Sécurité ARF intégrée au chalumeau ou sur tuyaux, quel est le mieux ?

Bonjour à tous et toutes,

Je suis encore novice en matière de soudure OX/AD et j’aimerai avoir votre avis et retour d’expérience sur une configuration matérielle car après avoir lu et relu les postes du forum et articles techniques je n’aie pas trouvé la réponse à ma question.

Je suis actuellement à la recherche de lance malléable pour effectuer de la brasure forte sur des tuyaux en cuivre d’un circuit de chauffage.
En cherchant sur le web, je me suis aperçu que mon chalumeau rothenberger à une lance fixe et que pour mettre une lance malléable il faut un chalumeau avec une lance amovible.
Donc il faut que je fasse l’acquisition d’un nouveau chalumeau … (vrai ou faut ?).

De la découle ma question sur le choix du chalumeau.
Est-il mieux avoir une sécurité ARPF intégré dans le chalumeau ou juste après le chalumeau sur les tuyaux ou directement fixé à celui ci ?
En terme de sécurité cela doit être à peu prés équivalent, mais là ou je m’interroge c‘est que j’ai lu que les sécurités ARPF doivent être changée régulièrement (tous les 5 ans), ce qui veux dire que si elles sont dans le chalumeau, il faut changer le chalumeau!

Bref que conseiller vous :
Intégré dans le chalumeau, c’est plus léger et maniable et on en trouve à des prix très abordable (jetsoud SI).
Fixées sur le chalumeau, moins maniable mais on peu les changer si nécessaire et il faut un modèle avec ogive, c’est donc plus cher.
Sur les tuyaux à une cinquantaine de cm, c’est plus maniable et on peut les changer si nécessaire.

Pour info, je compte aussi rajouter des sécurités ARPF sur les tuyaux juste après les détendeurs (apparemment je ne peu pas les fixer directement sur les détendeurs c’est une tétine).

Merci pour vos conseils.
Bien cordialement.
Patrick

Bonjour Patrick171:)

pour les stop flamme normalement c est le plus près possible du chalumeau

après il existe aussi des chalumeaux soudeurs avec les stops flammes intégrés dans la poigné du chalumeau c est le plus confortable le chalumeau est assez cher et pour remplacer les clapet c est un peu plus compliqué
les stop flamme à olive après le chalumeau ça fait du porte à faux ça allonge l ensemble et c est assez cher comme vous l avez souligné

moi sur mon chalumeaux j ai mis des tuyaux diamètre plus petit sur 2 mètres environ après les stop flamme avec les raccords rapides ensuite les tuyaux qui vont jusqu' au détendeurs bouteilles sont plus gros

pour qu' un chalumeaux puisse utiliser une lance souple il faut que la lance fixe se démonte sinon c est mort

le lien en dessous montre un chalumeau complet avec 7 buses 2 lances souple avec respectivement une buse de 160 et 315 litres (avec des lances souple le choix de buse est assez limité il existe que ces deux dimensions et ce n est pas démontable
au niveau de la buse )


Chalumeau soudeur n° 0 - Flamme : brasage, soudage, coupage et chauffage - France Soudage

sachez aussi que pour braser du cuivre de gros diamètre et pour mieux répartir la chauffe il existe aussi des buses multi dard 315 et 400 litres elle se monte sur une lance fixe
PS pas d utilisation possible pour la soudure autogène le multi dar uniquement brasure ou chauffe :D

cordialement Ricou26:)

Bonjour Ricou26,

Merci pour ta réponse et retour d’expérience, ces informations me sont très utiles.:)

Cela confirme ce que je supposais, n’étant pas encore bien expérimenté, je préfère assurer coté sécurité et maniabilité. Donc bien que cela soit (vraiment) plus cher, je vais m’orienter sur un chalumeau à lance démontable avec sécurité intégré, le ROC 0 SI de TLS (toute la soudure) sur lequel on peut assez facilement changer les retours de flamme si nécessaire.

ENS. SOUDEUR ROC N°0 SI lance démontable avec clé et 7 buses 40 à 400 litres + 2 lances malléables OXY/AD 200 et 400 litres - Prosoud

J’espère que cela sera bien et me permettra de faire de bonne soudure.:p

J’aurais une autre question, quelles buses conseillerais tu pour le brassage fort de tubes cuivre de 16 sur té et de 22 sur té.:confused:

Bien cordialement.

Patrick.

Bonsoir patrick171:)

vous pouvez utiliser une buse de 200 litres(ou la malléable en 200) pour le brasage de votre té ne pas régler trop fort la flamme tout du moins pas si fort que pour une soudure autogène
moi j utilise une brasure cuivre sans décapant avec cuivre( pour l eau ( pour le gaz c est pas pareil il faut 6% d argent) ) et raccord bien propre bien entendu si il y a des raccords en laiton à braser sur le cuivre le décapant est indispensable

voila
cordialement Ricou26:)

Oui, pour le brasage du cuivre, une buse de 160 L/h suffit largement.

Envoyé par Frederic Thiollier
Oui, pour le brasage du cuivre, une buse de 160 L/h suffit largement.

Bonjour Ricou26,
dans son second message, Patrick171 indiquait vouloir braser du tube de 16 sur diamètre 22, dans ce cas une buse de 160 l/h suffit :o.
De manière générale, il est préférable d'utiliser une buse dans son domaine d'utilisation qu'une grosse buse en baissant les pressions, pour éviter les retours de flammes.

Patrick171, pensez à chauffer les tubes sur 20 cm avant de chauffer le T, vous gagnerez en rapidité sur la brasure et supprimerez toutes traces d'humidités éventuelles.

Bonjour à tous,

Merci pour vos conseils,

J’ai commandé un chalumeau ROC 0 SI TLS avec un jeu complet de buses souple et une petite buse multi-dars au cas ou.

ENS. SOUDEUR ROC N°0 SI lance démontable avec clé et 7 buses 40 à 400 litres + 2 lances malléables OXY/AD 200 et 400 litres - Prosoud

J’espère que cela me facilitera un peu la tache car les soudures sont à faire dans un coin de mur et au plafond. :o

J’avais un peu des craintes à commander sur cette boutique, mais tout c’est très bien passé, livraison ultra rapide et surtout livraison direct depuis le fournisseur (Toute La Soudure) ce qui garantit un produit d’origine.

Je n’aie pas encore testé le chalumeau mais les premières impressions sont positives, bonne prise en main, bien équilibré mais un peu plus lourd que le rothenberger, cela fait « pro », à voir à l’utilisation.

Je m’aperçois que je n’ai pas été assez clair dans ma demande pour la taille des buses que je peut utiliser pour souder des tubes de cuivre :
- Un tube de 14 sur un tube de 22 avec un té en cuivre.
- Un tube de 16 sur un tube de 22 avec un té en cuivre.
- Raccorder par emboîture des tubes de 16.
- Raccorder par emboîture des tubes de 22.
- Un té en laiton sur un tube de 16. (2 soudures et filetage ¼).
- Un té en laiton sur un tube de 22. (2 soudures et filetage ¼).

Je vais commencer par faire quelques essais sur des chutes de cuivre de 16 et 22 pour m’entraîner un peu et apprécier la chauffe qui m’est nécessaire. Certainement il me faudra un peu plus de puissance sur des tubes plus longs qui vont dissiper la chaleur.

Encore merci à tous pour vos conseils bien utiles.

Bien cordialement.
Patrick.

Bonsoir Patrick171 :)

vous dites : J’avais un peu des craintes à commander sur cette boutique, mais tout c’est très bien passé, livraison ultra rapide et surtout livraison direct depuis le fournisseur (Toute La Soudure ) ce qui garantit un produit d’origine.

personnellement j ai jamais eu aucun souci avec PROSOUD

j ai commandé une paire de charbon pour la génératrice de mon groupe électrogène en même temps qu' une boite d électrode rutile le tout emballé le poids des électrodes pendant le transport a cassé un des charbon
bien évidement je n ai pas ouvert le colis devant le transporteur

j ai fait une photo des dégâts que j ai envoyé par mail avec une petite explication
le soir même j avais une réponse : nous vous renvoyons une paire de charbon (gratuitement bien entendu )

par contre pour un porte électrode MARTIN WELLS stubby la ils ne sont pas bien placé en prix plus de 50 euros :mad: je l ai payé à peine 20 euros ailleurs
cordialement Ricou26:)

PS vous dites : Je m’aperçois que je n’ai pas été assez clair dans ma demande pour la taille des buses que je peut utiliser pour souder des tubes de cuivre :
- Un tube de 14 sur un tube de 22 avec un té en cuivre .
- Un tube de 16 sur un tube de 22 avec un té en cuivre .
- Raccorder par emboîture des tubes de 16.
- Raccorder par emboîture des tubes de 22.
- Un té en laiton sur un tube de 16. (2 soudures et filetage ¼).
- Un té en laiton sur un tube de 22. (2 soudures et filetage ¼).

si :D vous avez été très clair mais vous avez quand même acheté un chalumeau livré avec 7 buses un jour ou l autre vous aurez surement besoin d utiliser une buse de 400 litres
si vous tombez sur un plus gros tuyau de chauffage ou autre

Bonjour,

Une question subsiste chez moi, je la pose donc ici :

Concernant la position des clapets anti retours, j'ai toujours pensé que leurs position idéale était en 0 et 1 mètre max du chalumeau,( comme indique plus haut , sur les olives c'est pas pratique alors en général on installe des manchettes) or ici je trouve un tout autre son de cloche :

http://ffc.constructiv.be/~/media/Files/Shared/NAVB/Publicaties/NAVB%20Dossier/FR/CNAC%20dossier%2086.pdf

je cite :
L’emplacement des anti-retours de flamme
a) A l’entrée du chalumeau, les ondes explosives n’ont pas encore atteint
leur puissance maximale et peuvent être interceptées sans risque
d’éclatement pour les tuyauteries du chalumeau. Cette position peut
être jugée gênante car ces dispositifs donnent lieu à un déséquilibrage
du chalumeau manuel. Elle est judicieuse pour certains chalumeaux
machines.

b) A un mètre du chalumeau, les retours explosifs possèdent leur
énergie maximale et le risque d’éclatement du tuyau souple est
possible. S’il y a éclatement, l’opérateur peut être brûlé vu la
proximité de la sortie des gaz enflammés.

c) Entre deux mètres et deux mètres cinquante, le risque d’éclatement
subsiste mais avec une probabilité moins grande et, si l’opérateur a
étendu ses tuyaux, il ne risquera pas d’être accidenté. C’est l’emplacement
pour les intercaler dans les flexibles. Pour diminuer au
maximum les risques d’éclatement aux raccords, les tuyaux seront
fixés sérieusement et, d’autre part il n’y aura pas d’aboutement entre,
le chalumeau et l’anti-retour.

d) Au détendeur, la solution n’est totalement acceptable que si
l’anti-retour possède en supplément une soupape tarée en fonction
du gaz circulant dans le tuyau. En effet, la soupape antiretour
n’empêche pas le phénomène de réflexion de l’onde de
choc et il est nécessaire de libérer cette dernière pour éviter la formation
d’ondes stationnaires forcées. De plus, l’utilisateur devra
employer des flexibles en bon état, sans raccord de raboutage ni autre obstacle entre le chalumeau
et le manodétendeur.


qu'en pensez vous ?

Quelqu'un pourrait il faire un retour d’expérience sur un retour de flamme explosif dans les tuyau pour en savoir plus ?

cordialement

En général, j'utilise des ARPF en sortie de détendeur et en entrée de chalumeaux.
Quand on fait une installation fixe de distribution d'acétylène, on a la centrale de détente, une seconde détente, un ARPF gros débit, le réseau et en sortie de réseau, des tableaux de détente qui permettent de régler la pression d'acétylène autour de 0.4 Bar.
En sortie de tableau on a les tuyaux souple et un APRF en entrée de chalumeaux.

Bonjour à tous,

Voilà j’ai fait quelques essais de soudure avant de passer sur les vrais tubes.
C’est pas vraiment joli comme soudure, voici ce que cela donne :




J’ai effectivement quelque chose qui ne va pas, le cuivre chauffe bien jusqu'à la fusion (bout du tube soudé), la brasure cuivre phosphore adhère bien sur le tube, mais c’est tout noir !
Après décapage avec laine d’acier c’est un peu mieux. Visiblement j’ai un problème de réglage de flamme.
Pourtant le réglage de la flamme des chalumeaux OX/AD à été abordé à plusieurs reprises dans les forums et les tutoriels mais après x lectures je n'arrive pas savoir ce qui ne va pas.

Voici un dessin du réglage de flamme que j'ai (vue avec lunettes de soudage) :



Pouvez vous me dire si c'est correct. Il me semble que la flamme est carburante?
Le dard ne devrait il pas se confondre avec le halo? (flamme neutre).
Sa forme pointu en cône (pas bombé) est elle correcte?
Trop ou pas assez de débit, de pression?
Lorsque je règle les pressions (pour mon chalumeau ils préconisent 0.2 ad et 1.0 ox) la pression du manomètre acétylène saute brusquement de zéro à 0.3 0.4 (on entend le décollement de la membrane). Cela ne se fait pas sur l'oxygène. J'ai du mal à stabiliser la pression qui varie d'environ 0.3 bar entre le robinet du chalumeau ouvert et fermé.
Les manodétenteurs font un bruit de cliquetis pour réguler la pression, est ce normal?
J'essaie de régler les pressions à 0.4 AD et 1.5 OX car avec les valeurs indiquées il me semble que je n'ai pas assez de pression au chalumeau. Le réglage de la flamme change lors de la soudure et je doit retoucher les réglages de la flamme.
Quelle doit être la longueur du dard pour une buse de 70 et une de 160 ?

Voici mon équipement:
ROTHENBERGER Roxyflam 2300L avec un chalumeau TLS avec ARPF intégrés, 6 mètres de tuyaux 6,3 mm et deux ARPF thermique grand dépit TLS sur les tuyaux juste avant les manodétendeurs (je ne peux pas les visser sur les manodétendeurs).



Pouvez vous me dire ce qui ne va pas dans mes réglages ou mes équipements ?

Merci pour vos conseils.

Bien cordialement.
Patrick.

Bonsoir

Pour braser du cuivre on ne fait pas fondre le cuivre. C'est uniquement le métal d'apport qui fond.
Le métal de base est chauffé pour permettre le mouillage du métal d'apport (en général chauffe au rouge).
A titre d'indication la soudure autogène du cuivre est possible au chalumeau mais c'est une complication inutile et difficile (de toute façon cette technique n'est pas conforme au règles de l'art en plomberie chauffage).
Pour obturer une extrémité de tube en attente vous pouvez éventuellement pincer et braser le tube aplatit mais cela reste de la brasure (et ce n'est pas très beau).

Pour que nous puissions vous conseillez faites plutôt des brasures sur emboitures et des piquages ce sera plus concret et efficace.

La pression d'acétylène doit être de 0,5 bar.
La pression d'oxygène doit être de 1 bar.

Bour braser il n'est pas nécessaire de porter de lunettes teintées. (en revanche pour souder, soudobraser et oxycouper c'est indispensable mais ce n'est pas le sujet).
Pour régler la flamme on le fait toujours sans lunettes pour bien distinguer les différentes zones de celle-ci.

Pour régler la flamme:
1 Vous allumez.
2 Si la flamme est décollée vous réduisez le débit des gaz jusqu'à ce que le dard (zone blanche de la flamme soit collé à la buse).
3 Vous ajustez l'oxygène pour que les bords du dard soit bien net (ils ne doivent pas se confondre avec la zone bleu du panache). Ne pas ajouter plus d'oxygène à partir du moment ou le dard est net sinon la flamme sera oxydante.
4 La flamme lorsque elle est réglée ne doit pas produire un sifflement trop fort et aigu. Si c'est le cas réduisez l'acétylène et ajustez l'oxygène en conséquence.

Le débit de la buse n'est pas en lien directe avec la diamètre de tube, ce qui compte c'est de bien chauffer l'ensemble.
Bien sur pour du gros tube à braser en position dans un coin sur lequel on aura du mal à chauffer l'arrière on mettra une grosse buse.

Pour du petit diamètre à l'établi vous pouvez utiliser une petite buse (63 ou 100L). Pour braser en place il vaut mieux commencer à utiliser du 160L même pour de petits diamètres (12/14/16).
Par contre pour du 22 dans des racoins cela commence à devenir juste ont peut passer au 200L. Avec une buse de 250 on brase en position du 28 ou du 32 sans problème.
De manière générale dans le monde professionnel on ne change pas souvent de buse, on met quelque chose de passe partout (une brosse buse en fait) mais ce n'est pas un exemple à suivre, c'est du gaspillage de gaz et pour un amateur c'est se compliquer la tache.
Sur les brasures en position ne pas hésiter à mettre du décapant même pour un assemblage cuivre-cuivre cela facilitera le mouillage réduira le temps de chauffe et évitera de carboniser le cuivre.
Cela devient très intéressant sur de gros diamètres. Bien évidemment on nettoie les résidus de décapant lorsque l'on a finis (toile émeri, tampon de ponçage, laine d'acier, eau chaude...)

Bonsoir
Effectivement dans le monde professionnel
Le mien on ne change pas souvent de buse
La 250 reste sur le chalumeau
Pour du cuivre 10*12 c est un peu gros
Ce qui compte c est une chauffe rapide des
Raccord et c est pas avec la flamme que l on fond la baguette
Mais le contacte de la brasure sur le cuivre rougi
(rose cerise )
Pour ce qui est des soudures pincées ce n est pas très esthétique
Il existe des bouchons de toutes dimension
Apprendre à braser avec des chutes de cuivre
Par exemple emboiter du 10*12 dans du 12*14
Et exécuter votre brasure
Pour éviter de gaspiller des raccords du commerce
Cordialement ricou26

bonjour à tous.
merci pour vos réponses et precieux conseils.
excusez moi pour le délais de réponse. j'étais dans la famille à la campagne et pas de réseau suffisant pour faire de l'Internet.
si j'ai fait fondre le cuivre, c'était pour vérifier la puissance de la flamme. le tube de récupération que j'ai utilisé pour mon premier essai avait été pincé lors du démontage.c'était tentant de le boucher.
pas de soucis, je ferai bien des brasures et pas des soudures sur les tubes de cuivre.
je vais refaire des essais en suivant vos conseils. ce qui me pose le plus de problème c'est le réglage de la flamme.
si je résume je fait le réglage de la flamme (dard bien nette) et la brasure sans lunettes (pour voir le rouge cerise du cuivre).
quand vous dites le dard ne doit pas se confondre avec la zone bleu, je doit comprendre la zone réductrice ?
pour le nettoyage des brasures il faut utiliser tous dans l'ordre toile emeri, tampon de ponçage, laine d'acier, eau chaude ou un seul suffit plus eau chaude.
ma réponse est un peu mal rédigée car je suis sur le smartphone.
je postais d'autres photos de mes brasures.
bien cordialement.
Patrick.

Vous dites mon équipement
ROTHENBERGER Roxyflam 2300L avec un chalumeau TLS avec ARPF intégrés, 6 mètres de tuyaux 6,3 mm et deux ARPF thermique grand dépit TLS sur les tuyaux juste avant les manodétendeurs (je ne peux pas les visser sur les manodétendeurs).

Pourquoi avez vous achetez des ARPF grand débits
Sur des petites bouteilles de 1,6 m3 acétylène et 2 m3 pour l oxygène
Ce n est pas utile d ailleurs vos détendeurs ne sont pas des appareils grand débit
Même en démontant la tétine de sortie vous ne parviendrez pas a visser les arpf
Grand débit sur ces détendeurs
Cordialement ricou26

bonjour ricou.
si j'ai mis des ARPF en sortie des manodétendeurs c'est par crainte des risques et excès de prudence.
pourquoi des ARPF grand débit ? car ils ont la fonction.arrêt thermique termique et pour minimiser la perte de charge (débit).
est-ce utile, gênant ? faut-il les enlever tout simplement ?
je sais bien que mon matériel ne peu pas faire du grand débit. une buse de 400 c'est peut-être deja trop même sur une très courte durée.
bien cordialement.
patrick.

Envoyé par patrick171
bonjour ricou.
si j'ai mis des ARPF en sortie des manodétendeurs c'est par crainte des risques et excès de prudence.
pourquoi des ARPF grand débit ? car ils ont la fonction.arrêt thermique termique et pour minimiser la perte de charge (débit).
est-ce utile, gênant ? faut-il les enlever tout simplement ?
je sais bien que mon matériel ne peu pas faire du grand débit. une buse de 400 c'est peut-être deja trop même sur une très courte durée.
bien cordialement.
patrick.

Re pour compléter a propos des arpf grand débit
Vous en avez pas besoin
On utilise des arpf ainsi que des détendeurs grands débits
Avec l utilisation de grosses bouteilles B50 ou cadres
De distributions multipostes (plusieurs chalumeaux )
Ou comme je l ai dit au dessus un gros chalumeau buses supérieur a 400 litres
De toutes façon comme je l ai dit au dessus
Votre débit sera limité par vos détendeurs actuels
Qui sont des modèles petit débit c est la que se trouve
Votre perte de charge . ajouter 2 stop flammes supplémentaires
Va même augmenter Cette perte de charge
Voilà
Cordialement ricou26:o

PS pour résumer détendeur gros débit se monte avec stop flamme gros
Débit
Détendeur standard se monte avec stop flamme standard ;)

@Ricou26
Je n'aurais pas dit mieux.