Déformation sur assemblage de deux tubes en T!!

Problème original :

Bonjour à tous,

Je viens de réaliser un assemblage de deux tubes en T à l'arc pour m'entrainer, et j'aimerais connaitre la meilleur méthode pour redresser tout ça. Si possible sans chalumeau car je n'en ai pas.
J'ai lu tout les articles à ce sujet mais je préfère demander quand même histoire de ne pas aggraver la chose.

Les tubes font 50 x 50 mm pour 3 mm d'épaisseur et la déformation est de 1,5 mm.

Cordialement.




On voit ici l’espacement d'1,5 mm.




SOLUTION :

J'ai pas résisté, j'ai essayé vôtre méthode, par contre pour que les deux tubes entre en contact j'ai dû en plus des serres-joints mettre des pinces étaux avec un cale de chaque coté comme on peut le voir sur la photo.
Toujours pareille, 3 passes et après dé-bridage le tube n'as pas la moindre déformation;)

Voilà ce que ça donne :

;)Bonsoir Regal38,

Je vois 2 solutions pour redresser le tube de 300mm sans chalumeau :

1) pointer sur une table 2 morceaux de votre tube lg 50mm écarter de 200mm intérieur qui serviront de butées (ou autre, fer plat...). Mettre en appui votre assemblage, butées à l'intérieur (à l'opposé de votre cotation de 300mm). Donc là, vos butées sont aux extrémités du tube lg 300mm. Ensuite il faut venir exercer une pression à l'opposé (côté cotation) au centre des 300mm (dans l'axe du tube sur votre dessin). Une pression soit par choc en positionnant un fer plat de 100mm de long par exemple qui servira de tôle de souffrance afin de ne pas enfoncer le tube sous les coups de marteaux ou avec un vérin (cric hydraulique ou cric de voiture par exemple) mis en butée également.

2) effectuer une sorte de chaude de retrait en déposant un cordon dans l'axe des 300 côté cotation. Au refroidissement, lors du retrait, le redressement se fera sans forcer. Par contre vous serez peut-être obligé de faire plusieurs cordons juxtaposés. Bien attendre le refroidissement avant de contrôler la planéité.

Cordialement,

:DBonsoir Blondin,

J'ai opté pour la deuxième solution, j’espère que je vous ai bien compris (photo ci-dessous), vu que tout le monde dors chez moi je ne peux pas meuler la soudure pour contrôler la planéité mais rien quand regardant je vois que le tube est revenu.
Je vous dis tout ça demain. Par contre j'ai l'impression que ça fait une vague aux abords de la soudure :eek:

Cordialement.

Bonjour Regal38,

Le plus judicieux aurait été de pré-déformé avant soudage le tube carré support dans le sens opposé à la soudure par un léger cintrage
Il est dommage d'avoir percé le tube en faisant votre cordon de soudure de retreinte du tube carré

Cordialement,

Bonjour Dominique,

C'est sûr qu'il est préférable de pré-déformer que de redresser.
Mais pour cela, il faut être capable d’estimer au plus juste la déformation résultante du retrait.

Ok pour des travaux de séries, mais pour une pièce unitaire, c'est très délicat...

Cordialement,

Bonjour à tous,

J'ai parlé de vague aux abords de la soudure et ça vient du fait que le cordon est légèrement de biais..sinon je viens de meuler, taper un peu sur la vague et la planéité est quasiment parfaite.
En tout cas c'est sur la prochaine fois que j'ai un assemblage de ce genre à souder je vais brider au maximum en espérant que ça soit utile!

*Juste une chose, si javais eu un chalumeau à disposition aurait-il fallu que je chauffe exactement à l'endroit où j'ai fais mon cordon?? Et jusqu'à quel point, rougeoiement de la tôle??

Cordialement.

;)Bonjour Regal38,

En bridant, tu vas limiter les déformations mais pas inévitables.

La solution juste en bridant, est de réaliser un traitement thermique de détensionnement pièce encore bridée afin d'éliminer toutes contraintes. Puis seulement après le refroidissement total, enlever les outillages de bridages .

La bonne solution, je pense qu'elle est de brider avec des contraintes (pré-déformer sous pression), mais ceci est aléatoire si l'on a qu'une seule pièce à réaliser.

Avec un chalumeau, vous auriez réalisé une chaude de retrait, plutôt à l'opposé des 2 cordons intérieur qui ont déformé le tube.
Pour la couleur du rougeoiement, il faut déjà une certaine expérience dans le domaine du redressage avec ce procédé...

Cordialement,

Ok!! merci pour ces précisions, dès que je ferais de nouveaux essais j'essaierais ces différentes techniques, en tout cas je viens de comprendre qu'au niveau des soudures ils faut les minimiser au maximum pour éviter ces déformations, quitte à faire des petits cordon espacés et souder avec l'intensité minimum possible.

Cordialement.

Bonjour à tous,

J'ai recommencé le même assemblage mais en bridant solidement sur un tube de 8O X 80 X 5 mm d'épaisseur, j'ai attendu le complet refroidissement et j'ai quand même une déformation mais elle est infime 1/2mm à tout casser, pourtant j'ai fait 3 passes avec de la baguette de 2,5mm sur les deux soudures d'angles : !!très concluant comme méthode!!

Cordialement.

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Bonsoir Regal38,
Le bridage réduira fortement les déformations mais ne les supprimera pas totalement.
La raison est que les contraintes sont présentes dans le joint et la ZAT.
Seul un traitement thermique de détentionnement, pièce encore bridée, peut les faire disparaître.

Si vous avez d'autres pièces similaires à réaliser, je vous propose de laisser des sur-longueurs sur le tube de 300mm afin de le brider comme vous l'avez fait mais en glissant une câle dessous de 2mm dans l'axe du tube vertical. Sur-longueurs indispensables car sinon vous ne pourrai pas déformer votre tube.
Là, vous aurez anticipé la déformation et normalement bridage enlevé lorsque c'est froid, vous devriez être pas loin de la perfection.

Je pense qu'une seule passe avec une électrode Ø3.2 ferait moins de mal que les 3 avec une Ø2.5.

Bonsoir Blondin,

Pour l'assemblage précédent les tubes faisaient 2 mm d'épaisseur c'est pour ça que j'ai pas essayé avec de la 3,2 mm. De plus vu que c'est juste un essai mon but était d'apporter le plus de chaleur possible pour voir si le bridage est efficace.
Pour la méthode avec la cale de 2mm je voudrais être sur d'avoir bien compris, est-ce bien comme ça? :

Oui, une cale de la même largeur que le tube vertical (50mm), glissée dessous dans son axe.
Les serres joints seront aux extrémités du tube, les faisant toucher le tube support.

Ok c'est bien compris, je compléterais ce topic dès que j'aurais fait de nouveaux essais.

Merci pour les tuyaux!!

Regal!!

Bonsoir Blondin,

J'ai pas résisté, j'ai essayé vôtre méthode, par contre pour que les deux tubes entre en contact j'ai dû en plus des serres-joints mettre des pinces étaux avec un cale de chaque coté comme on peut le voir sur la photo.
Toujours pareille, 3 passes et après dé-bridage le tube n'as pas la moindre déformation;)

Voilà ce que ça donne :

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Bonsoir Nico,

Je laisserais Blondin confirmer mais j'ai mon idée, si on regarde la photo en haut à droite sur le schéma ci-dessous on voit que les tubes sont bridés dans le vide donc je pense que l'épaisseur de la cale n'est pas fondamentale, il faut juste être capable de prévoir en mm l'éventuel déformation par rapport à l'épaisseur du métal, intensité ect... et d'ajuster le serrage en fonction.

Bonjour Regal38,

Comme sur votre dessin en haut à droite, vous pouvez bien mettre une cale de 10mm, si vous le souhaiter, et mesurer la pression exercée après estimation de la futur déformation.

Je vous l'avais juste précisée de 2mm car vous aviez cité "mais elle est infime 1/2mm à tout casser" et c'était pour faire au plus "simple".

Donc vous avez tout compris, vous n'avez plus qu'à lancer les grandes séries...;)

Bonne continuation.

Bonjour Blondin,

Merci pour les précisions, je lance la production;)
Par contre je pense que le faîte de faire toucher les pièces sur les bords et beaucoup plus précis que le serrage dans le vide, si j'ai le choix je choisirai cette première méthode.

Cordialement.