Souder en 138 (fil fourré à poudre métallique) de l'inox 307 sous gaz M24 ?

Bonjour,

La question est dans le titre, notamment pour un problème de fissuration sur pièces rechargées dures et d'autres choses j'aimerais essayer un fil fourré inox 307 (esab ok tubrod 15.34), comme c'est un essai j'ai pas envie de prendre un contrat de gaz en plus.
Le gaz conseillé est un M13 (Ar-2%O2), le gaz dont je dispose est un M24 (Ar-7%CO2-3%O2).
Je doute bien que le CO2 va poser problème mais dans quelle proportion ?

D'avance merci pour vos avis.

Bonsoir,

Bon finalement j'ai tenté le coup et ça marche bien, j'ai plus de problème de fissuration.
J'ai demandé conseil a mon fournisseur de matériel de soudure il m’a répondu que d'autres clients le faisait sans problèmes majeur, le seul souci c'est des soudures un peu noircies, bien sur pas acceptable pour de la tuyauterie inox, mais pour faire de la réparation et du beurrage c'est bon.

C'est un fil de 1.2mm de marque Welding alloys modèle TUBE-S 307, soudé a 28V 220A 8m/min sous gaz M24 a 15l/min, en tirant droit (sinon ça faisait des caniveaux) c'est vrai que l'inox ça chauffe, même avec une torche 400A en soudure quasi continue pendant 1H30, la torche a pris un petit coup de chaud !
De même pour le tube contact qui a pris bien de l'usure alors qu'il est au zirconium.

Bonjour,
Le fait que votre torche chauffe est sans doute lié à la masse et à la température (froide) de votre pièce à recharger. Le fil 307 agit comme une résistance de chauffe, je pense qu'avec un préchauffage à 200-250°(voir plus) ça devrait améliorer les choses, en clair la pièce devrait toujours être à la bonne T°.

Salut presto, l'avantage de l'inox en réparation c'est justement d'éviter de devoir préchauffer, dans mon cas ici 30 pièces a réparer pour un poids total d'environ une tonne, en terme de temps de travail et de coût il est impensable de préchauffer une telle masse. J'ai fais la réparation en 3 fois 1h30 avec 12h de refroidissement entre les passes, 2 inox et 1 rechargement dur.

Bonsoir doulsoude,

autant pour moi, j'ai généralisé les choses, mais voilà ce qui m'est arrivé dernièrement :

Chez un client, sur une vis de mélangeuse 14m3, l'hélice s'est éventrée au niveau d'une soudure sur 30 cm de long, pour info la vis doit peser dans les 500 kg (voir bien plus) et la tôle anti-abrasion fait 10 mm, j'ai donc gouger le joint, un chanfrein en V avec un écartement, en gros une "SS NB".
Habituellement je fais ce genre de travail à la 7018 mais là j'ai voulu essayer mes nouvelles électrodes 312...d'entrée de jeu l'électrode est devenue toute rouge et le bain n'était pas terrible, c'était plus du collage qu'autre chose, j'ai vite arrêté le tir, j'ai tout meulé et recommencé à la 7018.

J'ai retenté l'expérience chez moi sur une pièce massive, avec et sans préchauffage, quand la pièce est chaude ça améliore nettement le bain, j'en ai conclu que le préchauffage a son importance lorsqu'on utilise un métal d'apport inox, du moins en 111.

En tout cas merci pour ton retour

Salut,

Au départ c'est le conseil d'un technicien ESAB parce que les pièces forment une chenille et il est plus facile de souder une face sur toutes les pièces puis de tout retourner pour faire l'envers, ça veut dire préchauffer deux fois.
Ses arguments pour l'inox 307 était un assemblage hétérogène (acier C45 sur acier au bore) et éviter le préchauffage.
Je me rappelle même qu'il m'avait dit de tirer vite et droit tellement ça chauffe pour ne pas tout cuire.

J'avais pas vu la modification du titre mais c'est bien du 138 fil fourré à poudre métallique sans laitier, la qualité du bain de fusion est pour moi le point fort de ces fils, sous un gaz ternaire avec de l'oxygène le mouillage est excellent.
Après en 111 c'est différent, je soude souvent avec de la ESAB 46.06 3.2mm, plutôt haut en courant (130-150A) rien a voir avec les courants que l'ont peut avoir avec du fil.
C'est quels diamètres tes électrodes inox et paramètres de soudure ?

Salut,
30 pièces à 30 kg…c'est quoi ces pièces ? :)

Il est clair que t'as fais le bon choix avec le fil 307, il est fait pour ça entre autre.
Au fait j'ai vu qu'il existe un fil fourré 307 "sans gaz", le "FCO 307" de chez selectarc.

Mes nouvelles électrodes sont des "Limarosta 312" en 2,5 de chez Lincoln, sur la doc elles sont données pour 50 à 70 A, pour la vis j'étais à 95 -100 A.

Par contre les ESAB OK 48.00 en 2,5 sont données jusqu'à 110A si on veut, et 140 A en 3,2.

Envoyé par presto 140
Salut,
30 pièces à 30 kg…c'est quoi ces pièces ? :)

Je suis très satisfait de ce gaz M24 qui s'avère polyvalent pour la soudure de l'acier, pour faire de la réparation je ne peux pas me faire suivre 3 torches et 4 bouteilles de gaz (sans parler du prix de revient).

Donc sans changer de torche, de galet et de gaz je soude :

- Acier courant
- Acier HLE
- Inox 307
- Rechargement dur

Tout en fil de 1.2mm adapté a mon usage, fil fourré a poudre métallique avec poste a 4 galets cranté, seul inconvénient le prix du fil !

Bonsoir

Je me rappelais avoir déjà vu cette photo de chenilles pour matériel forestier :

http://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-mig-mag-114-131-135-136-138-forum/18892-preparation-dun-chantier-complexe-de-soudure-sur-acier-au-bore.html?highlight=Forestier

Amicalement

Dominique

Oui tout a fait Dominique, je n'ai d’ailleurs toujours pas de solution rentable a ce problème, le cas ici est plus simple et un rechargement dur préventif évitera le problème.

Bonsoir,
merci pour ces infos, un sacré bel engin ce porteur 1110G!:D

Tu dis que t'as toujours pas trouvé de solution rentable, es-ce bien l'usure des oreilles à chaque extrémités des tuiles?
là où les maillons rectangles s'enquillent ?

Bonsoir,

Je veux oui que c'est une belle machine, il y a eu beaucoup du travail fait dessus et aujourd'hui c'est un bijou.

[QUOTE]Tu dis que t'as toujours pas trouvé de solution rentable, es-ce bien l'usure des oreilles à chaque extrémités des tuiles?
là où les maillons rectangles s'enquillent ?

C'est bien ça et il y a longtemps que je cherche comment faire, c'est un bon casse tête.
La meilleure solution que j'ai actuellement c'est de refendre du tube en deux en chanfreinant le tube avant de le partager mais après comment les souder ?
En plus j'ai pas trop le temps de m'en occuper, il faudrait que je fasse des prototype pour voir ce que cela donne.

Bonsoir Doulsoud09:)
tu écris en dessous

Tout en fil de 1.2mm adapté a mon usage, fil fourré a poudre métallique avec poste a 4 galets cranté, seul inconvénient le prix du fil !
la marque c'est quoi Lincoln ; Esab ?
le prix de la Bobine de 15 kilo en 1.2 combien ;)
d'avance merci
amicalement Ricou26:)

bonjour,

Les tuiles étant en acier "Cr Ni Mo" traité, la réparation devrait être du même niveau, ce que je ferai c'est de carrément découper les demi-lunes usées et ressouder soit des nouvelles demi-lunes (bagues fendues) soit des nouvelles bagues sans les fendre (moins de boulot), à voir l'articulation des maillons avec les bagues si ça le fait ou pas.
La nuance pourrait être du 30cnd8, soit du pré-traité (économique mais environ 1300 mpa, 40 hrc), soit traité + revenu (plus dur, 1800 mpa, 50 hrc environ).

cdlt

Bonsoir Ricou

Envoyé par ricou26

Tout en fil de 1.2mm adapté a mon usage, fil fourré a poudre métallique avec poste a 4 galets cranté, seul inconvénient le prix du fil !
la marque c'est quoi Lincoln ; Esab ?
le prix de la Bobine de 15 kilo en 1.2 combien ;)
d'avance merci

Bonsoir presto

Envoyé par presto 140
bonjour,

Les tuiles étant en acier "Cr Ni Mo" traité, la réparation devrait être du même niveau, ce que je ferai c'est de carrément découper les demi-lunes usées et ressouder soit des nouvelles demi-lunes (bagues fendues) soit des nouvelles bagues sans les fendre (moins de boulot), à voir l'articulation des maillons avec les bagues si ça le fait ou pas.
La nuance pourrait être du 30cnd8, soit du pré-traité (économique mais environ 1300 mpa, 40 hrc), soit traité + revenu (plus dur, 1800 mpa, 50 hrc environ).

cdlt

Bonsoir doulsoude,

L'acier des tuiles c'est du Cr Ni Mo+B, la dureté avoisine les 60 HRC, c'est très dur! le 30cnd8 c'est autour de 52 HRC, c'est quand même pas mal.:)
Je viens de comprendre le montage, les maillons sont "d'une pièce", comme tu dis il n'y a a pas d'autres solutions que de couper et ressouder des demi-bagues.

Salut presto,

Je ne m’étais pas trop renseigné sur l'acier au bore, 60HRC c'est énorme, là on est dans l'acier a outils, en plus c'est pas une dureté que de surface, c'est aussi a cœur.

La soudabilité du 30cdn8 est difficilement soudable, carbone équivalent corrigé avec l'épaisseur 1.01 selon Séférian, température de préchauffe d'environ 300 °C.
Il n' y a que l'inox pour faire ce travail.
Il faut que je me procure un bout de 30cnd8 pour faire un essai sur une veille tuile pour voir ce que ça donne.
Quid aussi de l’usinabilité du 30cnd8 que je trouve que en rond plein et pas en tube, il doit être livré en pré-traité (trempé + recuit).

Salut Doulsoude,

Tes tuiles sont trempées à cœur et sont considérées comme "difficilement soudable" même si les fabricants disent le contraire, et à côté ils donnent la procédure de soudage qui n'est pas à prendre à la légère, voir limite contraignante.
Le 30cnd8 a un taux de carbone pas trop élevé (0.26 à 0.33%), inférieur à celui de l'acier 600HB (0.45 à 0.50%), il est très résistant une fois traité et puis on le trouve facilement dans le commerce.(Quali-chutes)

Les nuances des tuiles et du 30cnd8 sont dans la catégorie des aciers "faiblement alliés" ou "bas alliés", même s'ils ont une très grande dureté après TTH, ils restent soudables mais avec précautions.
Les fabricants de métal d'apport font des merveilles ! de nos jours ils concoctent des nuances "sur-mesure" pour toutes les applications.
Je n'ai jamais eu de soucis en soudage que ce soit avec le C45, le 42cd4 et 30cnd8 avec au final parfois de gros efforts appliqués dessus, et cela depuis 2011.

Donc pour en revenir à tes tuiles, le métal d'apport idéal est le 307 mais une nuance répondant à la classification AWS A5.5 (procédé 111) ou AWS A5.28 (procédé 138) peut convenir à condition qu'elle ne dépasse pas 500 MPA en Re (limite d'élasticité) pour les aciers de 600 HB, je pense qu'il doit y avoir une tolérance tout de même pour la Re.:D

Donc voilà pour la procédure de soudage, il faut préchauffer les pièces à environ 100° C et la T° entre-passe est également de 100° C (pour ne pas affecter la dureté de la ZAT), perso je souderai en passes étroites pour assurer la pénétration, à voir si ton fil fourré ne charge pas trop ! les cordons étant courts, la pénétration doit être assurée du début jusqu'à la fin.
Le procédé 111 serait pas mal pour ce travail:), mais bon à voir avec le 138.

Pour le contrôle de la T°, j'utilise un thermomètre IR, c'est très pratique.
Après soudage, il serait bien de faire un rechargement "dur" en surface du 307.

Salut presto

Envoyé par presto 140

Donc pour en revenir à tes tuiles, le métal d'apport idéal est le 307

Envoyé par doulsoude09
Bonsoir Ricou



Voici les marques / modèle / prix pour des bobines de 15kg

- Acier courant : ESAB / filarc pz6201 / 62€
- Acier HLE : Welding Alloy / robofil M700 / 150€
- Inox 307 : Welding Alloy / tube-s 307 / 295€
- Rechargement dur : Welding Alloy / robodur K600 / 165€

Inconvénient majeur : le prix.

.

Envoyé par doulsoude09


Oui, comme ma voiture, une valeur sure :cool::cool:.

Envoyé par presto 140
+1 :D, la 307 c'est une super caisse

Bonsoir,

réparer ces tracks c'est un chantier de dingue, le coût en main d’œuvre est énorme avec la méthode que l'on vient de voir, même si tu usines tout toi même il y a de quoi devenir fou !;)

Il faut faire simple et efficace, voilà peut-être une piste :

l'idée est de couper uniquement l'extrémité de l'oreille (la partie usée) dans le sens des 40 mm, ensuite tu plaques un barreau, L:40mm en CrMo, le diamètre est à définir, il n'y a rien à chanfreiner, sa position correspondra à la cote d'origine pour le débattement du maillon, t'as juste qu'à souder le haut et le bas.
En quelque sorte tu remplaces uniquement la partie usée, il n'y a rien à usiner.
Je dis un barreau mais ça peut aussi être un plat.
Qu'en penses-tu ?

Je n'exagère pas quand je dis que c'est très compliqué, après vu le prix d'une paire neuve (8k€) ça laisse quand même pas mal de marge en heure de main d'oeuvre, surtout a temps perdu comme l'hiver quand il pleut et que l'on ne peut pas travailler sur les chantiers de toute façon.

Envoyé par presto 140

l'idée est de couper uniquement l'extrémité de l'oreille (la partie usée) dans le sens des 40 mm, ensuite tu plaques un barreau, L:40mm en CrMo, le diamètre est à définir, il n'y a rien à chanfreiner, sa position correspondra à la cote d'origine pour le débattement du maillon, t'as juste qu'à souder le haut et le bas.
En quelque sorte tu remplaces uniquement la partie usée, il n'y a rien à usiner.
Je dis un barreau mais ça peut aussi être un plat.
Qu'en penses-tu ?

Bonsoir doulsoude,

Pour un contact correct du maillon avec l'oreille, il est possible d'usiner le profil sur la pièce à souder, soit à la tête à aléser, soit avec une fraise longue 2 tailles que l'on utilise comme un foret et qui serait au diamètre du maillon.
C'est ce que j'ai fais en fabriquant ce mors n°18 de sertisseuse, c'est assez simple à faire.



cdlt