l'assemblage des traverses faites comme dit plus haut ce que vous avez illustré dans votre 1er exemple.
Ne soudez pas la partie intérieure là où appuiera la vitre, et dans les angles intérieurs soudez en descendant la soudure sera plus fine. En fait ce qui est le plus délicat, surtout si vous n'avez pas de surface plane, c'est le positionnement et le soudage des paumelles Maroc
Avant de pointer les mâles augmentez la conicité des axes, pour pouvoir dégonder et regonder plus facilement Si pendant cela vous n'êtes pas prfaitement pluat vous aurez des vrillages en le chambranle et la porte et ça c'est galère

Merci pour ces infos, mes premiers essais en soudure montante m'ont effectivement fait chauffer un peu trop et le chambranle a un coin relevé de +/-2mm (dimension total 1m70), dans du bois j'ai vu pire, mais à ma connaissance il n'y a pas de ciseaux à acier donc ca vas etre plus dur à rattraper.
Je suis entrain de me préparer à faire une chaude avec mon chalumeau oxy-acetylenique, j'ai peur de faire plus de dégat qu'autre chose, mais apres tout cette porte est un "exercice" si je rate je recommencerai !

Je me permet au passage de signaler ce petit guide de construction proposé par Forster :

http://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/documents/cds/cd_verarbeitung/forster/Forster_general_processing.pdf

C'est succint et ca n'aborde pas les problèmes que j'ai mais ca déblaye pas mal déja, je l'ai imprimé et mis dans un classeur à l'atelier.

Il y a la dedans des petites astuces qui sont plutot bien vues, comme le gabarit de pré-percage pour les vis de pare-close (un peu plus rapide qu'un trusquin), et également un gabarit pour les paumelles maroc justement, et des précisions sur l'ordre de soudage et de pointage.

Bonsoir,

Je sais qu'il existe des serrures à coffre de 21 mm sauf que l'axe est à 13 mm et qu'il tombe en plein sur l'aile.
On peut toujours faire une découpe dans l'aile pour le cylindre et la poignée mais pour moi, ce n'est pas vraiment esthétique.
Ces serrures existent seulement en mono point. (à ma connaissance, si quelqu'un à une marque à proposer je suis preneur :D)

Si vous pointez tout l'assemblage avant soudure, ça bouge déjà moins. Il faut souder assez vite pour limiter l'apport d'énergie.

Bonne soirée



PS: J'ai deux baies à faire demain, j'essayerais de vous prendre quelques photos.

sympa ce guide que vous avez joint. En ce qui les paumelles maroc, au pointage il faut un peu les relever (la partie arrondie ne doit pas être contre le profilé, juste la lèvre) sinon à l'ouverture et à la fermeture cela va frotter contre le profilé. Enfin ne sous estimé pas le poids du verre, cela pèse un âne mort. Par exemple un verre feuilleté de 8 en800 par 1000 pèse plus de 40kg. Et il faut mettre du feuilleté pour la sécurité des personnes (et c'est pas cadeau)

Merci pour l'astuce des paumelles, d'ailleurs, je n'ai jamais trouvé de réponses clair pour la menuiserie bois concernant leurs répartitions j'ai vu de très nombreuses répartitions de paumelles, toutes différentes, y a t il une méthode établis ou chacun le fait à l'expérience ?
J'imagine que pour le métal les contraintes étant supérieur il doit bien y avoir une marche a suivre ou des abaques , non ?

cela dépend du poids avec le verre, le plus souvent il faut en mettre 4 avec 2 rapprochées dans la partie supérieures et mettre pas mal de jeu entre la porte et le chambranle, outre un phénomène d'affaissement à la longue, il ne faut pas sousestimer la dilatation du métal avec les variations thermiques

Bonsoir,
Je n'ai pas eu le temps de faire les baies donc pas de photos, mais ça va venir :)

Pour les jeux entre ouvrants et dormant, Tungstène a raison, prenez l'habitude de mettre 10 mm de partout. Si plus tard vous travaillez avec des profilés à joints, on ne peux en mettre ni plus ni moins.
Côté serrure, il faut bien 10 mm. Si vous optez pour une serrure 3 pts à têtière U, la têtière fait 6 mm, la gâche 1.5 ou 2 mm reste 2 mm de jeu pour l'ouverture.

Personnellement, je n'utilise que des paumelles roulées ou l'on peux sortir les axes. Pour des raisons esthétiques et pratique. On peux poser seul un ouvrant, sans aucun problème, en jouant sur la hauteur des axes de paumelle.

Je ne met que 3 paumelles par ouvrant, par contre ce sont des grosses (120 ou 140 mm). La première (en haut) à 100 mm, je laisse 200 mm entre le bas de la première et le haut de la deuxième, celle du bas est à 100 mm du bas de la porte.

Cordialement.

De retour !
bon la petite aventure de la premiere porte fenetre s'est bien passé, j'ai eu un peu de mal sur les paumelles, malgré vos tuyaux et le guide de soudage forster, je les ai pointé, donc elles ont un peu "tourné", je les ai replacé, mais malgré tout il y a une tres légère résistance à l'ouverture, enfin au bout de quelques jours ca a disparu, mais bon il faut croire que le jeu prévu à la fabrication a pas suffit ... a part ca pas de soucis, j'ai du faire le percage des vis à pare-close en place à cause de l'épaisseur décidée en derniere minute (récup), rien de tres méchant.
J'ai une baie vitré rideau de 196x245 à faire, je vais essayer de faire des photos pour ceux qui serait interessé et puis au passage si les menuisiers aguérris ont des remarques je suis preneur.

Bonsoir,

Donc c'est la fabrication d'une baie vitrée 245x200, je fais le chassis en RP104 série 34 pour que ce soit assez rigide et les séparations en T de 30x35x4 .

Alors l'arrangement du chantier ...
comme vous voyez je suis un peu a l'étroit


Le perçage d'entrée des vis de fixation (diam 16mm)


Percage de sortie (diam 8mm)


Les vis sont des 5x50 têtes plates et larges empreinte Torx 25, pris dans une cheville nylon diamètre 8 (idéalement je veux poser le chassis en une fois, mise en place, percage, vissage)



Vérification des diagonales et pointage de l'intérieur vers l'extérieur



Voila c'est pas beaucoup mais de toute façon j'ai pas les T de 35 pour faire les séparations verticales des vitres, d'ailleurs comment vous faites pour percer précisement les pré trous de vis à parclose ?
Je veux dire, quelle épaisseur de compribande vous prenez en compte ?.

Par exemple j'ai un verre de 6mm (verre armé), je fais :
3mm compriband
6mm verre armé
3mm compriband
1/2 ep pare-close (16mm)
Dans mon cas 3 + 6 + 3 + 8 = 20

Ce qui me fait arriver la pare-close (largeur 16mm) raz du bord ou presque (2mm de marge)

Voila encore une fois je suis complètement novice la dedans et pas un champion de la soudure non plus donc si j'ai dis une idiotie ou si vous voyez une malfaçon dans les images
merci de me reprendre !

Bonjour,

me voila de retour ... oui je travaille en pointillé j'ai pas mal de contrainte en ce moment :)

du coup je reviens pour poser a nouveau la question des pare-close, sur la premiere fenetre j'avais mis de la vis autoforante et de la pareclose RP technik, ca m'avait couté un bras et l'esthétique était un peu massif.

cette fois je voudrais utiliser de la pare-close "classique" 12x12 en acier galva, mais impossible de trouver des vis adapté qui soit autoforante, tout mes revendeurs propose du M5x0.8, tres bien ... mais je me vois mal tarrauder toutes mes barres ?

Bon je devrait etre un peu prudent parceque la personne en charge du comptoir n'est pas très "chercheur" et quand il trouve pas la référence, il vas pas plus loins ... et en ligne j'ai fait choux blanc, j'en ai trouvé chez wurth mais impossible d'ouvrir un compte si l'entreprise n'est pas en allemagne ( ??? )

si vous avez une solution ou une référence, ou alors s'il y a une méthode pour tarrauder en série ?? enfin quelque chose m'échappe.

Bonjour,

Pas facile de trouver des infos sur Internet sur les menuiseries ailettes avec double vitrage...

Je suis en train de faire une fenêtre 145cm/136cm avec des profils ailettes 40-27.

Ma question concerne les étapes de la pose du double vitrage, des compri-bandes, silicone...

Quelles sont les étapes et la mise en oeuvre?

Quelles sont les épaisseurs de double vitrage que vous utilisez avec ce profil et quel type d’entretoise (cornière acier)?

Je suis novice dans la menuiserie, je suis preneur de vos conseils et astuces, avez-vous des retours d'expériences avec l'injection de mousse isolante dans les profils?

Je vous remercie d'avance,

PS: Je vous partage une photo du projet avec les soudures ( je n'ai pas soudé les parties intérieures en suivants vos conseils)